Индонезия. Рай существует. Национальный парк Cenderawasih Bay Marine.

[pontorson]

Еще в Москве мы мечтали попасть в морской заповедник Raja Ampat - система больших и малых коралловых островов в Тихом океане на самом западе Папуа. Доплыть до них можно только из города Соронг. Попытка покупки билетов в Соронг в аэропорту была абсурдней, чем все пьесы писателей-абсурдистов, вместе взятые.


Во-первых, пришлось сразу забыть о схеме полетов в последнем Лонели Плэнет 2007 года - она уже утратила свою актуальность, рейсов, указанных в ней, уже не существует. Из Джаяпуры в Соронг можно попасть сейчас только одной авиакомпанией - опять же Экспресс эйром, ничего другое уже не летает.

Сначала в офис Экспресс эйра идет Дима. Он возвращается с грустным лицом и сообщает, что они летают ежедневно в 8 вечера, но билет в один конец стоит почти два миллиона рупий (200 долларов) - несусветная цена за полуторачасовой полет. Я предполагаю, что возможно он что-то не так понял, и иду в офис сама. В тесной комнате четыре человека - один лежит на сдвинутых стульях и болтает по телефону, второй играет в компьютерную игрушку, еще двое терпятся между собой.

- Здравствуйте, я хочу узнать насчет рейса в Соронг.
- Рейс летает ежедневно, в 7 утра.
- Но 5 минут назад вы сказали, что рейс летает ежедневно в 8 вечера?
На лицах недоумения. Звонят куда-то. Переспрашивают друг у друга. Еще раз звонят.
-Извините, мы перепутали, рейс летает в 8 утра.
- Сколько стоит билет?
На лицах недоумения. Звонят куда-то. Переспрашивают друг у друга. Еще раз звонят.
- Один миллион восемьсот рупий.
Тут я вижу у них на стене бумажку со списком тарифов в Соронг - цена начинается от 800 000 рупий, и заканчивается 1 800 000. Они просто назвали мне сразу самый высокий тариф.
- Вот я вижу у вас тарифы, почему я должна покупать билет за миллион восемьсот, когда я вижу, что могу купить и за 800 000?
На лицах недоумения. Звонят куда-то. Переспрашивают друг у друга. Еще раз звонят.
- Извините, но мы не знаем, почему вы должны платить миллион восемьсот, но вы должны заплатить миллион восемьсот.

Далее следует десятиминутная дискуссия о том, что я хочу купить билет не по самому высокому тарифу, а хотя бы по среднему, если самых дешевых уже нет. Работники авиакомпании уверяют, что людей на рейсе очень мало, билетов полно, но почему они не могут продать билет по другому тарифу, объяснить не могут. Выхожу из себя. Спрашиваю, есть ли у них какой-то другой офис с более понятливыми людьми. Говорят да, офис есть, но где он находится - тут разночтения. Половина уверяет, что в Сентани, другая половина - что в Джаяпуре. Спрашиваю, могут ли они туда просто позвонить и узнать их адрес. Они дружно радуются, что выход из ситуации найден и таким образом они наконец-то от меня смогут избавиться. Но вот беда - сотрудники авиакомпании не знают телефона офиса авиакомпании! Долгие поиски по столам, по компьютерам и записным книжкам - ничего не дают. Мой взгляд случайно падает на фирменный конверт Экспресс эйра, в котором они выдают пассажирам выписанные билеты. На нем перечислены все адреса и телефоны всех офисов. Все это время куча таких конвертов валялась у них по столам. Я начала сомневаться в умственных способностях индонезийцев, а особенно тех, кто работает в авиакомпаниях или вообще как-то связан с транспортом, и мои сомнения со временем только крепли.

Потом я просто стала заходить во все подряд офисы авиакомпаний, представленных в зале регистрации. Диалог мой с их представителями был примерно одинаков:

- Здравствуйте, я хочу узнать, куда у вас на сегодня есть рейсы?
- А куда вам надо?
- Скажите куда можно сегодня улететь, и я решу куда..
На этой фразе у народа обычно наступал ступор и они начинали переспрашивать что-то друг у друга и лезли в компьютеры. На третьем примерно офисе я поняла, что сотрудники авиакомпаний плохо представляют, куда у них есть рейсы. Тогда я переформулировала вопрос и стала спрашивать, есть ли у них расписание. Расписание оказалось вещью невиданной, никто, кроме Гаруды, расписанием не обладал.

