Поклонение раффлезии, ужин с носатыми обезьянами и прием у Губернатора Борнео (пр. Собах, Малайзия)
Поскольку встреча с губернатором Борнео не заладилась, чтобы не терять времени, мы решили посмотреть на раффлезию - самый большой цветок на Земле. Увидеть его можно всего лишь в очень ограниченном списке мест - на Филиппинах, в Индонезии на островах Суматра, Ява и Борнео. Последний - третий по величине остров в мире (743,3 кв.км), и единственный морской остров, разделённый между тремя государствами: Малайзией, Индонезией и Брунеем. Остров был открыт для европейцев в 1521 году мореплавателями из экспедиции Магеллана.
Раффлезия - растение-паразит. Характерный красно-коричневый цвет цветка обусловлен фактом, что у раффлезии нет органов, в которых бы шёл процесс фотосинтеза. Более того, у представителей этого рода отсутствуют и стебли, и листья. Семена будущего цветка попадают на другое растение, а далее росток раффлезии внедряется в корни растения-хозяина с помощью корней-присосок.
Насекомых-опылителей (обычно это лесные мухи) цветки привлекают видом и запахом разлагающегося мяса, за что их ещё называют «трупными лилиями». Правда, находясь в непосредственной близости с раффлезией никакого жуткого запаха я не уловил. Наверное, у мух острова Борнео более тонкое обоняние. Впрочем, не только мухи мечтают побывать рядом с раффлезией.
Видимо, раффлезия испускает дух на последнем дне жизни. Век её недолог. Цветок радует людской глаз в течение 5 дней, после чего превращается в гниющую биомассу, семена из которой дадут жизнь новым растениям. Кстати, бутон растения до момента превращения в открытый цветок вызревает в течение девяти месяцев. А от высева семян до появления бутонов проходит около трёх лет (!).
Желающих посмотреть на цветущую раффлезию предостаточно. Это не только туристы, которых любовь к прекрасному занесла на остров Борнео, но и местные жители, жизнь которых без раффлезии скучна и невесела.
Самый простой способ увидеть цветение раффлезии - это посетить эко-парк Кинабалу, который раскинулся вокруг одноименной горы, которая в свою очередь, является самой высокой точкой Борнео, устремившись к небу на высоту 4095 метров. Пологие склоны ее обширных окрестностей пригодны для земледелия, и местные жители выращивают на них сельскохозяйственные культуры, нехарактерные для данного региона. Так что вершина Кинабалу помимо мистического статуса, который она несет с давних пор, еще и в буквальном смысле «гора-кормилица».
Раффлезия много тысячелетий произрастала на этих склонах, и после признания ЮНЕСКО данной территории эко-парком со всеми вытекающими последствиями, его посетители, поплутав по джунглям час-другой, могли насладиться зрелищем самого большого цветка. На этой процедуре неплохо зарабатывали местные жители, которые выступали проводниками любознательных туристов.
Но вскоре хитрые малайцы смекнули, что если после цветения срубить лиану, на которой цвела раффлезия, и переместить ее в родной огород, то через несколько лет чудо-цветок зацветет у них.
И теперь, чтобы посмотреть на чудо-юдо-гигантоцветик, туристы со всего мира стали стремиться не в национальный парк, где много других развлечений, таких как сероводородные источники (излюбленное место отдыха малайцев всех возрастов);
подвесные канатные дороги, висящие на уровне облаков (лучшее место для тимбилдинга для китайцев)
а также ботанический сад
и многое другое...
Но давайте вернемся к раффлезии. Вдоль дороги у частных малайских ферм стали появляться вот такие плакаты:
На них изображена раффлезия собственной персоной, и указаны телефоны для связи с кураторами плантации. Нужно торопиться - век цветка недолог!
А дальше нужно просто ставить на дороге пункт продажи билетов и стричь купоны. При стандартной цене в 10 ринггитов, для богатых туристов, преодолевших полмира дабы посмотреть на цветок, включается 3-кратный тариф.
Отправимся и мы (купив билеты по групповому тарифу), посмотреть на раффлезию.
