Визатрип из Убекистана в Казахстан, май 2014
Чарвакское водохранилище со стороны Бричмуллы
На сообщество набрел только сейчас, а данный виза-трип совершался в 2012. Однако рассказ интересный, да и мало, что с тех пор поменялось.. Это же Средняя Азия!
В этой части рассказа об узбекском путешествии весной 2012 почти не будет фотографий, зато будет много слов. История эта началась, едва мы спустились с Малого Чимгана и доползли промокшие, но впечатленные видами и тюльпанами, к нашему Аьплагерю, аккурат к ожидаемому ужину. Но ужин отменился...
Особый тип среднеазиатского милиционера, возник еще в СССР, как известно достиг особо уродливых и ужасных форм в одиозные 90-е, в самом начале независимости среднеазиатских государств. Тогда появились особенно бестолковые и сильно извращенные очертания границ, а следом за ними многочисленные пограничники и погранпереходы. Главное и единственное занятие узбекского милиционера - проверить у туриста регистрацию, после чего вымогать деньги. Самое удивительное, что я знавал даже туристов, кому общение со среднеазиатскими представителями правопорядка также доставляло своеобразное удовольствие. Вот, например, Юрик Борисов, любил долго беседовать с ними о жизни, о погоде, о зарплате, о политике и так далее. Но денег никогда не давал, либо хорошо прятал, либо их вообще при нем не бывало. Юрик был проникнут среднеазиатским духом, он никогда никуда не торопился, как и все вокруг. Ему не надо было отдавать деньги, чтобы куда то успевать, и ему нравилось ставить в тупик и обламывать жадных и алчных милиционеров.
В 21 веке в Узбекистане ситуация немного улучшилась, всем стало понятно, что туризм - одна из основных статей дохода страны, но регистрация осталась. Правила игры очень простые - дольше трех дней без регистрации нельзя. Завтра у нас третий день, поэтому мы особо не переживали. Сегодня с утра отдали свои паспорта дяде Диме, представителю турфирмы Climberca, которая все эти вопросы решает, и отправились гулять на Малый Чимган. Однако ситуация, как выяснилось, у нас патовая.
Зарегистрировать иностранца на одну ночь, если неизвестно, где он был предыдущих две ночи невозможно. Всевозможные гостиницы и дома отдыха в Газалкентском районе взять нас фиктивно к себе на ночь отказывались. Даже не фиктивно и всамомделешном варианте тоже. Мы пытались поселиться за деньги в коттедж, причем очень немаленькие для Узбекистана, но взять к себе двух бородатых мужиков с двумя девочками, неизвестно где шлявшихся два предыдущих дня хозяйка не решилась. Причем перед этим даже позвонила отдыхавшему где-то с друзьями на дачах начальнику ОВИРа Газалкенского района, называя его почитательно не иначе как с суффиксам, -ага, что означает «уважаемый».
Нам оставался единственный выход не попасться в жестокие жернова регистрационной системы - это покинуть солнечный Узбекистан. И въехать в него вновь, процедура эта называется неологизмом - визатрип. Дядя Дима отвез нас в Газалкент и посадил в такси до Черняевки, села на границе с Казахстаном. Нашей задачей было - пересечь границу в оставшиеся до полуночи 6 часов.
Черняевка оказалось филиалом ада на Земле. Хотя по началу нам было очень интересно, еще бы, экскурсия в ад. Ироничный и любопытствующий взгляд на все происходящее вокруг здорово помог пройти все 9 черняевских кругов, но на предложение совершить повторный виза трип, для разнообразия в Таджикистан или Кыргызстан все мои спутники наотрез отказались.