Помучавшись минут 40, я выяснила, что рейсы есть либо в Джакарту, либо в Макассар, либо на Бали - ни в одно из этих мест не хотелось, и вообще были планы остаться в пределах Папуа. Последним оказался офис Batavia air.
- Здравствуйте, куда у вас есть рейсы на сегодня?
- У нас есть рейс в Маноквари, в 8 утра.
- Отлично! Ой, а сколько сейчас времени?
- Половина десятого! (очень радостно)
- Так значит, рейса уже нет?
- Значит уже нет (улыбается).

У меня нервы не выдерживают, я выхожу в зал.

Мы никуда не успеваем, все места, куда бы мы хотели попасть - это уже только на следующий день, а ночевать в Джаяпуре еще раз ужас как не хотелось. Я прошу Диму еще раз сходить в Батавиа, вдруг я чего- то не так поняла.
Он возвращается через полминуты - "Мы можем улететь в Маноквари!" - Как? - Их восьмичасовой рейс еще не только не улетел, но и даже не прилетел.
Почему 2 минуты назад мне не сказали об этом, ведь я разговаривала ровно с той же самой девушкой? Это загадка. Нам выписывают билеты. На них значится время вылета - 8.00. Самолет поднялся в воздух в половине двенадцатого.

Из города Маноквари можно попасть в национальный парк Сендеравасих - это группа островов, большая часть из которых необитаема, а на обитаемых есть только крохотные рыбацкие деревни. В ЛП вопрос попадания в парк описан весьма туманно, якобы есть два пути: пойти в офис нацпарка, расположенного в Маноквари и договориться обо всем там, либо поехать до ближайшей к островам деревне Ransiki, договориться с местными и с их помощью передвигаться между островами самостоятельно. Только при этом надо было иметь свои маски-трубки-ласты, еду, палатки, посуду и так далее по списку. В нашей памяти была еще жива ситуация с попаданием с помощью местных на водопад на Биаке, поэтому от второго варианта мы сразу отказались.

Мы прилетаем в Маноквари - жара стоит страшная. Изучив вопрос гостиниц в ЛП, поняли, что все они расположены не на берегу. Поэтому очень удивились, увидев в зале прилета большой плакат с рекламой отеля - судя по фото, его окна выходили прямо на океан. Туда и поехали. Отель назывался Mansinam Beach Resort (в ЛП его нет). Это была самая лучшая гостиница из всех, в которых мы жили в Папуа. Она реально тянула на настоящие 4 звезды. Купаться около нее, правда, было нельзя, но прямо напротив гостиничного пирса был остров с пальмами и белым песком, куда моторки курсируют с утра и до вечера. Но мы до этого острова так ни разу и не добрались, поскольку планировали в этот же день организовать себе поездку в нацпарк на оставшиеся у нас 6 дней, и на следующее же утро выехать.

Наша поездка не состоялась бы без одного удивительного знакомства. Я как воинствующий атеист не могу сказать, что человека по имени Вильям послал нам Бог, но Вильям явно появился на нашем пути не случайно.
Мы выясняли на ресепшн насчет такси до офиса нацпарка, такси оказывается в Маноквари вызвать нельзя, можно сесть только на мотобайк. Тут к нам обернулся человек, он тоже стоял на ресепшн и слышал наш разговор.
- Я могу отвезти вас в город, у меня есть машина.
- Здорово, спасибо, сколько это будет стоить?
- Нисколько, - он улыбался.

Мы после Вамены уже немного отвыкли от такой бескорыстной доброты и были сильно удивлены. Вильям посадил нас в машину, спросил, куда нам нужно, и мы стали вместе искать офис национального парка Сендеравасих. Это оказалось делом нелегким - офис переехал, адрес в ЛП устарел, телефоны тоже не отвечали. Вильям выходил и спрашивал у местных, в общем, поиск занял много времени, и нам стало ясно, что без Вильяма мы никогда бы его не нашли.

Офис оказался огромной усадьбой, стоял на холме и люди в нем не говорили по-английски. Вильям переводил. Нам нужен был гид, ботмен, лодка, бензин и маски-ласты, за все это на пятидневный трип просили 500 долларов. Спать предполагалось одну ночь в деревне, на самом ближнем к началу маршрута острове, остальное время - на полностью необитаемых островах. Еду покупаем сами, на свое усмотрение. Никаких предоплат не требовали, все расчеты после возвращения. Мы согласились, не торгуясь - цена показалась нам разумной.