Несмотря на то, что цветковладельцы обещают туристам всего за несколько минут довести их до чуда природы, идти приходится значительно дольше. При творческом подходе путешествие можно превратить в увлекательную экскурсию по заброшенной малайской плантации.
Затем выращивать бананы или другие культуры, если на показе совершенно бесполезного в сельском хозяйстве цветка можно заработать в разы больше?
Перейдя хлипкий мостик над небольшим ручейком, мы натыкаемся на... нет, на глиняную копию раффлезии.
Дорога к чуду природы продолжается. Но пути вдоль тропки периодически попадаются выцвевшие таблички с названиями местных цветов и растений. Вроде частный ботанический сад с современной навигацией. Китайцы такие обожают.
Раффлезия является совершенно неожиданно, и я бы казал, буднично.
В непосредственной близости от гранд-цветка расположен информационный стенд, на котором содержится много крайне полезной информации.
А вот и она!
Скажу честно, я рассчитывал на несколько больший размер, но профессиональные раффлезиеведы заверили меня, что для здешних мест у данного цветка это практически максимальный размах лепестков.
Немного поодаль притаился еще один экземпляр.
Он выглядит посвежее и куда больше подходит для съемки. Именно с ним я решаю сфотографироваться для истории.
Официальная программа дня выполнена и мы торопимся на лодку, чтобы успеть до заката увидеть вечернее пиршество пробоскисов (Proboscis monkey)- носатых обезьян, которые живут только на острове Борнео, и питаются исключительно листьями и плодами мангровых деревьев.
В последние десятилетия мангровые заросли подверглись массовой вырубке. Частично эти территории расчищали под плантации для производства пальмового масла, частично под фермы для выращивания креветок и прочих морских гадов. Напомню, что мангровые деревья растут в соленой воде и обладают уникальной природной системой опреснения. Они образуют экосистемы, в которых живут многие животные, в том числе такие, которые не встречаются больше нигде. Обезьяны-носачи из их числа.
Разрушительное цунами 2004 года, произошедшее на острове Суматра, изменило отношение соседних государств к мангровым лесам. Помимо повышенной выработки кислорода (до трех раз по сравнению с обычными деревьями), именно они оказались наиболее эффективным природным препятствием на пути огромных волн.
И кроме этого, популяция носачей, находящаяся в прямой зависимости с мангровыми лесами, неуклонного сокращалась.
До заката солнца остается примерно час. Мы садимся в лодку и отправляемся на поиски обезьян-носачей.
Эти забавные существа становятся доступны для наблюдения дважды в сутки - на рассвете и закате, когда отправляются на берег реки полакомиться мангровыми побегами. Вечером - как раз для того, чтобы набить желудок перед сном,и счастливо устроиться на деревьях спать.
Кажущаяся совершенно абсурдной с позиций современной концепции здорового питания ситуация, имеет вполне логичное объяснение. У этих обезьян два желудка. Для большинства представителей животного мира листья и плоды мангровых деревьев ввиду ядовитости непригодны для приема внутрь.
Первый желудок пробоскисов выполняет роль своеобразного «обеззараживателя» пищи. А уже во втором идут «традиционные» пищеварительные процессы. Со стороны обезьяны-носачи выглядят весьма нелепо не только из-за здоровенного носа, но и из-за непропорционально большого живота.
В отличие от прожорливых макак-крабоедов, для которых туристы бесконечный источник пропитания (я рассказывал об этом в материале про обезьяний лес в Убуде), для носачей туристы неинтересны в принципе.
Такие «лакомства», как бананы, рамбутаны, мангустины и даже салак, для обладающих особым пищеварительным тактом носачей - чистый яд. Потому выманить их поближе, показав соблазнительный фрукт, в принципе невозможно.
Вот и приходится туристам в большинстве случаев довольствоваться тенями носатых обезьян на деревьях.
По берегам живописной реки, заросшей разнообразными деревьями и кустарниками, можно встретить самых разных представителей животного мира.
Помимо вездесущих макак-крабоедов, встречающие туристов с с необыкновенным воодушевлением, здесь в изобилии водятся буйволы. По рассказам гида, они обожают спать в воде.