Единственным плюсом погран-перехода Черняевки является, пожалуй, то, что он круглосуточный, иначе мы просто не успели бы в положенное время выехать из страны. Несмотря на круглосуточность, запускали внутрь погранперехода с часовыми перерывами, очереди выстраивались еще до территории, причем как мы в нее не становились, все время оказывались где-то сзади. Спустя полтора часа мы уже внутри, но зато плотность людей увеличилась, узбеки жмут нас со всех сторон, нас уже разметало по очереди, Олега мы потеряли где-то сзади. Самое время присмотреться к попутчикам. На две сотни людей - только четыре европейских лица, на наших лицах. 5% - узбекские женщины увешенные меленькими детьми. 95% - это мужчины в полном расцвете сил, едут гастербайствовать в Россию. С собой ровно одна спортивная сумка, в которой смена одежды и обуви, плюс 2-3 узбекских лепешки. Вот, что значит запах Родины для жителей Узбекистана. От помятых, согнанных в кучу мужчин пахнет лепешками. Пограничники обращаются с ними, как со скотом. Словно в пограничном училище их отправляли пасти овец в горах. Гаркнуть, пихнуть, приложить кого-нибудь прикладом автомата, загнать внутрь барьера, спрессовать. Немного похоже на работу специально обученного персонала в токийском метро, запихивающих пассажиров в часы пик внутрь вагона. Очередь внутри загона двигается рывками, открыли, человек 40 бегом к двери, закрыли. Ждем еще полчаса. На крыльцо выходит большой толстый начальник. Что-то громко грубо кричит. На узбекском. Все присутствующие снимают куртки, нам переводят, мы снимаем тоже. Через 15 минут он снова выходит, опять громко и грубо кричит рубленными фразами что-то в толпу. Все послушно закатывают штанины, мы тоже закатываем. Нам безумно смешно. Вообще смех - прекрасное человеческое качество, если бы не он, было бы просто страшно.
Несмотря на такое отношение к ним, люди в толпе не превращаются в скотов. Помогают друг-другу держать тяжелые сумки, женщин пропускают где это возможно без очереди, переводят нам все приказы пограничников, объясняют что происходит, иногда ненавязчиво знакомятся и сочувствуют. Вот мы наконец в помещении, до полуночи час, наверное успеем. Все вещи какие можно (к сожалению, а может и к счастью фотоаппарат, поэтому текст без фото) мы оставили в альплагере, досматривать нечего. Леня нас предупреждал, что узбекские погранцы охотчивы до вещей, а казахи до денег. Однако не все так просто, видимо из-за нервов, а может просто по причине бестолковости анкеты, мы заполняем выездные декларации три раза. Вот наконец и тот пограничник, который в окошечке с печатями, к нему прорывались около пяти часов. Первым иду я, как самый опытный. Уфф. Смог как-то объяснить, что последних два дня мы нигде не ночевали, что вот наши авиабилеты из Бухары, и вот регистрация в самаркандской гостинице. Остальные проходят без вопросов. Успели «на флажке», последний безрегистрационный узбекский день закончился. Это чем-то похоже на спорт, чем-то на казино. Адреналинно.
Это настоящий узбекский поезд. Он тут просто так, для красоты. Встретился на пути из Газалкента в Черняевку.
Казахский павильон границы. Толпа народа на улице. К нам подходит офицер, проверяет документы, проводит в здание. Ну что, тут белым людям без очереди? В здании снова проверяют документы. Вообще тут проверяют их каждые 10-15 минут, независимо от того на какой стадии прохода границы находишься. Скорее всего офицерам-казахам, просто интересно как тебя зовут. Или им хочется хоть иногда ставить русского (любого иностранного?) туристы в зависимую, пусть и на пол минуты, позицию. Пока ты без паспорта, и его изучает офицер, ощущение такое, что ты ему что-то должен.
В здании полно народа, контингент все тот же, только видимо приехали на границу они утром или днем. Очередь тут не двигается вообще никак, все просто сидят на полу. Становится понятно, зачем им сумки. На сумках сидеть гораздо удобнее. Мы же в неудобных позах раскорячиваемся прямо на каменном полу в хвосте очереди. Через две проверки документов (полчаса) подходит офицер, тот самый что привел нас сюда. Русские? (Как будто не проверял дважды документы!) Да! Пошли, есть специальная очередь, для неграждан СНГ. В очереди смотрим - узбеки те же, только посолиднее, в ней за 5 минут добираемся до окошка. Девушек пропускают, потом к нам: ну девушек мы пропустили, негоже их было держать, но вас не можем, вы же граждане СНГ, а тут видишь, написано «неграждане СНГ». Что делать будем? Что, что... Ну мы постоим в очереди, мы не торопимся (а ведь в самом деле, Узбекистан успели покинуть, теперь не торопимся). И двух минут мы в очереди не простояли, сново тот же офицер: «Ладно, я тебя понял, иди давай».
