29.10 Gosainkunda
Утром вышли не спеша, чуть ли не самые последние. День обещал был насыщенным в плане набора высоты, а оказался еще насыщеннее в плане смены декораций. Вышли мы при ясном солнце. Небо хоть и затягивало, но погода была вполне приемлемой - через полчаса ходьбы разделась до футболки.
Куда-то туда идем, на перевал.
Цвет зелени фотик не вытянул, и небо переэкспонировалось, а вот в чб вполне ничего.
Тропа первое время шла по хребту, а потом раз, и свернула в тенек, стала широкой, мощеной стволами. Очень симпатичная тропа. Впереди шли, для разнообразия видимо, немцы. Болтали они чуть поменьше французов, но все равно были бодры, веселы, организованны и полны сил.
Cholangpati оказался не деревней даже, а чайным домиком, который мы проскочили - толпа немцев грозила занять все свободные места, и поэтому мы не стали задерживаться, ушли вверх. Идти было неожиданно тяжело. Если до этого тропа была сродни хайвею, то сейчас она превратилась в траншеи-окопы. Из-под ботинок срывались камни, тропа была либо размытой, либо исключительно каменной, насыпью. То расходилась на пять тропок, то опять сходилась. Мученье, а не тропа. Поднимались до Laurebin`ы, как мне показалось, очень долго, и дошли уже в плотном слое облаков.
Чолангпатти внизу. Проглядывает.
Поставили рюкзаки на скамейку, оделись потеплее, шапки и перчатки, и пошли внутрь пить чай. Когда вышли с намерением продолжать путь, видимость была около нулевой.
- Остановитесь? - спрашивали местные, когда мы уходили в молоке выше, на перевал.
Я пыхтела, но ползла. Мы как-то совершенно случайно оказались совсем одни - немцы, и уж тем более французы исчезли, наверное, остались в Laurebin`е. Навстречу спустилось двое-трое портеров за час, не более. Камень под ногами постепенно исчез под снегом. Сверху - бело. Сбоку - бело. Снизу - бело. Шли по протоптанной тропе, якобы траверсом, все время вверх. Снег чуть скользкий, приятного мало. На снегу то и дело встречались жизнерадостные надписи «love Nepal», «Bill&Marry», «From France»… Кто вы, блин такие? И как у вас хватает сил писать все это? Не удержавшись, я палкой накорябала по-русски матерное слово из трех букв и, выдохнув, потащилась дальше. Стыдно не было. Наоборот, сплошное недоумение - откуда такой заряд энергии, жизнелюбия и вообще… По склону, судя по вечерним записям, мы тащились более часа, никого не видя, в снегах. В темных очках.
На перевале, словно вознаграждая, облачка чуть раступились - нате, фотографируйте. Посмотрели? Шуруйте дальше, кина не будет.
Панорама перевала. Крупнее. И далее подробнее фоточки. И так, и сяк.
Таки-окошки.
От перевала до Gosainkund`a шли неожиданно долго, хотя по карте - вот он, рукой подать. Пошел снег, и намело его изрядно. Когда мы усталые притащились в вожделенный Gosainkund, на нас были вполне серьезные сугробики. Прицелились в дальний лодж, и, уточнив наличие комнат, ломанулись было, но хозяйка строго окликнула:
- Стоять! - Подошла, на пороге по-очереди обмела с нас снег, и только потом пустила в дом. Народу много, все французы греются, сушатся, разговаривают. Высота 4380, прохладно. ДВ, зайдя в комнату, сказал:
- Я тут подумал. Неуютно как-то. Может ну ее, радиалку?
Если вечером я чуть сожалела об этом решении, то утром стало совершенно очевидно, что оставаться в Gosainkund`e нет никакого смысла. Не знаю, как спалось ДВ, но я всю ночь пыталась согреть ноги. А дело было вот в чем.
Пришли мы с тропы во флисках, в снегу. Флиски мокрые, сушиться их положили под спальники... Надо ли говорить о том, что спать я ложилась в шапке, пуховке и двух носках, затянув спальник где-то над макушкой. Одновременно в спальнике ночевали читалка, аккумулятор от фотика, фонарик и часы. В общем, хлама там было немеренно. Посреди ночи я проснулась от дубеющих ног. Решив, что голова у меня вроде и не мерзнет, я стащила шапку, и, хитрым образом изогнувшись в спальнике, натянула головной убор на ступни. Но шапки мало, ступни, наоборот, не маленькие, хватило ухищрений где-то на час. Я вытащила из-под спальника флиску, и еще раз выкрутившись неведомо как, пристроила кофту на ноги.
