Ирландия-2014. Инишмор
После Килфеноры мы решили, что нам мало островов и моря. И что в прошлый раз мы не съездили на самые известные ирландские острова - Аранские. Вот и поехали исправлять.
Честно говоря, я не очень-то подготовилась к этому плану, поэтому просто по приезду в Дулин выбрала билет до Инишмора, чтобы покататься там на великах. Хотя можно было, например, совместить поездку на Инишир и поездку вдоль скал Мохер. Но увы. На сами скалы Мохер мы еще раз в солнечную погоду не заглянули, немного жаль. С другой стороны, на Инишморе есть свои скалы, еще и покруче.
Вот они, скалы Мохер:
Дулин, кстати, приходил в себя после фестиваля. Про фестиваль нам рассказала Мариан Коннели, которой я чиркнула в фейсбуке весточку по приезду. Судя по всему, днем ранее в Дулине было много всяких крутых групп, включая Солас. Но мы выбрали не ехать еще десять километров, мы выбрали вечеринку в Килфеноре Х-).
Аранских острова три, я наконец-то разобралась, где какой: самый близкий к берегу - Инишир ("Восточный остров"), потом самый маленький - Инишмин (Инишмян?) ("Средний остров"), и потом только самый большой Инишмор ("Большой остров"). Паром до Инишмора идет где-то час, останавливается попутно у всех остальных островов, как автобус. До каждого из островов еще летают кукурузники, в нашу ясную погоду их было видно постоянно.
Садится за пляж:
Кстати, если верить сайту, полетать в пик сезона на прогулочном самолетике стоит всего 60 евро.
А у берегов очень много медуз!
На Инишмор мы приехали в районе половины двенадцатого, узнали, что обратный отходит в четыре, взяли велики и, страшно голодные, собрались найти где-нибудь подальше от туристической гавани обед. Увы, нас ждал облом: в одном ресторане, где обнаружился типично ирландский и ирландскоязычный дед за столиком, мы так и не нашли каких-нибудь барменов или официантов. Во втором месте какой-то местный и, видимо, крутой музыкант долго рассказывал группе туристов что-то нудное про островную жизнь. Мы были очень ограничены по времени и слишком голодны, чтобы слушать про жизнь, и поскорее поехали дальше. Больше по дороге ничего не встретили, пришлось делать уже просто велосипедную туристическую петлю на другой конец острова.
На Инишморе и пешком приятно погулять, но с великом при таком однодневном визите было. конечно, сподручнее. Кроме велосипедистов, по пути то и дело бегали туристические повозочки. Вообще туристов из-за лета и хорошей погоды было очень много. В этом смысле Инишбофин оказался непревзойден, менее попсов и более лампов.
Главная достопримечательность Инишмора находится на противоположном от гавани конце острова, на велике туда можно доехать где-то за полчаса-час.
Это поразившие мое воображение остатки доисторического поселения: несколько цилиндрических стен, какое-то подобие форта и строений. И стоит все это на краю утеса. То есть вот это они так жили: вот с этого боку у нас, значить, стены защищают, а с другого - смертельный обрыв. Будущий гениальный концептер во мне ликует и потирает ручками в мыслях о полукруглом замке без четвертой стены, выходящем на обрыв.
Вот так эта штука, Дун Энгус, выглядит с высоты:
(отсюда: www.aerarannislands.ie)
Никаких ограждений, как на скалах Мохер, тут нет. Падай ползай на краю на здоровье. Вход, впрочем, платный, три евро, дойти последние метры до поселения можно только пешком, предварительно бросив машины, лошадок и велики на стоянке.
Умопомрачительный цвет у местной воды:
Еще на Инишморе душевные пляжи, колонии котиков (не видели :(). А еще мы после целого дня без тени сгорели не на штуку. На следующий день пришлось покупать что-то от загара. Ну то есть мы такие набрали свитеров и ветровок, а надо было крем от загара, куда мы приехали ваще? :)
На последней горке пути обратно по жаре силы покинули мою нетренированную тушку. В какой-то момент я поняла, что дальше ноги не двигаются, срулила в ближайший просвет в изгороди - в такую дверку, через которую коров запускают - положила велик и присела отдохнуть на травке. То есть это мне казалось, что я так сделала. Водители двух фургончиков, которые ехали за мной, увидели только, что ехал-ехал человек на велосипеде, а потом рухнул куда-то вбок в кусты, назад не поднимается и велосипед не поднимает. Они оба обеспокоенно возле меня останавливались и пытались помочь, пока обескураженный Андрэ не вернулся меня поднимать Х-)
Обедать пришлось все-таки прямо в ресторане на пристани, в ресторане туристка пыталась научиться у официантки говорить "спасибо" по-ирландски. Вообще в нашем путешествии крылась еще одна моя коварная эгоистическая задумка поездить по гэлтахтам. Поскольку после полутора лет изучения ирландского у меня ни разу не получилось и нескоро еще получится съездить на языковую практику, я решила постараться найти себе практику сама. Так вот Инишмор был нашим первым гэлтахтом на пути. Ну и вот: местные извозчики говорят между собой по-ирландски, да. Но из-за общего наплыва туристов вся изюминка теряется, с туристами, естественно, никто по-ирландски говорить не будет.
