Монголия по кругу: одиночный авторейд. Западные озера.
Поделившись общими впечатлениями и опытом решения частных вопросов, расскажу также и об основных точках нашего маршрута по Монголии.
Первая часть нашего путешествия проходила на территории Баян-Улэгэйского аймака, расположенного на Северо-Западе Монголии. После нашего прошлого путешествия на плато Укок природа этого аймака нас ничем особым не удивила. Но и равнодушным, конечно, не оставила. Живописные горы, ущелья, реки и озера заряжают энергией тело и вдохновляют разум, а отсутствие людей и дорог помогают вернуть забытую способность к концентрации. Поэтому людям творческих профессий, влюбленным и философам просто необходимо время от времени заезжать на Запад Монголии.
Поездка в Монголию из Москвы на машине проста и приятна: я описал дорогу в деталях еще в 2010 году, возвращаться к этому не буду. Дороги лучше не стали, гаишников не убавилось, но зато к ним добавили несколько сотен дорожных камер. По возвращении в Москву мне пришлось оплатить 5,5 тыс. руб. штрафов; расцениваю их как плату за пользование бесплатной дорожной сетью России. Она того стоит, не сомневайтесь:)
По известным причинам, нашей обязательной промежуточной точкой является Кемерово: дорога до него из Москвы занимает у нас 2 суток (3 636 км). За рулем меняемся с женой, на ночлег не останавливаемся. Из Кемерово по автобану (разрешенная скорость - 130 км/ч, практическая - сами знаете) долетаем до Новокузнецка и далее до Таштагола, а от него по указателю «Турочак» по укатанной гравийке (50 км) двигаемся до Чойского тракта.
Вообще, автомобилисты, проезжающие через Кузбасс на Алтай, чаще всего следуют через Новокузнецк на Бийск и дальше на Чуйский тракт. Это примерно так же по расстоянию, как и через Таштагол, но дорога лучше, хотя и не такая живописная. Я настоятельно рекомендую ехать через Таштагол на Турочак, поскольку представляется хорошая возможность проехать через Горную Шорию - виды волшебные! - заехать на север Телецкого озера - тоже хорошо! - и проехать по Чойскому тракту до Горно-Алтайска. Самостоятельное автопутешествие:) Тем более, что Чуйский тракт от Бийска до Горно-Алтайска ничем особым не удивит.
Чуйский тракт, включенный National Geographic в 5-ку самых живописных автодорог мира, в представлении не нуждается, поездка по нему никогда не будет скучной. Прошлой весной он сильно пострадал от паводка, вдоль трассы и сейчас еще можно видеть размытые мосты и другие следы разрушений.
Выехав утром 30 июля из Кемерово, к полудню 31 июля мы уже встали на таможенный досмотр в Ташанте. Ночевали в палатке недалеко от Акташа на берегу Чуи.
Очередь на погранпункте небольшая, осмотр машины формальный. Дальше до российской границы асфальт, потом начинается гравийка. В монгольском Цаганууре осмотр машины тоже формальный, но на заполнение бланков (английский или монгольский язык) и проверку документов ушло гораздо больше времени. У заставы оформили страховку (40 тыс тугриков, 800 руб)., поменяли деньги по курсу 1 к 50 (в Ульгие в банке меняли 1 к 51,5). Под вечер въехали в Ульгий.
Почти сразу машину подрезал какой-то парень с криками "Гостиница! Разрешение на озера! Ужин!" Как выяснилось, сын достопочтенного Мурата.
Во дворе его дома нас встретил жигуль без колеса и дефендер с московскими номерами - тоже без колеса. Оказалось, ребята - Денис и Юля - отправились на озера, по пути лопнула пружина, пришлось вернуться. Пружину снять не удалось, смогли только срезать 2 звена болгаркой. Что дальше? - спросил я Дениса. Дальше в Гоби - ответил он. Я преисполнился гордостью за всю нашу державу. Через час капитан Дефендера прикрутил колесо, загнал в кабину жену и, покачиваясь, поехал в Гоби. Еле номер телефона успел записать.