Вильям торопился, но не бросил нас после переговоров - он повез нас в супермаркет за продуктами и собирался нас потом доставить с ними в гостиницу. Нам было жутко неудобно перед ним, и чтобы хоть как-то его отблагодарить, мы купили самую большую и красивую коробку сладостей, какая только нашлась, но Вильям брать подарок категорически отказался. Он доставил нас вместе с нашей едой в гостиницу, зарезервировал для нас авиабилеты до Джакарты и вообще помог нам нереально. Мы пригласили Вильяма на ужин после нашего возвращения с островов и простились на 5 дней.

На следующий день в 8 утра за нами должен был приехать сотрудник нацпарка и отвезти обратно к ним в офис - там у нас должна быть встреча с биг боссом, гидом и ботменом. Мы оставили ненужные вещи на хранение в гостинице, пообещав вернуться через 5 дней, сказали спасибо хозяину за отличный сервис и отправились практически в неизвестность.

Но встреча с этой неизвестностью никак не начиналась - биг босс что-то не торопился, бледный уже мальчик, который нас привез, обещал что босс будет через 10 минут, и эти обещания растянулись на 2 с половиной часа. Мы теряли такое драгоценное для нас время - наконец прибыла делегация. Нас посадили в ренджерскую машину, объяснили, что сейчас мы едем в деревню Рансики, там покупаем топливо и плывем на первый остров - Rumberpon. Там у нацпарка есть офис, в нем мы переночуем.

- Сколько ехать до деревни Рансики?
-Два часа.

Ехали четыре с половиной. Дорога была плохая, с выбоинами в асфальте. Иногда асфальта не было совсем. Два раза пришлось переезжать горные речки. В общем, до Рансиков мы добрались только к обеду. Биг босс посмотрел на океан, и нас стали выгружать у какого-то пыльного дома - типа тут мы и будем ночевать, потому что волна большая, плыть сегодня нельзя, а вот завтра утром, наверное, будет можно. Наверное. Но не факт. Мы подняли небольшой скандал, сказали, что у нас совершенно нет времени ночевать непонятно где и ждать погоды, и мы готовы рискнуть, но плыть сейчас. Биг босс как-то сразу согласился, наши вещи побросали обратно в машину и поехали на пристань.

Приготовления к отплытию заняли еще часа два. Я сидела на берегу и караулила вещи, а все остальные уехали покупать топливо, искать мотор, еду, воду и еще бог знает что - но делалось все крайне медленно. Мне для безопасности приставили мальчика Ади - тоже сотрудника нацпарка. По-английски он не говорил, но все время улыбался и угостил меня конфеткой. Тогда мы начали рисовать друг другу картинки в блокноте. Ади нарисовал солнышко и бьющие вниз с силой артиллерийского снаряда лучи. Я в ответ нарисовала крем. Ади спросил меня откуда я, я ответила.
- Россия-Грузия - пых-пых! - сказал Ади.

Когда все наконец было готово и нас посадили таки в лодку, стал понятен состав участников - на нас двоих приходилось 3 человека: ботмен Месак, гид Муль, и еще один парень - Франдо. Его назначение так и осталось неизвестным до конца поездки - нам показалось, что его взяли просто за компанию. По-английски говорил только Муль.

- Сколько плыть до острова?
-Два часа!

Плыли три с половиной. Село солнце, стемнело. Было очень светло от луны - наступило полнолуние. Ничего не было вокруг, никаких звуков, кроме шума мотора. Ни людей, ни домов. Когда плыли мимо острова, видели три маленькие деревни - горсть огоньков на склонах. Больше ничего. Местность здесь состоит из поросших джунглями островов, и люди еще не успели испортить, подчинить себе эту природу. Сначала было очень тепло, потом стало прохладно. Когда лодка уткнулась носом в песок, и мы спрыгнули прямо в воду - уже очень хотелось на твердую землю - вода показалась горячей.

Для ночлега нам отвели весь "офис" - фанерный домик из нескольких комнат. Там было страшное на вид манди и не менее страшная кухня - из всей посуды была почему-то только мясорубка.

Домик выглядел малообитаемым - в нацпарке бывает в среднем 100 туристов в год. В комнате, которую нам отвели под спальню, все углы были затянуты паутиной - на одной сидел здоровенный паук. Я сказала, что спать под пауком я не буду, и его умертвили. Некоторое время я не могла заснуть, боясь мести родственников убиенного, но ночь прошла без приключений.

