Остров Крит. Экскурсия на остров Спиналонга - последний греческий лепрозорий.
Экскурсия на остров Спиналонга занимает целый день. Сначала мы на автобусе, собрав туристов с нескольких отелей, приехали в совершенно прекрасный город Агиос-Николаос. Оттуда на большом катере около часа добирались вдоль живописного берега залива Мирабелло до самого острова. На экскурсию и свободное брожение по Спиналонге отводится чуть больше двух часов. На обратном пути катер причалил к небольшому дикому пляжу, и, пока мы купались, команда судна на огромном гриле жарила мясо на обед всем туристам. После перекуса мы вернулись в Агиос-Николаос и около часа гуляли по городу, где находится одно из двух пресноводных озер острова Крит. Ближе к вечеру автобус отвез нас обратно в отель. Вот такой насыщенный день, главной целью которого было посещение необитаемого острова площадью всего восемь гектар. Что же в нем такого интересного?
Полуостров Спиналонга является частью суши, на котором находился древнегреческий город Олус, затонувший во время землетрясения во втором веке нашей эры. После продажи Крита Венецианской республике венецианцы решают в 1526-м году отделить конечную часть полуострова Спиналонга для создания оборонительного острова у входа в залив порта Элунда, который часто страдал от пиратских набегов. И через полвека на созданном острове была возведена неприступная крепость. О ее неприступности говорит тот факт, что даже после захвата Крита Османской империей в 1669-м году Спиналонга еще более 35 лет не сдавалась туркам. В свою очередь, после провозглашения независимости Крита от Османской империи в 1898-м году уже турки несколько лет удерживали остров. Тогда критяне пошли на хитрость. Они собрали с острова Крит всех больных неизлечимой тогда проказой - лепрой - и высадили их на Спиналонгу. Турки, напуганные людьми со страшной болезнью, в панике покинули остров. Так Спиналонга превратилась в лепрозорий - место, где живут больные лепрой. Стены крепости больше не защищали от нападения извне, они стали тюрьмой для обитателей острова.
Проказа (лепра) - хроническое инфекционное заболевание, поражающее кожные покровы и нервную систему, передается через выделения из носа и рта во время контакта с больными. Зараженных с Крита, а позднее и со всей Греции, принудительно разлучали с семьями и навсегда ссылали на Спиналонгу. Перед отправлением их ритуально хоронили - клали в гроб, опускали на дно могилы, кидали несколько горстей земли со словами "Ты не живой, ты мертвый для всех нас." На острове больные заселялись в бывшие турецкие дома и занимались кто чем мог - так появились рыбаки, парикмахеры, священники. Была открыта даже кофейня и небольшой магазин. Остров был полностью изолирован от внешнего мира, больным доставлялись только продукты питания на лодках. Медицинская помощь не оказывалась. Жениться, создавать семьи было запрещено, но запреты нарушались. Если у больных рождались здоровые дети, их отбирали у родителей и отправляли в сиротский приют на Крите. Лепроколония просуществовала на острове с 1903 по 1957 год. После появления вакцины против лепры выздоровевшие покинули Спиналонгу, и остров обезлюдел. Теперь сюда приезжают только туристы увидеть средневековую крепость и побродить по покинутому более полувека назад городу.
Вид с вершины острова на залив, ведущий к порту Элунда.
Ну вот, рассказ закончился, начинается показ. Места там очень живописные, поэтому фотографий будет много. Но обо всем по порядку.
Город Агиос-Николаос на берегу залива с бирюзовой водой - совершенно изумительный и очень гармоничный в своих цветах и формах.
Хочется смотреть и впитывать в себя эту красоту.
В прозрачной воде снуют стаи рыб, а сачка у меня с собой нет.
Мы покидаем город. И раз уж греческий флаг случайно попал в кадр, хочется сказать несколько слов про него. Бело-синий флаг встречается на Крите на каждом шагу. Его поднимают над пляжными лачугами для аренды лежаков и тавернами у дороги, ставят на скалах, выпирающих из воды недалеко от берега, и просто в чистом поле на флагштоке. И хотя рядовым гражданам разрешается использовать национальный флаг только в специальные дни, определенные Министерством внутренних дел, или во время спортивных и траурных мероприятий (иначе - штраф), никто на это не обращает внимания. И правильно, потому что это флаг страны, а страна принадлежит народу. Мне это нравится!
Я говорил про живописные берега залива Мирабелло. Вот они.
Искушенные туристы целый час читали книги или даже дремали в тенечке, пропуская такую красоту. Наверное, в путеводителе ничего про этот берег не сказано.
Голова улыбающегося динозавра
Мы подходим к острову Спиналонга. Стена крепости по периметру острова практически полностью сохранилась.
Вот тут все проснулись, книги отложили и прибежали на левый борт.
На этой стороне острова расположен покинутый город. После Второй мировой войны государство впервые начало строить здесь для больных жилые дома. Даже электрификация всего Крита началась с острова Спиналонга.
С интервалом в несколько десятков минут к острову причалили четыре больших катера с туристами.
Пока наш гид рассказывал то, что я накануне прочитал в интернете про Спиналонгу, я успел немного походить по городу и послушать экскурсии на других языках.
Русский гид очень увлекательно рассказывала про войну Крита за независимость от Османской империи.
Из немецкой экскурсии я узнал, что всего в лепроколонии родилось 70 детей, 30 из которых выжили. Наш же гид поведала о 25 родившихся в лепрозории. Жаль, русская группа ушла из зоны слышимости. Очень бы хотелось услышать их версию.
Несколько домов хорошо сохранились или были отреставрированы.
От остальных остались только стены.