Честно говоря, я не очень-то подготовилась к этому плану, поэтому просто по приезду в Дулин выбрала билет до Инишмора, чтобы покататься там на великах. Хотя можно было, например, совместить поездку на Инишир и поездку вдоль скал Мохер. Но увы. На сами скалы Мохер мы еще раз в солнечную погоду не заглянули, немного жаль. С другой стороны, на Инишморе есть свои скалы, еще и покруче.
Вот они, скалы Мохер:
Дулин, кстати, приходил в себя после фестиваля. Про фестиваль нам рассказала Мариан Коннели, которой я чиркнула в фейсбуке весточку по приезду. Судя по всему, днем ранее в Дулине было много всяких крутых групп, включая Солас. Но мы выбрали не ехать еще десять километров, мы выбрали вечеринку в Килфеноре Х-).
Аранских острова три, я наконец-то разобралась, где какой: самый близкий к берегу - Инишир ("Восточный остров"), потом самый маленький - Инишмин (Инишмян?) ("Средний остров"), и потом только самый большой Инишмор ("Большой остров"). Паром до Инишмора идет где-то час, останавливается попутно у всех остальных островов, как автобус. До каждого из островов еще летают кукурузники, в нашу ясную погоду их было видно постоянно.
Садится за пляж:
Кстати, если верить сайту, полетать в пик сезона на прогулочном самолетике стоит всего 60 евро.
А у берегов очень много медуз!
На Инишмор мы приехали в районе половины двенадцатого, узнали, что обратный отходит в четыре, взяли велики и, страшно голодные, собрались найти где-нибудь подальше от туристической гавани обед. Увы, нас ждал облом: в одном ресторане, где обнаружился типично ирландский и ирландскоязычный дед за столиком, мы так и не нашли каких-нибудь барменов или официантов. Во втором месте какой-то местный и, видимо, крутой музыкант долго рассказывал группе туристов что-то нудное про островную жизнь. Мы были очень ограничены по времени и слишком голодны, чтобы слушать про жизнь, и поскорее поехали дальше. Больше по дороге ничего не встретили, пришлось делать уже просто велосипедную туристическую петлю на другой конец острова.
На Инишморе и пешком приятно погулять, но с великом при таком однодневном визите было. конечно, сподручнее. Кроме велосипедистов, по пути то и дело бегали туристические повозочки. Вообще туристов из-за лета и хорошей погоды было очень много. В этом смысле Инишбофин оказался непревзойден, менее попсов и более лампов.
Главная достопримечательность Инишмора находится на противоположном от гавани конце острова, на велике туда можно доехать где-то за полчаса-час.
Это поразившие мое воображение остатки доисторического поселения: несколько цилиндрических стен, какое-то подобие форта и строений. И стоит все это на краю утеса. То есть вот это они так жили: вот с этого боку у нас, значить, стены защищают, а с другого - смертельный обрыв. Будущий гениальный концептер во мне ликует и потирает ручками в мыслях о полукруглом замке без четвертой стены, выходящем на обрыв.
Вот так эта штука, Дун Энгус, выглядит с высоты:
(отсюда: www.aerarannislands.ie)
Никаких ограждений, как на скалах Мохер, тут нет. Падай ползай на краю на здоровье. Вход, впрочем, платный, три евро, дойти последние метры до поселения можно только пешком, предварительно бросив машины, лошадок и велики на стоянке.
Умопомрачительный цвет у местной воды:
Еще на Инишморе душевные пляжи, колонии котиков (не видели :(). А еще мы после целого дня без тени сгорели не на штуку. На следующий день пришлось покупать что-то от загара. Ну то есть мы такие набрали свитеров и ветровок, а надо было крем от загара, куда мы приехали ваще? :)
На последней горке пути обратно по жаре силы покинули мою нетренированную тушку. В какой-то момент я поняла, что дальше ноги не двигаются, срулила в ближайший просвет в изгороди - в такую дверку, через которую коров запускают - положила велик и присела отдохнуть на травке. То есть это мне казалось, что я так сделала. Водители двух фургончиков, которые ехали за мной, увидели только, что ехал-ехал человек на велосипеде, а потом рухнул куда-то вбок в кусты, назад не поднимается и велосипед не поднимает. Они оба обеспокоенно возле меня останавливались и пытались помочь, пока обескураженный Андрэ не вернулся меня поднимать Х-)
Обедать пришлось все-таки прямо в ресторане на пристани, в ресторане туристка пыталась научиться у официантки говорить "спасибо" по-ирландски. Вообще в нашем путешествии крылась еще одна моя коварная эгоистическая задумка поездить по гэлтахтам. Поскольку после полутора лет изучения ирландского у меня ни разу не получилось и нескоро еще получится съездить на языковую практику, я решила постараться найти себе практику сама. Так вот Инишмор был нашим первым гэлтахтом на пути. Ну и вот: местные извозчики говорят между собой по-ирландски, да. Но из-за общего наплыва туристов вся изюминка теряется, с туристами, естественно, никто по-ирландски говорить не будет.