Утром замерзшие дубовые ноги долго не отогревались. И согрелись только на втором часу ходьбы, может раньше. В общем, дубак в Gosainkund`e. Зато красиво.
Утренняя панорама на очередной перевал. Крупнее.
Куда-то туда идем, на перевал.
Цвет зелени фотик не вытянул, и небо переэкспонировалось, а вот в чб вполне ничего.
Тропа первое время шла по хребту, а потом раз, и свернула в тенек, стала широкой, мощеной стволами. Очень симпатичная тропа. Впереди шли, для разнообразия видимо, немцы. Болтали они чуть поменьше французов, но все равно были бодры, веселы, организованны и полны сил.
Cholangpati оказался не деревней даже, а чайным домиком, который мы проскочили - толпа немцев грозила занять все свободные места, и поэтому мы не стали задерживаться, ушли вверх. Идти было неожиданно тяжело. Если до этого тропа была сродни хайвею, то сейчас она превратилась в траншеи-окопы. Из-под ботинок срывались камни, тропа была либо размытой, либо исключительно каменной, насыпью. То расходилась на пять тропок, то опять сходилась. Мученье, а не тропа. Поднимались до Laurebin`ы, как мне показалось, очень долго, и дошли уже в плотном слое облаков.
Чолангпатти внизу. Проглядывает.
Поставили рюкзаки на скамейку, оделись потеплее, шапки и перчатки, и пошли внутрь пить чай. Когда вышли с намерением продолжать путь, видимость была около нулевой.
- Остановитесь? - спрашивали местные, когда мы уходили в молоке выше, на перевал.
Я пыхтела, но ползла. Мы как-то совершенно случайно оказались совсем одни - немцы, и уж тем более французы исчезли, наверное, остались в Laurebin`е. Навстречу спустилось двое-трое портеров за час, не более. Камень под ногами постепенно исчез под снегом. Сверху - бело. Сбоку - бело. Снизу - бело. Шли по протоптанной тропе, якобы траверсом, все время вверх. Снег чуть скользкий, приятного мало. На снегу то и дело встречались жизнерадостные надписи «love Nepal», «Bill&Marry», «From France»… Кто вы, блин такие? И как у вас хватает сил писать все это? Не удержавшись, я палкой накорябала по-русски матерное слово из трех букв и, выдохнув, потащилась дальше. Стыдно не было. Наоборот, сплошное недоумение - откуда такой заряд энергии, жизнелюбия и вообще… По склону, судя по вечерним записям, мы тащились более часа, никого не видя, в снегах. В темных очках.
На перевале, словно вознаграждая, облачка чуть раступились - нате, фотографируйте. Посмотрели? Шуруйте дальше, кина не будет.
Панорама перевала. Крупнее. И далее подробнее фоточки. И так, и сяк.
Таки-окошки.
От перевала до Gosainkund`a шли неожиданно долго, хотя по карте - вот он, рукой подать. Пошел снег, и намело его изрядно. Когда мы усталые притащились в вожделенный Gosainkund, на нас были вполне серьезные сугробики. Прицелились в дальний лодж, и, уточнив наличие комнат, ломанулись было, но хозяйка строго окликнула:
- Стоять! - Подошла, на пороге по-очереди обмела с нас снег, и только потом пустила в дом. Народу много, все французы греются, сушатся, разговаривают. Высота 4380, прохладно. ДВ, зайдя в комнату, сказал:
- Я тут подумал. Неуютно как-то. Может ну ее, радиалку?
Если вечером я чуть сожалела об этом решении, то утром стало совершенно очевидно, что оставаться в Gosainkund`e нет никакого смысла. Не знаю, как спалось ДВ, но я всю ночь пыталась согреть ноги. А дело было вот в чем.
Пришли мы с тропы во флисках, в снегу. Флиски мокрые, сушиться их положили под спальники... Надо ли говорить о том, что спать я ложилась в шапке, пуховке и двух носках, затянув спальник где-то над макушкой. Одновременно в спальнике ночевали читалка, аккумулятор от фотика, фонарик и часы. В общем, хлама там было немеренно. Посреди ночи я проснулась от дубеющих ног. Решив, что голова у меня вроде и не мерзнет, я стащила шапку, и, хитрым образом изогнувшись в спальнике, натянула головной убор на ступни. Но шапки мало, ступни, наоборот, не маленькие, хватило ухищрений где-то на час. Я вытащила из-под спальника флиску, и еще раз выкрутившись неведомо как, пристроила кофту на ноги.
Утром замерзшие дубовые ноги долго не отогревались. И согрелись только на втором часу ходьбы, может раньше. В общем, дубак в Gosainkund`e. Зато красиво.
Утренняя панорама на очередной перевал. Крупнее.