Кактус - это не только название модели машины Ситроён.
Выход на причал, куда привозили продукты питания и воду. Рядом с этими воротами находилась дезинфекционная камера.
В венецианскую эпоху здесь был парадный вход в крепость.
Иногда удавалось сделать фотографию без туристов.
Пытаясь выкурить из крепости турков, критяне бомбардировали остров. Скрупулезно заделанный провал в стене.
В оставленном городе есть небольшой музей, но на него просто не хватило времени. После экскурсии нам дали час свободы. Этого хватило, чтобы не спеша обойти остров по периметру. На вершину холма мне пришлось подниматься, скача по камням как дикая критская коза кри-кри.
Вот что получается, если оливковые косточки просто кидать на пол.
Где тут венецианские, турецкие или уже критянские постройки - можно только догадываться.
В восточной части острова нет никаких построек, кроме фортификационных.
Здесь растет дикий чеснок.
Утром Яшу вырвало в автобусе, и он целый день ходил в накидке-полотенце.
Наши самострелы. Людям всегда интересно наблюдать, как я устанавливаю камеру, нажимаю спуск и бегу к своим, пытаясь занять непринужденную позу. И так пару раз.
Дот (долговременная огневая точка) венецианских времен.
Внутри. С девчонками в обнимку Яша с недавних пор не желает фотографироваться.
Впервые увидел цветущий кактус.
Кладбище лепрозория, нестандартное для Греции. Согласно религиозным обычаям греки не кремируют мертвых, только хоронят. Но на срок от трех до десяти лет. Над могилой обязательно устанавливают надгробие с небольшим постаментом. Через несколько лет надгробие разбивают, могилу раскапывают и кости умерших отмывают (и дезинфицируют) в красном вине, символизирующем кровь Иисуса. Их помещают в небольшую коробку, которая после этого сдается в специальные хранилища. В пустую могилу в тот же или на следующий день хоронят следующего. Греки одеваются во все черное, если умер родственник. Сестры и братья умершего ходят в черном год, жена или муж умершего ходят в черном до конца жизни, а вдовцы еще и перестают бриться. Критяне ходят в черном не только в знак траура. Черная одежда - символ многовековой борьбы за свободу и независимость критского народа.
Я отправил жену и детей на корабль, а сам поскакал на вершину острова.
В идеале на Спиналонгу нужно приезжать не ограничиваясь во времени. Из расположенной на противоположном берегу деревни регулярно ходят катера.
Наш корабль покидал остров последним из экскурсионных. Жена сказала, что она с другими туристам наблюдала за мной - успею я к назначенному времени или нет.
Предыдущая фотография была сделана вон с того бастиона за моей спиной. А это уже на самой вершине. Я стоял на выступающем над крутым склоном камне и пытался удержать на вытянутых руках тяжелую камеру. Так что непринужденной улыбки не получилось.
Небольшое здание внизу - единственная церковь на острове.
Я вернулся вовремя.
Мы подняли якорь и отчалили.
Вот что получается, когда просишь кого-то другого сделать снимок. Пока женщина разбиралась, куда смотреть и на что нажимать, Спиналонга практически скрылся за горизонтом.
В программе экскурсии было заявлено барбекю. Я не знал, где нас будут кормить. Оказалось, что все здесь давно организовано. Мы причалили к небольшому пляжу, а у места причала уже кто-то разводил гриль. Это не нелегальные переселенцы из Африки, это купаются участники экскурсии без барбекю. Им не хватило места у импровизированного причала.
Купаться можно было и с кормы катера, но мы пошли с детьми на пляж.
Четыре или пять экскурсионных катера вышли из Агиос-Николаос, свозили туристов на Спиналонгу, затем друг за другом пришли сюда, накормили всех, и вернулись в город. Когда мы последними отчаливали, пляж опустел, и водный мотоцикл с бананом и другими возможностями развлечения на воде тоже поехал домой.
Рыбки тут прикормленные. Туристы бросали в воду кусочки хлеба и вода начинала кипеть, а хлеб мгновенно исчезал.
Мы подходим к Агиос-Николаос. Это тоже ориентированный на туристов город, но в отличии от Ираклиона, очень приятный.
Лестница ведет в заведение общепита.
Крутые улочки спускаются с холмов к воде. Очень все мило смотрится.
Это озеро Вулисмени в центра Агиос-Николаос - одно из двух пресноводных озер на Крите. Согласно древнегреческому мифу в нем купалась сама Афродита. Озеро имеет форму почти идеального круга диаметром 137 метров и глубиной 64 (!) метра в центральной части. Существует городская легенда о том, что Вулисмени не имеет дна. Жак-Ив Кусто приезжал в Агиос-Николаос для изучения озера. На дне Вулисмени обнаружены залежи немецкой военной техники времен Второй Мировой войны. Местные жители сбросили их в озеро со скалы как символ освобождения острова Крит от немецко-фашистских войск. По скалистому берегу наверх поднимаются несколько лестниц.
В конце 19-го века был вырыт узкий канал, соединивший озеро с морем. После этого верхние водные слои стали солеными, а нижние остались пресными.
Фотография с туристической открытки. Вид на мост через искусственный канал.
Дети и жена не пошли со мной вокруг озера, а завязли в сувенирных магазинах.
Теперь у Яши есть рогатка.
На причале стояло около 20 туристических автобусов. Часов в пять вечера они начали заполняться и покидать город, на улицах наверняка стало намного спокойней.
Вот такой очень насыщенный супер-день! И красиво, и интересно, и не очень изнурительно. Хотя по дороге в отель кто-то заснул в автобусе, но не будем показывать на него пальцем. Он еще маленький.
Продолжение следует...