Утром к нам присоединился еще один член команды - четвертый. Имя его я запомнить не смогла, он сел на мотор, заменив на этом посту Месака - больше Месак за всю поездку этой функции не выполнял.

- Сколько плыть до острова Вайрунди?
- Два часа!

Плыли полтора. Вайрунди очень красивый, абсолютно круглый остров, опоясанный белоснежным шикарным пляжем, и поросший лесом в центре.







Под водой на Вайрунди.









Вайрунди знаменит свой живностью. На этот остров приплывают гигантские черепахи, чтобы отложить яйца - прибрежные кусты были усыпаны их скорлупой. Застать этот момент можно только в полнолуние - нам как раз везло. Кроме черепах, на острове в верхушках деревьев жила большая стая летучих лисиц. Когда мы пришли на них смотреть, лисицы сильно заволновались, но с места так и не снялись - нам не удалось их сфотографировать. Муль сказал, что в 6 вечера вся стая полетит на большую землю кушать фрукты и мы сможем оценить размер бедствия.

По летучим лисицам можно было сверять часы - ровно в 18.00 с дикими криками и писками вся стая улетела в сторону материка.

Еще нам сказали, что на острове живут кокосовые крабы, которые активны только ночью - они выползают из нор на пляж и едят кокосы, потому и называются кокосовыми. Взрослые особи достигают в весе двух килограммов, и обладают столь большими и сильными клешнями, что легко раскрывают ими орех. Я представила себе клешни, которыми можно раскрыть кокос, и мне стало как-то не по себе. Гиды посовещались и сказали, что раз мы, такие дикие люди, никогда в жизни не видели кокосового краба, они нам его поймают.
Кстати, на Вайрунди не растут кокосы, но их выносит волной из океана. Проводники собрали по пляжу кокосы, раскрыли их и отнесли в лес, к крабовым норам. Один кокос был уже проросшим, и Месак пересадил его в землю - из него здесь вырастет пальма.



С наступлением темноты вокруг лагеря началось какое-то движение. Я делала шаг в траву - и от моих ног разбегались какие-то животные. Я взяла фонарь - луч выхватил сразу несколько коричнево-серых зверьков - крысы! Много крыс! Они нас буквально окружили, видимо, их привлек запах еды. Сначала они пугались резких движений, а потом совершенно обнаглели и перестали убегать совсем. Стало ясно, что в лагере спать нельзя, мы взяли одеяла и ушли на пляж караулить черепах.



Тут проводники с победным криком вынесли нам из леса свою добычу - попался кокосовой краб, правда экземпляр был мелкий. Это оказалось довольно устрашающее на вид создание - пожалуй, такими клешнями и правда можно раскрыть кокос.



Сложив вместе летучих лисиц, стадо крыс, кокосового краба и гигантских черепах, я решила, что пожалуй спать сегодня не буду, а посижу на бревнышке, посмотрю на звезды.

Но меня хватило не на долго. Дима, как человек более бесстрашный, заснул сразу, а мне еще немного померещились крабы и крысы, но успокаивало, что рядом не спали наши гиды. Нас обещали разбудить, когда придут черепахи.

Но черепахи так и не пришли. Еще бы! На их месте я бы сделала то же самое. У нас горело 4 костра, и кто-то все время ходил с фонарем, и вообще гиды наши не спали всю ночь и вели себя довольно шумно. Наверное, черепахи приплыли, посмотрели на все это безобразие и уплыли обратно.

А утром мы по традиции стали собирать мусор. Муль сказал, что это мусор не от туристов - за весь прошлый год здесь было только 3 японца, просто мимо острова проходит течение, которое выносит мусор из океана - выброшенный из кораблей и с других, обитаемых островов. После уничтожения отходов мы отчалили на другой остров - Rooswaar (на некоторых картах он называется Mioswaar) - там была 1 деревня, водопад и горячие источники. Нам нужно было зарядить технику и докупить продуктов.



На Русваре народ встретил нас странно - нам никто не улыбался, некоторые дети боялись и спрятались в дома.



- Они не злые, они не знают как себя вести. Они первый раз видят европейцев, - сказал Муль.