Проведя ночь в доме Мурата, изрядно устав от его навязчивости и разводок на деньги, мы получили разрешение на выезд в пограничный район только к вечеру. Выдвинулись на озера немедленно - уж очень не хотелось провести еще один день в компании Мурата. К нему никаких претензий: мы его бизнес, любви было ждать глупо…
От Ульгия до озер решили ехать кратчайшим путем через поселок Сагсай. По дороге несколько раз проверяли документы и разрешение на въезд. Дорога на всем протяжении представляет каменистый суглинок, протоптанный колесами грузовиков и УАЗов. Соответственно, колея порой требует довольно большого просвета, ранетка с ее заводскими 23 см клиренса нещадно скребла грунт защитой.
Добавьте сюда периодически встречающиеся на дороге валуны и острые камни, и узнаете безопасную скорость движения по этой «трассе». У нас получилось примерно 20 км/ч. Зато колеса, в отличие от дефендера, остались целы. Сложных бродов по пути не отметил, речки глубже 40 см оборудованы мостами.
Не доезжая озера Хар нуур можно с комфортом отдохнуть в пойме реки Харганат гол. За переправой через речку на изумрудных берегах растут сосны, вода прозрачна и чиста, а жизнь приятна и проста (на заглавном фото). Смерть, кстати, тоже, судя по расположившемуся рядом старому казахскому кладбищу.
Дорога к озерам - настоящее пиршество для археолога. Стеллы, курганы и каменные бабы сменяют друг друга, а иногда даже встречаются целые мемориальные комплексы (координаты "4 воина" N 48 31.894 E 088 28.925).
На переправе через протоку между озерами Хурган и Хотон с нас взяли 4000 тугриков и последний раз проверили документы. По координатам ле Пти Фюте (N 48 39.082 E 088 19.542) мы попытались найти писаницу у Хотон-нур, но не нашли: не там искали. писаница расположена на внутренней поверхности ближней к дороге вершины горы, которую местные называют "точильный камень" - вот она, на фото:
Мы полезли с другой стороны, ничего не нашли - зато хвороста набрали. И поехали искать стоянку на озере.
Место нашли открытое, зато с белым песчаным пляжем (N 48 37.808 E 088 21.578).
С утра попробовал порыбачить, часа за 2 наловил дюжину хариусов.
Ловил на австралийскую блесну, напоминавшую красного червячка. Встретившийся на озере рыбак из Новокузнецка страшно завидовал и даже просил блесну порыбачить. Сам он был экипирован как космонавт, по последнему слову рыбацкой науки, однако за день поймал только одну рыбку. К 12 дня подтянулись окрестные пастухи со своими стадами. Ребята взяли у меня спиннинг и тоже пошли рыбачить.
А мы пока катались на их монгольских лошадках,
Купались и загорали (солнышко припекало, но вода в высокогорном озере бодрила нет по-детски!)
Монголам моя блесна тоже понравилась даже деньги предлагали - не отдал, семью кормить надо:)
На обед и ужин была жаренная рыба и уха, хватило всем, даже орлам, которые энергично боролись за остатки требухи.
После того, как пастухи разъехались по своим юртам, мы предприняли вторую попытку найти писаницу. На этот раз удачно. Закатное солнце дарило петроглифам замечательный контраст, и рисунки прямо-таки оживали перед нами.
Охотники скакали за оленями,
Олени - от них, задрав свои солнечные рога,
Лучники в полукруглых шлемах кого-то выслеживали,
А быки в ритуальном убранстве готовились встретить свою участь - с достоинством, конечно.
Славик отнесся к первобытным мультикам со всей серьезностью и зафотографировал, кажется, каждый квадратный метр писаных скал.