Теперь пункт досмотра, вещей у нас нет, поэтому пограничник переходит сразу к главному вопросу. «Кто тут главный?» «Я главный» Остальная наша тройка немедленно отпускается. «Денег сколько у тебя?» Деликатный, конечно, вопрос. Первое пожелание было ответить,что нет у меня денег, или совсем чуть-чуть. Но вот он, ксивник с деньгами, предательски висит прямо на шее, деньги никуда не спрятаны, хорошо, что большую часть успел раздать уже ушедшим людям. В таком случае стоит отвечать честно, могут проверить, обыскать. «Десять тыщ.» Разочарование и злость начинают наполнять глаза офицера. «Рублей», зачем-то заканчиваю я свою фразу. Напомним, что тыщы узбекских сомов примерно равна 11 нашим рублям. «Мне ничего не дашь?». Вот прям так сразу, прямой вопрос. И в самом деле, к чему все эти заискивающие формальности и конспирации. Тут уже я начал играть в отказ, да и в самом деле, ничего давать решительно не хотелось. «Да понимаете, сами мы не местные, нам на эти десять тыщ еще и кушать, и жить, и в Москву выбираться». «Ну ладно, иди давай, давай. Не обижайся, ладно?»
Да я не в обиде, ушел, слава богу закончилось уж все. По крайней мере в сторону узб-каз. Как-то отпустило уже. Ольга даже закурила, а тут на выходе пост - очередная проверка документов. Ну всех из погранзоны выпустили, а Ольгу за забором оставили, и паспорт у нее отжали. Это всем вам курильщикам в назидание, о вреде табачного дыма и никотина. Там оказывается табличка висела, на чистейшем казахском написано «Курить нельзя. Штраф столько тенге (эквивалент 50 долларам)». Ольга ушла в полный игнор и отказ, вот и все ее деньги, не тенге и не доллары, а аж целых три тыщи сом. Не помог даже вызванный солдатом-постовым большой полковник в мундире. Пришлось Ольгу отпускать с приговоркой: «Чтоб мы тебя больше тут не видели». Угу, подумала Ольга, и мы все вместе вернулись сюда же через 15 минут. Это же визатрип!
Четверть часа проведенных в Казахстане мы потратили со знанием дела. Сперва был план смотаться в Джамбул (?, ближайший город), пройтись по плову. Потом уточнили, что в Казахстане вроде бешбармак, а не плов. Потом поняли, что и никакого Джамбула не надо, а вместо бешбармака хватит казахского пива. И главное - поменять деньги. В Узбекистане они у нас вдруг стали кончатся, а менять надо не в банках, а на черном рынке, ибо так курс раза в полтора выгоднее. Менять черной-черной ночью у каких-то незнакомых приграничных менял на черном рынке не хотелось. Зато в Казахстане нормальный обменник, еще и выдающий сдачу казахским пивом.
Казахский полковник в мундире, грозивший «Чтоб мы тебя больше тут не видели», оказался не таким уж и суровым, хотя удивился, чего это мы передумали ехать Джамбул к нашему другу-альпинисту, как мы рассказывали всем каких-то полчаса назад. Вопрос «К кому едешь, братан?» интересовал пограничников не меньше, чем сколько у нас денег. «Друга нет дома, мы решили обратно». «А я знаю куда вы ездил, это, как это, называется... Новое слово. Визатрип» И дальше поведал много интересного нелицеприятного про соседей узбеков, с их неадекватными правилами регистрации. Но мы его уже не слушали, переживая по поводу всех предыдущих офицеров, которым мы уже рассказывали и про друга в Джамбуле, и долгий путь в Москву. Но путь обратно, каз-узб, проходил в параллельном коридоре, пусть и в прямой видимости, однако никакого интереса структур не вызывал, неприбыльно. Прошли все минут за 20, задерживаясь иногда на проверку документов. Все это напоминало въезд в Москву в субботу ранним утром, когда в другом направлении стоит бесконечная пробка из дачников. В альплагерь мы уже не поехали, ведь вот он, Ташкент, и гостеприимная Лехина семья, готовая принять дорогих гостей даже в три часа ночи.
все истории Узбекистан 2012:
Самарканд и Бухара
Ташкент
Виза-трип в Черняевку
ЧУ по ЧГК
Малый Чимган
Большой Чимган