В этой деревне нам нужно было так же оформить некий мистический "пермит" - его оформление заключалось в том, что нас привели в дом местного мэра. Он сидел с грудой засаленных тетрадок, однако ничего в них не записал и даже не открыл - сомневаюсь, что он вообще умел писать. Этого самого деревенского мэра нам пришлось взять с собой на водопад и источники - так предписывал этикет. Так у нас стало аж 5 гидов. Мэр ввиду торжественности события и не смотря на адскую жару надел парадные, явно женские розовые штаны.



Сначала мы поехали на источники - из- под земли били ключи с очень высокой температурой, в воздухе пахло сероводородом. И песок в этом месте был не белый, а ярко-оранжевый.

Купаться было забавно, но так как температура воздуха явно была приближенной к 40, долго сидеть в горячих источниках не хотелось и не моглось. И мы поплыли к водопаду.
Водопад конечно сильно сказано, просто с некоторый высоты падает горный ручей. Все, включая мэра, побежали купаться. Когда мэр снял штаны, то свой начальственный вид потерял и напоминал уменьшенную во много раз копию Кинг Конга.



Потом в деревне ради нас включили генератор - днем он обычно не работает, мы заряжали батареи и обедали. Посмотреть на обедающих белых пришло полсела. Нам включили кассетный магнитофон, спели на гитаре).



Из удивительного - встретили ребенка лет трех, который умело курил.



Больше делать на этом острове было нечего, мы немного поснимали деревню и поплыли на другой остров - Purupi.

- Сколько плыть до острова?
- Два часа!

Плыли 40 минут. Мы в него влюбились сразу же, увидев узкую белую полоску пляжа на острове-скале. На Purupi было настолько здорово, что мы больше не захотели никуда плыть и остались там на оставшиеся 3 ночи.









На острове была ветхая хижина на сваях - к вечеру нам стало понятно, для чего. В полнолуние и дни, близкие с нему, вода заливает берег полностью, смывая костер и ваши вещи, если вы не успели поднять их над землей.
Еще на Purupi нас поразили бабочки - они были размером с птицу, и легко перелетали через океан между островами! Они никогда не спускались близко к земле, а "порхали" по верхушкам кокосовых пальм, и снять ни одной нам не удалось.

Сразу у берега на Purupi начинался красивый риф, и можно было сноркать, никуда не отъезжая на лодке - тут мы видели рифовую акулу и черепаху.



































Расскажу немного о нашей бытовой жизни на островах.
Спальников у нас не было, мы попросили у гидов взять с собой на острова одеяла, которые были в офисе - на них мы и спали. Накрывались ветровками. Ночи были очень теплыми, мы никогда не мерзли.

На островах была куча насекомых - каждый вид выползал в определенное время дня, и покусаны мы были изрядно. Укусы жутко чесались, но странно - мы ни разу не видели, чтобы наши проводники отмахивались от мух или комаров или расчесывали укусы - видимо, у них их просто не было.

Перед поездкой мы купили в супермаркете растворимую лапшу, много хлеба (в Индонезии он отвратный - сладкий, мягкий и почему-то совершенно не черствел на открытом воздухе), три кило картошки (нашли с большим трудом и по цене в 2 раза выше, чем в Москве), рыбные консервы, печенье, чай и сахар. Ну и питьевую воду. Еще был какой-то джем и консервированные фрукты. Готовили мы для себя сами, только в основном наша готовка заключалась в том, что мы заливали кипятком растворимую лапшу или варили картошку. Сбор дров, разведение костра, кипячение воды - это делали проводники. Откуда была вода, предназначенная для готовки, мы не знаем, но привкус и у чая, и у лапши всегда был странный. Один раз мы пополняли запас воды в водопаде у деревни.

Наши гиды ели всегда одно и то же - растворимую лапшу, перемешанную с рисом, все это заедали стручками перца-чили, как дети из племени огнеедов из книжки про Карлсона. Однажды в порыве благотворительности мы отдали гидам свою картошку - но есть они ее почти не стали - взяли несколько картофелин и смешали с рисом и лапшой. Все это у них называлось "микс". Этот микс они делали со всем - с вареным осьминогом, с консервами, с копченой рыбой или просто с перцем-чили. Рис всегда был сухой и несоленый.

