Самогонный аппарат своими руками
Что такое самогонный аппарат, в России, думаю, знает каждый. И не удивительно, ведь по статистике 9 из 10 наших соотечественников на вопрос «сколько будет 10 раз по 100 грамм» отвечают «литр», и только один говорит «килограмм». Однако значение самогонного аппарата для людей постепенно менялось, и сегодня самогоноварение - это уже скорее не средство получения алкоголя в условиях бедности или сухого закона, а хобби, когда люди в домашних условиях получают качественные и вкусные напитки, которых не купить в магазине. И без самогонного аппарата в таком деле никак не обойтись. Да, сегодня в продаже есть множество вариантов, но их стоимость способна отпугнуть покупателя, особенно если речь идёт о хобби и приготовлении напитков пару раз в год по особым случаям. Но самогонный аппарат вполне можно сделать своими руками при минимальных затратах, и сегодня я расскажу, как, на примере конструкции, которую собрал и успешно испытал.
Для начала немного теории. Самогонный аппарат работает по принципу дистиллятора, когда брага (спиртосодержащая жидкость) нагревается до высокой температуры и начинает испаряться, при этом, спирт испаряется при меньшей температуре, чем вода, это и позволяет разделить компоненты. Самыми первыми испаряются сивушные масла, потом спирт, а потом уже вода. Этот пар осаждается и обратно превращается в жидкость, и если при этом грамотно отсечь сивушные масла и воду, то получится примерно 70% спирт со вкусом той браги, из которой он делался. Пожалуй, самый известный напиток, который приготавливается подобным путём - это чача, которая, по сути, является виноградным самогоном.
А чтобы осуществить всё это технически, самогонный аппарат должен состоять из двух частей - испарителя и охладителя, которые должны быть герметично соединены между собой. В испарителе жидкость нагревается, и пар подаётся в охладитель, где он опять конденсируется в жидкую фазу и стекает в заготовленную ёмкость. В теории всё очень просто, но на практике есть свои «подводные камни», так что предлагаю перейти от слов к делу, и рассмотреть конкретную конструкцию.
Основной частью самогонного аппарата, его «сердцем», является охладитель, более известный старшему поколению под названием «змеевик». Помните замечательную советскую короткометражку «Самогонщики»? Так вот, пёс в этом фильме бегал именно со змеевиком в зубах.
Собственно, змеевик - это охладитель воздушного типа, самый простой, но довольно громоздкий вариант. Исторически, конечно, именно змеевики люди использовали в самогонных аппаратах, поскольку такой охладитель не требовал ничего, кроме воздуха, благодаря которому его стенки охлаждались и пар внутри превращался в жидкость.
Однако использование змеевика сегодня, особенно в условиях городской квартиры, довольно проблематично. Во-первых, он банально занимает много места, а самогон обычно гонят на кухне, которая, в большинстве квартир типовой планировки большими размерами не отличается. Во-вторых, и достать эту деталь сейчас очень сложно, стеклянные варианты от всевозможного лабораторного оборудования на первичном рынке уже давно отсутствуют, да и на вторичном появляются всё реже и реже, а если собирать змеевик, скажем, из тормозных трубок, то, учитывая размеры, это выльется в значительную стоимость.
Но мысль человека не стоит на месте, и сегодня, вместо классических змеевиков, в самогонных аппаратах применяют системы жидкостного охлаждения. Суть такого охладителя в том, что он представляет из себя как-бы небольшой змеевик (т.е. полую трубку небольшого диаметра, чаще всего, медную или стальную), который помещён внутрь резервуара, наполняемого проточной холодной водой. Такое устройство получается очень компактным и эффективным, размером примерно с литровую банку. Единственное, нужно организовать подвод и отвод холодной воды, но на кухне с этим проблем не возникнет, ибо кран и раковина там всегда есть. В итоге, почти все имеющееся в продаже самогонные аппараты комплектуются именно охладителем жидкостного типа.
Но, на самом деле, собрать такую штуку без проблем можно и самостоятельно. В качестве корпуса для охладителя подойдёт литровая железная пивная банка. У этой банки надо удалить жесть вокруг отверстия, где она открывается, так, чтобы внутрь можно было поместить «змеевик». Далее берём трубку из нержавеющего материала (медь, оцинковка, нержавейка и т.д.), я использовал старую трубку от лабораторного холодильника, поскольку она просто была под рукой, но подойдёт и трубка от обычного старого холодильника или же тормозная автомобильная трубка.