Писаница, действительно, впечатляет. За всю мою 8-летнюю карьеру археолога я таких не видел. Вандалы, конечно, оставили на скалах свои автографы, но большая часть рисунков в отличной сохранности. Чего не видели - так это мамонтов, о которых написано у Ле пти Фюте. Да их там и не было, я думаю. Здесь есть несколько скифских оленей с витыми рогами, всадники в стременах с остроконечными гуннскими шапками, ритуальные телеги с быками. По всем приметам, писанице не больше 2,5-3 тысяч лет. Мамонты по Монголии в то время не бегали:) Но и без них там есть на что посмотреть: десятки быков, козлов, коней и баранов, некоторые из которых представлены в ритуальном убранстве, с украшенными хвостами, рогами и сбруей. Сцены охоты, ритуальных шествий. Олени и лоси с детенышами. У некоторых животных выделены желудки, сердце, кишечник. Езжайте к писанице, не пожалеете.
Наутро мы тронулись в обратный путь, ориентируясь скорее на колею, чем на навигатор. Закономерно заблудились и обнаружили себя на дороге в Ценгел.
Дорога идет вдоль реки Ховд через несколько живописных расщелин и перевалов.
По пути встречается несколько бродов глубиной до 40 см. Природа разнообразна, по пути мы видели рысь, несколько мотоциклистов, зайцев и яков. В Ценгеле на заправке есть ДТ и АИ 80, в магазинах скромный выбор советского деревенского прошлого. Хлеб для нас бережно вынули из старого морозильника, да отведать его нам не пришлось: по мере удаления от Ценгела хлеб растаял и стек на коврик, как сосулька:(
От Ценгела до Буянта ведет малопримечательная горная дорога, которая через 30 км раздваивается. Рекомендую держаться левой дороги, тогда не придется, как нам, проходить брод с глинистым грунтом.
Кстати, монголы строят снегозадерживающие стены из камня, которые по длине не уступают Великой Китайской!
Буянт оказался любопытным поселком с мазанкой-мечетью. Как средневековая крепость, он окружен стенами, и стены делят его на кварталы.
В Буянте тоже можно заправиться 80-м бензином. От Буянтапо горной дороге мы двинулись к озеру Толбонур, рядом с которым проходит "дорога тысячелетия" Ташанта - Улан-Батор. Стемнело, мы ехали вдоль каких-то кустов, из которых то и дело выбегали зайцы, хорьки и динозавры. Недалеко от Толбо-нур дорога идет по болоту, сплошь усеянному крупными валунами. Ехали наощупь, по-пластунски.
Наконец, доехали до озера. В свете фар покачивалось облако гнуса, в стекла стучали какие-то жуки. Жертвовать живой силой не стали, переночевали в машине.
С утра подъехали к озеру, искупались. Вода не холодная, вокруг живописные горы, но гнус делает стоянку малоприятной.
От Толбо двинулись дорогой на Ховд (федералочкой).
Федералка до ховда представляет собой обычную российскую гравийку, изредка пересекаемую речушками и каменистыми перевалами. В Ховде начинается асфальт, который идет 250 км в сторону города Алтая. Дальше опять гравийка.
В Ховде есть на что посмотреть и где погулять. В северной части города (со стороны дороги из Ульгия) хорошо сохранились глиняные стены маньчжурского города, меж которых заметны фундаменты бывших строений. Старый город был разрушен еще в начале ХХ века, но его землю под застройку власти не отдают, возможно, есть планы создать здесь туристический центр. Но пока в стенах гнездятся бомжи и ласточки.
В квартале от старого города расположен неплохой исторический музей, ряд экспонатов которого обладают высоким культурным значением.
Кстати, еще в Ульгие нам в музее сказали, что с 2020 г. Монголия перейдет на свою традиционную вертикальную письменность. Учитывая всеобщую компьютеризацию, сомневаюсь.
В Ховде много чайных, кафе и пабов; есть базар и даже детская игровая комната. Заправок в городе хватает, средняя цена 92-го - 2030 тугриков (40 руб).
От Ховда дорога вела нас в Гоби, а что мы там увидели - рссскажу в следующей записи, не отключайтесь!