Наши проводники не имели никакой сменной одежды, да и вообще какой - либо одежды кроме той, что была на них одета в момент отплытия. Мы ни разу не видели, чтобы они умывались, мыли руки или чистили зубы. Спали они либо на голом песке, либо на голых досках в хижине. Месак вообще не ложился всю ночь. Спали мы, кстати, тоже очень мало - я обнаружила, что не могу отключиться, когда вокруг так много посторонних звуков - шум океана, стрекот насекомых, шум ветра в деревьях. Непривычно было спать без одеяла - не из-за холода, а потому что психологически легче почувствовать себя в безопасности, когда укрыт чем-то сверху. Нам было жестко, мокро (ночью сильная влажность и вся одежда намокала) и, честно, иногда возникали мысли - блин, и это все за свои собственные деньги...Но, потом ты все равно понимаешь, что это ощущение если не края земли, то чего-то очень далекого, ощущения, что ближайшие люди от тебя в нескольких часах езды, что ты не встретишь на этом острове других туристов, и что мимо тебя за 5 дней не проплыла ни одна лодка - наверное, это стоит того и за этим мы туда и ехали.

Пару слов хотелось сказать о нашем гиде. Муль - молодой индонезиец, ведущий себя подчеркнуто отстраненно. Он руководил всем процессом и был для нас связующим звеном с остальными участниками, потому что никто больше не говорил по-английски. Никакой работы на островах он не выполнял и был что -то вроде белой кости. С Мулем у нас контакта не получилось. Он выполнял все наши просьбы, но делал это как одолжение, показывая всем видом, кто в доме хозяин, и что ублажает нас только по долгу службы. На любую просьбу, даже самую невинную, он отвечал удивленно поднятыми бровями, и каждый раз переспрашивал, правильно ли он нас понял, с таким видом, как будто мы просили достать с неба звезду.

Это Муль. Поймал осьминога на ужин. Работник нацпарка, тоже мне)))



Это его напарник Франдо в джунглях острова.



Рядом с нашими проводниками мы чувствовали себя белыми неуклюжими корягами. Они без труда ныряли на много метров, отцепляя крючки от кораллов, ловили рыбу почти руками, охотились на осьминога и по любым поверхностям ходили только босиком - мы же не могли без их помощи даже влезть из воды в лодку.
Они были очень близки к природе, и, бродя по джунглям, замечали и давали увидеть нам массу интересных вещей - вот на дереве варан, а здесь крабовые норы, а это растение лучше не трогать. Единственны минус - их было все-таки слишком много для нас двоих. Ночью они часто шумели, пели песни или травили анекдоты, мешая спать - но не из злого, я так полагаю, умысла - им наверное в голову не приходило, что это может нам мешать.

Если решитесь повторить наш опыт - утоняйте сразу. сколько провожатых у вас предполагается. Я думаю, что больше 2 человек - ботмена и гида, все остальное уже чересчур.

На третью ночь на острове поднялся ураганный ветер. Нашу хижину трепало из стороны в сторону и в какой-то момент стало казаться, что ее сейчас унесет вместе с нами. Утром пошел ливень. Море штормило. Это был наш последний день и мы, не завтракая, свернули лагерь. Лодку бросало на волнах и мне стало по-настоящему страшно. Я не представляла, как мы поплывем в такую погоду.

Под ливнем мы доплыли сначала до Румберпона - нашей отправной точки. Там мы пережидали дождь и сушили абсолютно мокрую одежду. В океане погода меняется часто, и через два часа от бури не осталось никаких следов, кроме сильных высоких волн. Наконец, мы вышли в сторону материка. К нам в лодку подсели еще люди из деревни, она стала тяжелой и скорость была очень мала. Всю дорогу - а плыли мы около 6 часов, нас заливала волна. Приходилось плыть строго вдоль берегов, и один раз мы садились на мель. Такую качку я не забуду в жизни, потому что потом я еле смогла стоять на ногах. Нам еще предстоял путь обратно из Рансиков в Маноквари. До гостиницы мы добрались к 6 вечера. Цивилизация в виде горячей воды и мягкой кровати показалась нам прекрасным изобретением человечества, но чтобы это оценить, все таки нужно было проспать 5 ночей под открытым небом.

На этом наше путешествие почти закончилось. Потом был ужин с Вильямом, получение приглашения приехать еще раз в Индонезию, опаздывающий на два часа самолет в Джакарту и сама Джакарта - огромная и ужасная. Зато когда я увидела из окна такси Макдональдс, мне хотелось плакать от счастья.

Время подвести небольшие итоги.

