Монголия по кругу. Одиночный авторейд. Гоби.
В центре самого крупного материка нашей Земли есть место, где последние 40 млн лет ничего существенного не происходило. Сеть озер и речушек, когда-то дававшая корм многочисленным стадам динозавров, со временем высохла, а бесконечный южный ветер засыпал безжизненную равнину слоем выгоревшей на солнце пыли. Ящерицы, зайцы да неведомым науке образом приспособившиеся к такой жизни медведи спрятались в кустах саксаула, а люди, изредка появлявшиеся здесь, даже не удосужились дать пустыне название. Говь как говь, безводное пустое место. 1 300 000 кв км. Гоби.
Уже одного этого описания было бы достаточно, чтобы заставить нас отправиться в путь, навстречу этой самой большой и загадочной пустыне Азии. Труднодоступность и отсутствие инфраструктуры дарили надежду на познание новой ступени свободы: свободы от туристических групп, маршрутов, телефонов, гидов, интернета, спасателей, воздыхателей, просителей и пьяных компаний, билетов на площадки у достопримечательностей, очередей и распорядка. А еще в багаже наших знаний были самые крупные месторождения палеонтологических останков - динозавров и их приспешников, самые причудливые скалы выветривания, самые звездные ночи и самые солнечные дни.
О том, как мы собирались и ехали в Гоби, на что обращали внимание и как тратили деньги, я написал в своих предыдущих постах. Теперь пришло время вторгнуться в эту забытую богом и воспетую контрабандистами территорию.
Как я уже писал, мы въезжали в Гоби с Северо-Запада, из района высокогорных озер и приветливого казахского населения. Из Ховда до столицы Говь-Алтайского аймака Монголии Алтая ведет федеральная трасса длиной более 500 км, 230 из которых асфальт, остальные - убитая гравийка. Асфальт заканчивается у поселка Дарви, где рядом с действующим буддийским монастырем мы провели ночь в малопримечательной совковой гостинице.
6.08.14. Гравийка от Дарви до Алтая способна вогнать в нирвану не хуже вечной и пустой Гоби. Обрамленная кучей пересекающихся грунтовок «стиральная доска» идет по безжизненной степи, покрытой бесконечной моросящей хмарью. Из развлечений только попавшаяся нам по дороге одинокая овца, которая давно сошла с ума от отчаянья и коротала вечность, выделывая гимнастические пируэты.
Алтай, как и степь, встретил нас дождем. Пируэты тоже были, но уже в исполнении детей, собравшихся на главной площади в честь какого-то местного праздника.
Надолго останавливаться здесь не стали: заехали на рынок за продуктами, пообедали, заправились и двинулись к Бигэру. С навигацией на этом отрезке проблем не было: федералочка, она и в Африке федералочка.
От Алтая до Бигэра 105 км убитого и периодически размытого проселка. Но ехать уже не так скучно: границу Гоби намечает живописный каньон, изрисованный ручьями. Здесь мы впервые увидели пески на горизонте.
Жаль, небо было густо покрыто тучами, да и сумерки подыгрывали серым оттенкам.
Перед Бигэром нас встретили развалины 750-летнего монастыря, в котором в лучшие годы проживало до 500 монахов. Сейчас монахов, как и стен, в монастыре нет, зато - сюрприз! - есть окруженная забором табличка, вещающая о том, что место охраняется государством. Государству в этом случае можно только посочувствовать: в 1938 оно монастырь разрушило, теперь вот охраняет пустырь - наверное, чтоб никто не забыл, что с государством шутки плохи.
Итого дневной переход от Дарви до Бигэра - 380 км проселка сквозь степь и моросящий сумрак.
В одном из прошлых отчетов я писал про замечательную гостиницу в Бигэре (координаты N45 42.583' E97 10/354'). Единственное, чего в этой гостинице не было - это воды. Мелочь, а неприятно:) Дочки хозяев приносили периодически флягу для рукомойника, но вымыть голову или постираться в нем не представлялось возможным - все же не одни в гостинице. Поэтому с утра поехали на расположенное рядом озеро Бигэр нур - так хотелось купания перед погружением в пустыню… Тем более, других озер по маршруту больше не предвиделось.
Но в путешествии, как вы знаете, никто не может знать, что ждет его за углом, не то, что на озере. Во-первых, к расположенному рядом с поселком озеру, оказалось, не ведет ни одна дорога! Проколесив два часа по буеракам, едва не засадив Ранетку в припойменной жиже, получив два невразумительных (или вразумительных, не разобрал) совета от местных кочевников, мы, наконец, нашли пригодную для стоянки площадку недалеко от озера. Теряя тапки в липкой грязи, мы добрались наконец до воды, распугали гусей и… плюхнулись в воду? Нет! Озеро оказалось настолько мелким, что в середине едва закрывало щиколотки.
Что ж, глубина не преграда для пытливых. Наташа приступила к стирке, а я решил начать с мытья головы Славе. От первой пригоршни воды, вылитой на голову, ребенок взвыл, как оборотень! Вода, это во-вторых, оказалась соленой…
Дальнейший путь в пустыню проходил в почесываньях, всхлипываньях и злобе. К счастью, обогнавший нас в Алтае дождь оставил после себя небольшой ручеек, в котором мы наконец вымылись и постирались вволю. Кстати, пустыня после дождя мгновенно зацвела и уже не казалась такой однообразной.