И никакие вараны им не помеха!
Зато если вы отправились на встречу с представителями царства обезьян на закате, и даже, если встреча с пробоскисом не случилась, удивительный закат вам гарантирован!
Нам повезло встретить обезьян-носачей.
А вот ужин с Губернатором острова Борнео, увы, так и не состоялся.
Раффлезия - растение-паразит. Характерный красно-коричневый цвет цветка обусловлен фактом, что у раффлезии нет органов, в которых бы шёл процесс фотосинтеза. Более того, у представителей этого рода отсутствуют и стебли, и листья. Семена будущего цветка попадают на другое растение, а далее росток раффлезии внедряется в корни растения-хозяина с помощью корней-присосок.
Насекомых-опылителей (обычно это лесные мухи) цветки привлекают видом и запахом разлагающегося мяса, за что их ещё называют «трупными лилиями». Правда, находясь в непосредственной близости с раффлезией никакого жуткого запаха я не уловил. Наверное, у мух острова Борнео более тонкое обоняние. Впрочем, не только мухи мечтают побывать рядом с раффлезией.
Видимо, раффлезия испускает дух на последнем дне жизни. Век её недолог. Цветок радует людской глаз в течение 5 дней, после чего превращается в гниющую биомассу, семена из которой дадут жизнь новым растениям. Кстати, бутон растения до момента превращения в открытый цветок вызревает в течение девяти месяцев. А от высева семян до появления бутонов проходит около трёх лет (!).
Желающих посмотреть на цветущую раффлезию предостаточно. Это не только туристы, которых любовь к прекрасному занесла на остров Борнео, но и местные жители, жизнь которых без раффлезии скучна и невесела.
Самый простой способ увидеть цветение раффлезии - это посетить эко-парк Кинабалу, который раскинулся вокруг одноименной горы, которая в свою очередь, является самой высокой точкой Борнео, устремившись к небу на высоту 4095 метров. Пологие склоны ее обширных окрестностей пригодны для земледелия, и местные жители выращивают на них сельскохозяйственные культуры, нехарактерные для данного региона. Так что вершина Кинабалу помимо мистического статуса, который она несет с давних пор, еще и в буквальном смысле «гора-кормилица».
Раффлезия много тысячелетий произрастала на этих склонах, и после признания ЮНЕСКО данной территории эко-парком со всеми вытекающими последствиями, его посетители, поплутав по джунглям час-другой, могли насладиться зрелищем самого большого цветка. На этой процедуре неплохо зарабатывали местные жители, которые выступали проводниками любознательных туристов.
Но вскоре хитрые малайцы смекнули, что если после цветения срубить лиану, на которой цвела раффлезия, и переместить ее в родной огород, то через несколько лет чудо-цветок зацветет у них.
И теперь, чтобы посмотреть на чудо-юдо-гигантоцветик, туристы со всего мира стали стремиться не в национальный парк, где много других развлечений, таких как сероводородные источники (излюбленное место отдыха малайцев всех возрастов);
подвесные канатные дороги, висящие на уровне облаков (лучшее место для тимбилдинга для китайцев)
а также ботанический сад
и многое другое...
Но давайте вернемся к раффлезии. Вдоль дороги у частных малайских ферм стали появляться вот такие плакаты:
На них изображена раффлезия собственной персоной, и указаны телефоны для связи с кураторами плантации. Нужно торопиться - век цветка недолог!
А дальше нужно просто ставить на дороге пункт продажи билетов и стричь купоны. При стандартной цене в 10 ринггитов, для богатых туристов, преодолевших полмира дабы посмотреть на цветок, включается 3-кратный тариф.
Отправимся и мы (купив билеты по групповому тарифу), посмотреть на раффлезию.
Несмотря на то, что цветковладельцы обещают туристам всего за несколько минут довести их до чуда природы, идти приходится значительно дольше. При творческом подходе путешествие можно превратить в увлекательную экскурсию по заброшенной малайской плантации.
Затем выращивать бананы или другие культуры, если на показе совершенно бесполезного в сельском хозяйстве цветка можно заработать в разы больше?