Не могу назвать наше путешествие легким, скорее даже наоборот, но эмоций и впечатлений все равно получилась масса. Индонезия оказалась страной очень трудной в плане передвижений - в транспортной системе царит полный хаос. Ни один наш самолет не вылетел вовремя - задержки составили от 40 минут до трех с половиной часов. Ситуацию с расписанием я уже описывала - мало кто представляет, что это такое, хотя казалось бы, что за труд - распечатать листочек со временем вылета и местом назначения? В любой момент рейсы отменяются и переносятся по причинам и без них. Наедяться на стыковки нельзя.

Вообще, потребность постоянно куда-то лететь нас порядком задолбала. Огромное количество времени мы потеряли в аэропортах, ожидая бог знает чего - опаздывающего самолета, билетов, нужного человека и т.д. Убивало полное отсутствие любой информации во всем - нигде и ни на чем не написаны цены (кроме супермаркета), время отправления, пункт назначения и так далее.

Выводила из себя полная неспособность людей понять, чего ты от них хочешь - даже если ты показываешь это на пальцах или рисуешь на листочке без применения иностранных слов. А еще - наверное, это особенности азиатского менталитета - они постоянно с тобой соглашаются. Во всем, даже если ни хрена не поняли, чего тебе вообще нужно.

Еще одна национальная особенность - коллективный разум. Чтобы решить самый малозначимый вопрос, нужно как минимум два, а то и три человека. Наверное, таким образом у них создаются дополнительные рабочие места, потому что даже когда людей больше трех, на скорость решения вопросов это никак не влияет. Просим настроить инет в номере гостиницы - приходят два человека. Оплачиваем аэропортовый сбор - два человека: один принимает деньги, второй складывает их в стопочку (хотя делов то - забить эти деньги в цену билета?). Маршрутка - два человека: водитель плюс кондуктор отдельно, водитель собирать деньги сам ну никак не в состоянии. И так далее до бесконечности.

На контрасте с индонезийцами нам очень понравились папуасы. Самые лучшие люди были, безусловно, на Биаке. Самая шикарная природа и пляжи были в Сендеравасихе, ну а Вамена....я даже не знаю, что о ней написать. Мы после поездки о ней практически не вспоминаем, настолько мало ярких эмоций она оставила. Мы очень рады, что сначала попали на Биак - если б первой на нашем пути была Вамена, точно бросили бы все и улетели из Папуа в любую другую часть Индонезии.

За всю Индонезию не скажу, но именно Папуа показалось нам местом недешевым - это даже если не брать в расчет безумную в этом смысле Вамену. Цены на гостиницы, кстати, практически никогда не совпадали с ценами в ЛП - они выросли более чем в полтора раза. Такая же ситуация с ценами на авиабилеты.

Про погоду.
За месяц до поездки мы обнаружили, что оказывается январь в Индонезии - сезон дождей. Погодный сайт являл нам грустную картину - каждый город и деревню Папуа заливали ливни, громыхали грозы и бушевали штормы. На деле дождь мы видели ровно три раза - на Биаке в той части острова, где растут джунгли, вечером в Вамене и на островах в океане. В остальном палило беспощадное солнце. Наш гид нам сказал, что именно в Папуа вообще нет понятия сезонов - не осталось даже разделения на сухой и дождливый, и круглый год стоит абсолютно одинаковая погода.

Про еду.
Лично я - страдала. Как же нас достали рис и лапша. Рис едят со всем, добавляют во все. Несоленый, сухой, отвратительный рис. Я до сих пор вздрагиваю, когда вижу его где-либо. Иногда в меню была курица, но сколько мы не пытались ее заказывать - нам все время приносили куриные кости. Рыба зажаривалась до состояния углей. В общем, самая наша вкусная еда была на свадьбе на Биаке - потому что домашняя, самая ужасная - в гостинице на том же Биаке, и в гостинице в Вамене.

А теперь - самое интересное. Я написала этот текст, лежа на больничной койке - через 10 дней после возвращения из Папуа у меня обнаружили вирус. Болезнь моя называлась смешно - «пятнистая лихорадка», но на самом деле было совсем не смешно. 4 дня мне никто не мог поставить диагноз, и когда врач-инфекционист попросил рассказать подробности нашей поездки и узнал, что мы спали на голой земле рядом с крысами, пили воду из водопада и ручья и купались в горячем источнике, сказал что у меня болезней уже может хватить на целый учебник тропической медицины.
Берегите себя.

PS. Спасибо всем, кто дочитал все это до конца.

Предыдущие части марлезонского балета:

Остров Биак.

Папуасская свадьба

Острова Рурбас

Вамена