К обеду добрались до Чандмани, пробежав от Бигэра 82 км. Здесь решили не задерживаться и двинулись дальше, к Шинэжинсту (еще 162 км). Тем более, в одном из отчетов прочитали, что на этом участке «хорошая дорога».
Дорога действительно неплохая, но ее часто пересекают русла рек (сайры) и расщелины - вероятно, следы землетрясений. По одной из таких живописных расщелин мы даже прогулялись (координаты: N45 12.466' E98 28.613') - но вот оценить масштаб опасности даже не попытались.
По хорошо накатанной грунтовке машина разогналась почти до 70 км/час - внимание! Запредельно! Не повторять! И тут, в условиях вечернего освещения, я слишком поздно заметил возникшую перед машиной сайру.
Прыжок, удар о противоположный берег передними колесами, занос, Наташин крик. Первое ощущение - поездка закончена.
Выходим из машины, осматриваем поле боя. Верхний багажник сорвало вместе с рейлингами, вдол тормозного пути - шлейф обломков. Багажник висит на левом рейлинге, болты крепления процарапали и погнули крышу. Как ни странно, видимых повреждений подвески не нашел. Завожу мотор - без проблем, отъезжаю от колеи в сторону. Без стука.
Что ж, путешествие продолжается!
Пока Наташа ставит палатку, я собираю из разбросанных повсюду обломков рейлинги и склеиваю их максиполом. Из багажника извлекается основной груз и главная причина разрушений - 3 канистры, остальное водружается обратно на крышу. Для прочности рейлинги связываются с дугами веревкой. Все, едем дальше. Этот поезд назад не идет.
На будущее, друзья: не перегружать корзину, не отвлекаться, не ехать больше 40км/ч.
8.08.14. Переночевав у сохнущей машины, мы продолжили путь к Шинэжинсту (координаты: N44 32.917' E99 17.349'). На въезде в село обнаружили колонку, из которой наполнили водой все наличные емкости: 60 литров на 3 дня в пустыне, все по правилам. Мало ли что.
Фото Славика
Отправились искать работающий газаар - хотелось пообедать в культурном месте перед пустыней, но не судьба: заведения здесь работают только утром. Хорошо, хоть заправка оказалась открытой.
Вообще, об архитектуре и монументальном искусстве гобийских поселков надо сказать особо, поэтому сделал специальный фотопост на эту тему.
Итак, приготовления закончены, выезжаем в пустыню. Природа сразу меняется: поросшее кустиками травы плоскогорье переходит в равнину, затем появляются живописные скалы выветривания. Въезд в национальный парк (границу определили по карте) охраняют огромный саксаул, подобного которому за всю поездку мы не видели. Для местных это дерево священно: кора утыкана банкнотами и другими подношениями, ветви оплетены синими лентами.
Пока проводили фотосессию, за нами наблюдал местный остроухий заяц. В собачьем мире он был бы борзой: такой же поджарый и стремительный.
Между тем, солнце почти скрылось. Лучшего места для привала найти было трудно, да мы и не пытались. Черные выветренные скалы, песчаные сайры, костер и саксаульник. И огромная луна, дарившая покой и блаженство.
Утром двинулись к реке Зулганай. По пути встречаются огромные песчаные горы, творчески обработанные ветром.
По указанным координатам (N43 38.716' E100 00.952) подъехали к руслу реки. Побродили по зарослям саксаула, барханам.
Воды не нашли - она в это время находится глубоко в песках. Зато нас нашли два китайских джипа - облегченные ниссан-патролы. Мрачный водитель одной из машин говорил по-русски и согласился проводить нас до каньона Хэрмэн Цав. Китайцы уехали вперед, мы поплелись за ними, посматривая в навигатор. На одном из поворотов наши пути разошлись: китайцы решили форсировать песчанное русло реки, а мы отправились в обход, по навигатору. Оказалось, что проруха бывает и на китайцев. пробуксовав минут 20 в песке они развернулись и поехали по нашему следу. В этот раз навигатор оказался прав.
Дорога между тем все глубже зарывалась в песок, и двигателю, судя по звуку, стало труднее крутить колеса.
Зато впереди все отчетливее вырисовывался каньон - апогей всего путешествия! Теперь уж песку нас было не остановить - хоть ползком, а до цели доберемся.
На очередном бархане дружно вязнем с китайцами и начинаем стравливать шины: я до 1,5 атмосфер, они - не знаю. Вообще, рекомендуют до 1, но я и так забрался.
Потом наши пути разошлись, и больше китайцев в каньоне никто не видел - черные копатели, наверно, хорошо, хоть не обидели:)
Наконец, въезжаем в каньон. Земля до начала времен, последнее пристанище динозавров.
Здесь следует осмотреться - поэтому возьму паузу, чтобы не перегружать пост. Продолжение следует!
Посты по теме:
Москва-плато Укок-Тува-Хакассия: одиночный авторейд
Большое монгольское кольцо: одиночный авторейд
Монголия по кругу: одиночный авторейд. Know-How
Монголия по кругу: одиночный авторейд. Западные озера
Монументальное зодчество гобийских поселков