Записки кулинарного путешественника (Вьетнам, Камбоджа), часть 1.
Основательно устаканив за истекший месяц свои впечатления, а также в связи с отменившимся концом света, теперь, я рискну рассказать о них тем, кто захочет уделить мне еще некоторое время, уже довольно бессовестно отнятое предыдущими разглагольствованиями автора этих строк о красоте азиатских женщин.
Как, наверное, вы уже поняли, путь мой в этот раз опять лежал в Азию, отчасти уже знакомую по предыдущим поездкам. Изначально в шорт лист были вписаны несколько стран юго-восточного региона: Вьетнам, Камбоджа, Лаос. Однако, жизнь, привычно внесла в список свои коррективы: на Лаос не хватило сил, да и Вьетнамом в какой-то мере тоже пришлось пожертвовать. Примерно так, сокращает свой визит к хорошему другу человек неожиданно полюбивший и по зову своего сердца стремящийся провести с новой возлюбленной максимум времени. С той только разницей, что вашего корреспондента угораздило влюбиться в Камбоджу.
Впрочем, давайте обо всем по порядку.
Шаркающей, кавалерийской (от десятичасового сидения) походкой, ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца Ниссана, мы сошли с трапа самолета в международном аэропорту города Хошимин, совсем еще недавно именовавшегося Сайгоном. Кроме предварительно забронированного на три ночи отеля и обратного билета на самолет вылетавшего через двадцать два дня, никаких иных обязательств в указанный промежуток времени прибывшие на себя не брали, а потому волнующие ожидания желанного, но неизвестного вдыхались ими прямо вместе с жарким, тропическим воздухом встречающего Вьетнама.
ХОШИМИН.
Современные жители города все еще путаются в том, какое, из этих двух наименований, прежнее или нынешнее им ближе, а на улицах можно услышать, как одно из них, так и другое. Однако, подозреваю, что никаким вариантом нельзя передать невероятную энергетику этого мегаполиса. Нет, не случайно Сайгон был столицей южного Вьетнама долгие годы, пока страну надвое разрывали политические амбиции и военные интересы тех «кукловодов», кому на судьбы людей привычно плевать. Масштабность, столичность любых потоков наполняет удивительный город. Неважно будет это день или ночь.
Неважно, выходной или будни. Неважно, по каким именно городским улицам вы поедете. Первое, что вы увидите, будут бесконечные потоки мотобайков, спешаших по улицам города, словно это течет полноводная железная река.
Едут на мотобайках все: мужчины и женщины, молодежь и люди преклонного возраста, а нередко можно увидеть целое семейство в полном составе, умудрившееся оседлать один-единственный байк.
Несколько раз автору этих строк приходилось видеть 5 человек там, где, казалось бы, и третьему уместиться довольно сложно. Но щуплые вьетнамцы усаживаются, а иногда еще умудряются при этом держать в двух руках по грудному ребенку. Ладно хотя бы, что в отличии от китайских, здешние байкеры, чаще всего, носят защитные шлемы, но и это разумное правило может иметь тут тысячу исключений.
Адреналинастое и без того впечатление, невероятно усиливается тем, что правила дорожного движения во всей Юго-Восточной Азии существуют как бы отдельно от существующих реалий и выполняются лишь на считанном количестве перекрестков. Обычно же едут сразу все и во всех направлениях. Впечатлительному пассажиру лучше вовсе прикрыть глаза и целиком положиться на мастерство водителя. Тем более, что, несмотря на кажущуюся хаотичность и крайнюю опасность дорожного движения, инциденты все же довольно редки. Готовьтесь: примерно так же - прикрыв глаза, вам придется переходить улицы города в своих пеших маршрутах. Моды, где бы то ни было пропускать пешеходов ни во Вьетнаме, ни в Камбодже не наблюдается, но, слава Богу, и моды давить их, пока нету тоже. Поэтому, если идти через улицу не спеша, то вас обязательно в конечном итоге или пропустят или объедут.