Её надо изогнуть так, чтобы внутри банки она помещалась несколько раз (можно и по спирали скрутить, не важно), а наружу выходили две её части. На фото трубка с расширением, но это никакого значения не имеет, прекрасно подойдёт и просто обычная трубка.
Трубка и банка, подготовленные к сборке
Ну а в качестве заглушки прекрасно подходит обычная крышка для консервирования, по размеру она (если убрать из неё уплотнитель) точно подходит под литровую пивную банку. В крышке, собственно, нужно проделать два отверстия, через которые вывести концы трубки наружу. Отверстия нужно делать ровно под размер трубки, без запаса, пусть лучше будет тяжелее впихнуть трубку, зато потом легче и надёжнее получиться загерметизировать.
Охладитель на этапе сборки
Потом останется ещё в корпусе банки просверлить два отверстия для штуцеров, к которым будут подключаться сливная и заливная трубки. Отверстия надо располагать так, чтобы одно находилось внизу охладителя (заливное), а другое (сливное) - вверху. Это делается для того, чтобы избежать появления воздушной пробки. Кроме того, чтобы обеспечить максимально эффективную циркуляцию воды, отверстия должны быть разнесены как можно дальше. Сверлить надо аккуратно, так, чтобы не повредить банку, особенно если одно или оба отверстий вы будете делать в мягком корпусе, а не в торце.
Далее нужно вставить два штуцера, для этой цели подойдёт любые металлические полые стержни, например, часть корпуса от авторучки. В принципе, может подойти и стандартное сантехническое крепление для гибкой подводки, но оно довольно грубо и тяжело, это будет оказывать повышенные нагрузки на корпус охладителя, так что я рекомендовал бы найти более изящное решение. Сам, например, использовал детали от авторучек.
Теперь плотно вставленные штуцера надо загерметизировать, при том, делать это надо и изнутри, и снаружи, для большей надёжности. Для этих целей, по соотношению характеристик и цены, думаю, лучше всего использовать термоклей (стержни и клеевой пистолет). На весь охладитель пойдёт примерно один клеевой стержень. Температура в жидкой зоне охладителя будет низкой, так что термоклей в таких условиях не подведёт.
А вот герметизировать трубки (особенно входящую) термоклеем нельзя - там будет очень высокая температура. Для этих целей я использовал обычный силикон из тюбика, которым клею аквариуму. Большого давления в охладителе нет и прочности такого герметика вполне себе хватает.
Теперь, когда штуцера под водные трубки закреплены в корпусе охладителя, а трубки «змеевика» - в крышке, нужно собрать всю эту конструкцию. Для обеспечения герметичности, предварительно я нанёс кольцом силикон на внутренней части крышки, после чего соединил две части охладителя. А потом ещё, снаружи по шву прошёлся термоклеем. Получилось прочно и надёжно.
Готовый к использованию охладитель
Только надо помнить о том, что если термоклей полностью застывает за несколько минут, то силикону на это требуются сутки. Так что после каждой операции с применением силикона, должно пройти не менее 12 часов до какой-либо работы с заготовкой, и не менее суток до начала её использования. В принципе, вместо силикона, да и вместо термоклея, при желании, можно использовать «Поксипол», но на всю конструкцию уйдёт пара упаковок, а стоит нынче он не дёшево, так что реализованный мною способ более выгоден при практически равных характеристиках.
Теперь осталось придумать, откуда в этот охладитель будет поступать пар. Обычно в качестве испарителя рекомендуют использовать старую скороварку, и, в принципе, я согласен, что это едва ли не самый простой способ. Но скороварки у меня в хозяйстве не было и нет, зато есть много веского походного снаряжения, и я решил делать испаритель из железного термоса, у которого сломался клапан в крышке и который лежал уже больше года на балконе по принципу «вроде и не нужен, но выкинуть жалко».
Термос, на самом деле, очень хорошо подходит на роль испарителя, поскольку сделан из прочного нержавеющего железа и рассчитан на высокие температуры. Однако основная задача термоса - держать тепло. А нам как раз наоборот, надо, чтобы он пропускал тепло от нагревателя к содержимому. Так что понадобилось его немного переделать.
