(no subject)
Забытая Богом и прогрессом, зато невероятно живописная провинция Ареццо состоит из четырех долин: Вальтиберина и переходящие друг в друга Вальдарно, Валь-ди-Кьяна и Казентино. Земли между двумя знаменитыми итальянскими реками, флорентийским Арно и римским Тибром, соединяют горные дороги, одна другой краше.
Вот, например, серпантин Кьюзи-делла-Верна, на самом пороге Апеннин. Здесь в скалах основал монастырь святой Франциск, там среди холмов родился Микеланджело. После перевала дорога выныривает к дикой речке Корсалоне со множеством заповедных заводей. У ее истока живёт один из наших феерических местных друзей, который уверяет, что повороты дороги на Кьюзи может проходить ночью, в любом состоянии, с выключенными фарами. Кто бы сомневался.
Из нашего Сансеполькро в стольный град Ареццо можно попасть двумя-тремя путями. Основной вариант - шоссе, которое должно было стать частью утопического проекта la Due Mari, государственной трассы, соединяющей два итальянских побережья. Где-то шоссе становится аж четырехполосным, мужественно пробивается через горы и летит по виадукам. Вскоре, впрочем, пыл его утихает - и вот уже справа придорожный бар с чудными плюшками, слева поле подсолнухов, перед вами дед на тракторе, а за вами вереница автолюбителей, чехвостящих 15 км/ч деда, его ближайших родственников и Минтранс впридачу. Надоест плестись - сверните: в этой деревне есть фреска Пьеро делла Франческа, а вот тот замок считается одним из старейших в Италии (сомнительно, но местный гид свято верит), здесь торгуют свежими трюфелями, а там разводят лошадей.
Иногда, пару раз в году, скоростную часть шоссе закрывают на ремонт. Альтернативная дорога, петляющая у подножья виадуков, настолько неживописна и неудобна, что в голове у путешественников между долинами всплывает смутное воспоминание о виа Либбиа, старом тракте, ведущем из средневекового Ангьяри в северные предместья Ареццо.
Виа Либбиа - что горная речка, только из асфальта: дикая, крутая, живописная и негостеприимная. Мой неутомимый свекр гоняет по ней на велосипеде в компании таких же сумасшедших: машин там мало, а места для подвига много. Если хорошо умеете трогаться на подъёме (после четырех лет вождения в Тоскане даже я в совершенстве освоила этот навык) и успеваете выкручивать руль на очень крутых и очень внезапных виражах (о, мои квадратные глаза в зеркале заднего вида) - попробуйте по ней проехаться. Красота и много адреналина.
Южнее уже начинаются леса и оливковые рощи Умбрии, за́мки и гольф-клубы в скалах у Тразименского озера, отрада немассового туризма - но об этом как-нибудь потом. Крутя руль своей шустрой "панды" на пути из Ареццо домой, я думаю, сколько уже связано с этими крутыми тосканскими поворотами, всего-то четыре года прошло. Сколько раз мы везли по ним гостей с почти всех континентов, неслись на очередной ренессансный выезд с плотно набитым багажником, болтали о ерунде и за жизнь с друзьями из местных. Сколько раз Тео в ночи с бригадой скорой помощи вез в больницу Ареццо очередного бедолагу. Сколько авантюр, разговоров, музыки, мыслей.
На одном из виражей на тебя вдруг вылетает по встречке Тоскана. И ты впечатываешься в нее со всей дури, влюбляешься по уши и наконец вносишь ее в короткий список мест, которые готов называть домом.