Впрочем, расслабляться, двигаясь по Хошимину, все же не следует: мегаполис, он и есть мегаполис, с полным диапазоном человеческих добродетелей и грехов. Из шести посещенных нами городов только здесь, в Хошимине, наши разнообразные провожатые и собеседники неоднократно предупреждали: смотрите в оба! Ни в коем случае не носите на одном плече сумок, фотоаппаратов, воздержитесь и одевать броские, вызывающие украшения. Помните, что проносящийся мимо байкер может подцепить что-нибудь из ваших вещей специальным крючком или того хуже - вырвать сережку из уха.
В гостинице, где мы останавливались, жили еще две русские барышни, у одной из которых рука была перевязана от запястья до локтя. Оказалось, - да, барышня пострадала от байкера, позарившегося на ее фотоаппарат. Правда, закаленная высокодуховным общением с нашими, российскими кавалерами, девушка противному аборигену не уступила, - ехала за ним по асфальту на пузе, уж не знаю, то ли пока вьетнамец не устыдился, то ли пока у того не начались проблемы с бензином.)
Не стоит, однако, относить байкеров к безусловному злу, их подавляющее большинство - нормальные, хорошие люди, готовые помочь и, возможно, заработать при этом несколько лишних долларов. Поднимите руку и уже через несколько секунд вас охотно повезут в любом желаемом направлении, все так же лихо размещая на байк ваши сумки или чемоданы. Ведь, для некоторых жителей города, байк - почти родной дом, а всего их насчитывается только тут, в этом городе, несколько миллионов.
Для тех, кому такой вид транспорта не по нраву, доступны автомобили такси. Комфортабельные машины, особой раскраски, тоже не придется искать, они найдутся везде, стоит только осмотреться вокруг или просто принять ожидающий вид.
К сожалению, во Вьетнаме отсутствует мой любимый и распространеннейший в Азии вид транспорта : тук-тук - «самодвижущаяся» открытая пассажирская будка, обычно подцепляемая к мотоциклу или небольшому автомобильчику. Похоже, что не обошлось без какого-то специального решения властей, ограничивших применение этого популярного вида транспорта, потому что ни в Хошимине, ни, позже, в Вунгтау, таких перевозчиков мы не видели.
Младшую транспортную нишу занимают здесь велорикши, которых тоже очень и очень много.
Посадочное место у велорикши одно, но он возьмет и двоих, если их телесные габариты позволяют им как-то втиснуться в пассажирскую лоханку его драндулета. За час извоза рикши просят всего два с половиной доллара, при этом, само собой, с ними можно еще торговаться.
Кроме того, что рикша крутит педали и везет вас в нужное место, он с удовольствием побудет экскурсоводом и на ломаном английском расскажет о достопримечательностях, встречающихся по пути. Он же охотно и качественно поможет вам решить любую понятную ему проблему, начиная от банального «где поесть?» и заканчивая каким-нибудь «где найти?» или «как поступить?».
Вернувшись в Хошимин уже перед отлетом обратно и упаковывая в последний вечер все нажитое за три недели непосильным трудом, мы обнаружили, что без еще одной багажной сумки не обойтись и отправились на улицу в поисках подходящего магазинчика. А по ходу движения встретили рикшу, услугами которого пользовались в самые первые дни. Поприветствовав нас, как старых и добрых знакомых, разговорчивый и улыбчивый дядька тут же вызвался отвезти нас. Несколько раз по пути попадались тематически подходящие магазины, но рикша решительно пресекал любые попытки указать ему на конечную точку маршрута.
- Нет! - махал он рукой, - сидите смирно!
Наконец, коляска остановилась перед целым десятком магазинчиков, располагавшихся друг за другом, с огромным выбором в них чемоданов и сумок.
- Здесь покупайте, здесь качественно и дешево. А там, где вы показывали - туристическая розница по неправильным, завышенным ценам.
Продолжение следует..