Патагония. Ледник Перито-Морено.
Оригинал взят у olly_ru в Патагония. Ледник Перито-Морено.
Ледник Перито-Морено находится в 80 километрах от Эль Калафате.
Это наверное самое популярное место для посещения туристами в Аргентинской Патагонии.
И надо сказать, я их - этих туристов - очень понимаю.
Площадь ледника 250 кв. км, а средняя высота над поверхностью воды - 60 метров.
Самый простой способ добраться до ледника из Эль Калафате - воспользоваться местными автобусными компаниями. Автобусы отправляются рано утром и днем и возвращаются соответственно - днем и поздно вечером.
В какое время ехать - разницы большой нет. Я ездила после обеда. Вроде бы к вечеру народу меньше, если повезет и будет солнце, то освещение лучше, а куски льда откалываются и грохаются в воду чаще.
Но так ли это на самом деле сказать не могу. Вечером так и было - людей было немного, мягкое предзакатное солнце красиво освещало ледник, а глыбы льда с завидной периодичностью и диким грохотом падали в воду.
Но может утром все еще лучше.
Приблизительно час пути и автобус подъезжает к въезду в национальный парк.
На въезде происходит обилечивание. При чем с иностранных граждан сумму берут совершенно негуманную - 250 песо, а с местных всего лишь 100.
Еще минут 15 и можно выбирать. Или поехать сразу к пешеходным маршрутам. Или для начала покататься на кораблике к леднику (еще 200 песо).
Я поехала на кораблике кататься. Хотелось посмотреть все, чтобы не было чувства, что что-то не сделано.
Достаточно быстро кораблик подходит поближе к леднику. После чего все туристы начинают фотографироваться в разных придурковатых позах.
Кто ледник на ладони держит, кто пальцем в него тычет... Вариантов масса. Поэтому продолжается все это где-то пол часа.
Пока мы стояли, к леднику подошел еще один корабль.
- Титаник! Титаник! - закричали радостно несколько пассажиров. А говорят, что это только русские такие "добрые".
Экскурсия на корабле длится где-то час. После чего все тот же автобус, который привозит в парк, высадив часть пассажиров у начала треккинговых маршрутов, возвращается и забирает мореходов, чтобы отвести к треккерам.
Остается часа четыре до отправления автобуса, чтобы побродить, посмотреть, выпить чашечку кофе, и опять побродить.
Маршруты проходят на разных уровнях. То далеко от ледника и озера, то совсем приближаясь к воде.
На специальных смотровых площадках - террасах собираются люди посмотреть, когда очередной кусок льда обрушится в воду.
Ледник в среднем ежедневно движется на 2 метра. Но при этом потери массы в виде обвалов примерно такие же. Так что в течении 90 лет ледник не отступает и не наступает.
Смотреть на ледник можно было бесконечно. Тем более нам очень повезло с погодой. Она была совершенно не патагонской - до самого вечера жарило солнце, а небо было практически безоблачным.
Для особо любознательных установлены таблички, на которых рассказывается о самом леднике и окрестных вершинах
Можно повертеть головой по сторонам и свериться с оригиналом.
Рассказывают и о том, как устроен ледник.
Опять же, поднимаешь глаза, а тут тебе обрушения во всей красе.
Ожидания и от ледника, да и от всей поездки в Патагонию оправдались на 100%.
И все было так прекрасно. Я пребывала в таком восторженном расположении духа, что вдоволь набродившись по тропинкам, села и в едином порыве написала "Спасибо, Патагония!"
Там мало смысла, много эмоций. Но в общем-то это тот самый случай, когда хочешь остановить мгновенье, и запечатлеть его любыми способами, чтобы оставить в памяти.
Ледник Перито-Морено находится в 80 километрах от Эль Калафате.
Это наверное самое популярное место для посещения туристами в Аргентинской Патагонии.
И надо сказать, я их - этих туристов - очень понимаю.
Площадь ледника 250 кв. км, а средняя высота над поверхностью воды - 60 метров.
Самый простой способ добраться до ледника из Эль Калафате - воспользоваться местными автобусными компаниями. Автобусы отправляются рано утром и днем и возвращаются соответственно - днем и поздно вечером.
В какое время ехать - разницы большой нет. Я ездила после обеда. Вроде бы к вечеру народу меньше, если повезет и будет солнце, то освещение лучше, а куски льда откалываются и грохаются в воду чаще.
Но так ли это на самом деле сказать не могу. Вечером так и было - людей было немного, мягкое предзакатное солнце красиво освещало ледник, а глыбы льда с завидной периодичностью и диким грохотом падали в воду.
Но может утром все еще лучше.
Приблизительно час пути и автобус подъезжает к въезду в национальный парк.
На въезде происходит обилечивание. При чем с иностранных граждан сумму берут совершенно негуманную - 250 песо, а с местных всего лишь 100.
Еще минут 15 и можно выбирать. Или поехать сразу к пешеходным маршрутам. Или для начала покататься на кораблике к леднику (еще 200 песо).
Я поехала на кораблике кататься. Хотелось посмотреть все, чтобы не было чувства, что что-то не сделано.
Достаточно быстро кораблик подходит поближе к леднику. После чего все туристы начинают фотографироваться в разных придурковатых позах.
Кто ледник на ладони держит, кто пальцем в него тычет... Вариантов масса. Поэтому продолжается все это где-то пол часа.
Пока мы стояли, к леднику подошел еще один корабль.
- Титаник! Титаник! - закричали радостно несколько пассажиров. А говорят, что это только русские такие "добрые".
Экскурсия на корабле длится где-то час. После чего все тот же автобус, который привозит в парк, высадив часть пассажиров у начала треккинговых маршрутов, возвращается и забирает мореходов, чтобы отвести к треккерам.
Остается часа четыре до отправления автобуса, чтобы побродить, посмотреть, выпить чашечку кофе, и опять побродить.
Маршруты проходят на разных уровнях. То далеко от ледника и озера, то совсем приближаясь к воде.
На специальных смотровых площадках - террасах собираются люди посмотреть, когда очередной кусок льда обрушится в воду.
Ледник в среднем ежедневно движется на 2 метра. Но при этом потери массы в виде обвалов примерно такие же. Так что в течении 90 лет ледник не отступает и не наступает.
Смотреть на ледник можно было бесконечно. Тем более нам очень повезло с погодой. Она была совершенно не патагонской - до самого вечера жарило солнце, а небо было практически безоблачным.
Для особо любознательных установлены таблички, на которых рассказывается о самом леднике и окрестных вершинах
Можно повертеть головой по сторонам и свериться с оригиналом.
Рассказывают и о том, как устроен ледник.
Опять же, поднимаешь глаза, а тут тебе обрушения во всей красе.
Ожидания и от ледника, да и от всей поездки в Патагонию оправдались на 100%.
И все было так прекрасно. Я пребывала в таком восторженном расположении духа, что вдоволь набродившись по тропинкам, села и в едином порыве написала "Спасибо, Патагония!"
Там мало смысла, много эмоций. Но в общем-то это тот самый случай, когда хочешь остановить мгновенье, и запечатлеть его любыми способами, чтобы оставить в памяти.