Перейдя хлипкий мостик над небольшим ручейком, мы натыкаемся на... нет, на глиняную копию раффлезии.
Дорога к чуду природы продолжается. Но пути вдоль тропки периодически попадаются выцвевшие таблички с названиями местных цветов и растений. Вроде частный ботанический сад с современной навигацией. Китайцы такие обожают.
Раффлезия является совершенно неожиданно, и я бы казал, буднично.
В непосредственной близости от гранд-цветка расположен информационный стенд, на котором содержится много крайне полезной информации.
А вот и она!
Скажу честно, я рассчитывал на несколько больший размер, но профессиональные раффлезиеведы заверили меня, что для здешних мест у данного цветка это практически максимальный размах лепестков.
Немного поодаль притаился еще один экземпляр.
Он выглядит посвежее и куда больше подходит для съемки. Именно с ним я решаю сфотографироваться для истории.
Официальная программа дня выполнена и мы торопимся на лодку, чтобы успеть до заката увидеть вечернее пиршество пробоскисов (Proboscis monkey)- носатых обезьян, которые живут только на острове Борнео, и питаются исключительно листьями и плодами мангровых деревьев.
В последние десятилетия мангровые заросли подверглись массовой вырубке. Частично эти территории расчищали под плантации для производства пальмового масла, частично под фермы для выращивания креветок и прочих морских гадов. Напомню, что мангровые деревья растут в соленой воде и обладают уникальной природной системой опреснения. Они образуют экосистемы, в которых живут многие животные, в том числе такие, которые не встречаются больше нигде. Обезьяны-носачи из их числа.
Разрушительное цунами 2004 года, произошедшее на острове Суматра, изменило отношение соседних государств к мангровым лесам. Помимо повышенной выработки кислорода (до трех раз по сравнению с обычными деревьями), именно они оказались наиболее эффективным природным препятствием на пути огромных волн.
И кроме этого, популяция носачей, находящаяся в прямой зависимости с мангровыми лесами, неуклонного сокращалась.
До заката солнца остается примерно час. Мы садимся в лодку и отправляемся на поиски обезьян-носачей.
Эти забавные существа становятся доступны для наблюдения дважды в сутки - на рассвете и закате, когда отправляются на берег реки полакомиться мангровыми побегами. Вечером - как раз для того, чтобы набить желудок перед сном,и счастливо устроиться на деревьях спать.
Кажущаяся совершенно абсурдной с позиций современной концепции здорового питания ситуация, имеет вполне логичное объяснение. У этих обезьян два желудка. Для большинства представителей животного мира листья и плоды мангровых деревьев ввиду ядовитости непригодны для приема внутрь.
Первый желудок пробоскисов выполняет роль своеобразного «обеззараживателя» пищи. А уже во втором идут «традиционные» пищеварительные процессы. Со стороны обезьяны-носачи выглядят весьма нелепо не только из-за здоровенного носа, но и из-за непропорционально большого живота.
В отличие от прожорливых макак-крабоедов, для которых туристы бесконечный источник пропитания (я рассказывал об этом в материале про обезьяний лес в Убуде), для носачей туристы неинтересны в принципе.
Такие «лакомства», как бананы, рамбутаны, мангустины и даже салак, для обладающих особым пищеварительным тактом носачей - чистый яд. Потому выманить их поближе, показав соблазнительный фрукт, в принципе невозможно.
Вот и приходится туристам в большинстве случаев довольствоваться тенями носатых обезьян на деревьях.
По берегам живописной реки, заросшей разнообразными деревьями и кустарниками, можно встретить самых разных представителей животного мира.
Помимо вездесущих макак-крабоедов, встречающие туристов с с необыкновенным воодушевлением, здесь в изобилии водятся буйволы. По рассказам гида, они обожают спать в воде.
И никакие вараны им не помеха!
Зато если вы отправились на встречу с представителями царства обезьян на закате, и даже, если встреча с пробоскисом не случилась, удивительный закат вам гарантирован!
Нам повезло встретить обезьян-носачей.
А вот ужин с Губернатором острова Борнео, увы, так и не состоялся.