И здесь я отмечу, что данная переделка напрямую влияет не только на КПД испарителя, но и на его безопасность, так что эти операции обязательны! Дело в том, что в норме между внутренней и внешней секцией термоса есть изолированная прослойка, в которой вакуум. Но часто бывает, что образуется микротрещина и её герметичность теряется, полость заполняется воздухом, а термос при этом перестаёт эффективно держать тепло. Но если при этом такой термос поставить на нагреватель, то температура внутри полости резко поднимется, а с ней поднимется и давление воздуха внутри. Через микротрещину он не успеет быстро выйти, и это может привести к взрыву, в ходе которого осколки железного термоса разлетятся во все стороны с огромной силой, сопоставимой с силой взрыва осколочного боеприпаса. И дабы такого не произошло, если будете использовать в качестве охладителя термос, то внимательно прочитайте то, что я напишу ниже.
У большинства железных термосов имеются две независимые вакуумные секции - одна находится снизу, на дне, а другая расположена по бокам колбы. Для начала спилил дно термоса, убрав тем самым нижнюю секцию.
Отпиленное от термоса дно
Потом я сделал несколько аккуратных отверстий в наружном металлическом слое термоса, ближе к крышке, таким образом, обеспечив свободную циркуляцию воздуха внутри бывшей вакуумной зоны. Это полностью исключило возможность создания в этом месте избыточного давления и взрыва.
Пилил я всё это микродрелью с насадкой для резки металла (метал, надо сказать, на термосе прочный - две насадки пали его жертвами в ходе этой работы). В принципе, можно пилить и болгаркой, но это грубо и можно случайно повредить внутреннюю часть колбы, после чего термос как испаритель будет уже непригоден. Если же под рукой нет электрических инструментов, то подойдёт и полотно по металлу, да, это будет дольше, но результат получится аналогичный.
Ну и финальный штрих - это крышка. Сама она плотно прилегает к термосу и является герметичной, плюс, выдерживает высокие температуры, так что тут ничего мудрить не надо. Я просто разобрал клапан, посредине просунул трубку, которая оказалась аккурат под калибр внутреннего отверстия, а сверху залил всё это силиконом в несколько слоёв. При этом, снизу, вокруг трубки, ещё намотал слой фумленты, чтобы вообще исключить контакт пара с силиконом, который не является пищевым и способен добавить в самогон множество ненужных там химических веществ.
Готовый испаритель, с крышкой и трубкой (обратите внимание на прорези во внешнем корпусе)
Ну, собственно, теперь осталось придумать подключение к воде и соединит две части самогонного аппарата вместе. Мне повезло и в кране на кухне была резьба для фильтра, так что именно к ней я и собрал переходник для прикручивания трубки.
Заборная трубка при подключении к крану
Как вариант, можно ещё делать чёпик по принципу винной пробки и ставить трубку в его середину, учитывая, что давления почти нет, то такая конструкция вполне выдержит, и её можно использовать, если у вас в кране нет резьбы.
Соединить испаритель с охладителем тоже можно без проблем, ведь трубка изначально подбирается подкалиберная (я использовал строительную, от жидкостного уровня, но может подойти и медицинская, от капельницы, и аквариумная), а сверху соединения, для пущей герметичности, поставить ещё пару хомутов из проволоки (ибо в этой части, как раз, будет приличное давление, а если система будет не герметична, то КПД аппарата существенно упадёт и часть спиртовых паров будет улетать в воздух).
Работающий самогонный аппарат у меня на кухне
Правда, тут кто-то может решить попробовать использовать жёсткое соединение испарителя с охладителем, как в большинстве заводских моделей, но я бы не рекомендовал по двум причинам. Первое, это безопасность. Заводские модели самогонных аппаратов, как правило, снабжены предохранительным клапаном, который стравит давление в случае его опасного уровня. Самодельная же модель такой защиты не имеет, и тут роль предохранителя как раз выполняет трубка - если вдруг давление станет запредельным, то порвётся именно она. А если вся система будет иметь примерно одну жёсткость, то при нештатном повышении давления будет угроза взрыва, что просто опасно.
Ну и потом, гибкая трубка позволяет мобильно передвигать детали конструкции, что очень важно при использовании на маленькой кухне в квартире, да и при хранении разборная конструкция занимает меньше места.
Но, какое бы решение вы не выбрали, если всё правильно собрать, то в результате получите качественный продукт домашнего производства. Да, конечно, аппарат моей конструкции не обеспечивает промышленных объёмов, но ведь и самогон большинство из нас гонят не для того, чтобы получить спиртосодержащую жидкость (ибо водку проще в магазине купить), а для того, чтобы получить качественный и вкусный продукт, плод кулинарных изысканий, которым можно приятно удивить даже видавших виды гостей.
Капля самогона капает с аппарата
Кстати, наличие дома самогонного аппарата позволяет получить такой уникальный продукт, как абсент, при том настоящий этот напиток можно либо привести из некоторых других стран, либо произвести самому, поскольку правильный абсент, сделанный по классической рецептуре, в России к продаже запрещён. Но все компоненты продаются без проблем, да и гнать абсент для личного пользования закон не запрещает.
Только помните, что при приготовлении абсента, в испаритель заливается не брага, а огнеопасный высокоградусный спиртовой настой. Вообще, конечно, безопаснее здесь использовать электрический нагреватель, а не газовую плиту, но, чаще всего, у нас в доме электрической плитки нет, а покупать её ради приготовления напитка раз в год, далеко не каждый захочет. Но, как минимум, при приготовлении абсента на газовой плите, вы должны быть полностью уверенны в герметичности испарителя и в том, что его содержимое, ни при каких обстоятельствах, не попадёт в контакт с открытым огнём.
Ну и напоследок, несколько советов, как получить классический самогон при помощи такого аппарата. Ведь те, кто сталкивался с фабричными моделями, скажут - как же так, тут нет ни сухопарника, ни градусника, как со всем этим работать? На самом деле, очень просто - все эти навороты появились намного позже, уже в современную эпоху, а наши деды и прадеды гнали самогон на аппаратах именно классической конструкции, состоящей только из испарителя и охладителя, и мой аппарат идейно отличается от прообраза только тем, что охладитель тут используется компактный, водный, а не большой воздушный.
Отсекать же сивушные масла можно и без всякого градусника - индикатором качества продукта будет служить горение полученного самогона. Сивушные масла и примеси попадают в напиток в начале и в конце перегонки, тогда как в середине идёт практически чистый самогон. От того, первые граммы продукта обычно выливают, ведь именно в них содержится та самая «сивуха», от которой потом бывает плохо по утрам. Фактически, это яд, который всегда содержится в браге, и который испаряется в первую очередь.
А чтобы точно понять, когда заканчивается яд и начинает капать нормальный самогон, нужно набрать несколько капель продукта в ложку и поджечь. Если самогон горит синим пламенем или вообще пламя бесцветно, то это уже качественный продукт. Если же огонь имеет значительную часть жёлтого пламени, то это горят сивушные масла.
Так горит настоящий самогон
Вещества, которые попадают в самогон в конце перегонки, менее вредны, но тоже нежелательны. И их наличие тоже можно проконтролировать при помощи пламени. Как только капля самогона в ложке перестаёт гореть и намоченная в ней спичка тухнет - процесс перегонки можно прекращать. Исключение - приготовление абсента, где изначально используется уже спиртовой настой высокого качества, зато основная часть туйона, который необходим в настоящем абсенте, попадает в напиток как раз на финальной стадии перегонки.
Кстати, при приготовлении абсента, сухопарник как раз не нужен, поскольку в нём, кроме вредных примесей, осаждается и туйон. Впрочем, при контроле примесей по описанному выше способу, не нужен он и при приготовлении самогона, так что его отсутствие в моей конструкции проблемой не является, скорее наоборот, делает аппарат более универсальным.
Ну и да, если вы гоните самогон из браги (не важно какой, ягодной, яблочной или зерновой), то лучше перегонять дважды, сначала получается так называемый «первак», который пить могут только алкоголики, ибо в нём, чаще всего, будет ещё довольно высокое содержание ядовитых примесей, а вот после второй перегонки получается уже вполне приличный напиток.
И помните, что крепость настоящего самогона сродни крепости абсента и составляет примерно 70%, так что закусывайте крепче.