Салам Алейкум, Гlалгlайче. Мимолетное знакомство с Ингушетией

[petrowsky]

Продолжаю рассказ о своем прошлогоднем путешествии по Северному Кавказу, начатый вчерашним постом о Беслане. Сегодня - пишу о своем коротком знакомстве с Ингушетией по пути в Чеченскую республику. Фотографий в этот раз будет немного, рассказов чуть больше... Итак, утром 18, если не ошибаюсь, июля, я проснулся в саду языческого святилища в Беслане. Никого кроме меня там, по-прежнему, не было. Я быстро собрался, вышел за ворота, взглянул еще раз на "Город Ангелов", где покоятся жертвы бесланского теракта - и пошел к "Панкавказскому шоссе" М-29, ведущему в ингушскую Назрань и дальше на Грозный.

Изначально эту поездку я задумал именно ради Чечни. Увидеть своими глазами эту загадочную, трагично известную и - еще недавно - закрытую для путешественников часть бывшего Союза я мечтал давно. Но, скажу честно, уже начав путь, я не был до конца уверен, что, все-таки, доберусь туда. У меня был запасной вариант - посетить интересные и красивые места в горной Осетии, а оттуда поехать в Грузию, спокойную гавань для современных бекпекеров, жаждущих кавказской экзотики. А Чечня... чего тут скрывать - было тревожно. Да, судя по отчетам немногочисленных автостопщиков, побывавших там в последние годы, ситуация в республике нормализовалась - и опасностей для пришедшего с миром путешественника там нет. Но в Чечне у меня не было знакомых, не было надежного места, в котором можно остановиться... Да и посещение растерзанной бесланской школы (а потом и райотдела полиции) навевало, понятное дело, не самые приятные мысли. Я даже не был уверен, что на печально известном Черменском круге, на ингушской границе, меня пропустят, не развернут назад (в Правобережном-то райотделе я не стал, на всякий случай, рассказывать о том, что собираюсь в Чечню).

Но, так или иначе, до Грозного рукой подать. И если не воспользуюсь этой возможностью - решил я - потом буду долго жалеть. Отступать некуда) Но сначала нужно проехать через Ингушетию... Выхожу на "автостопную" позицию, всего в 12-ти километрах от ингушской границы. Прохожу мимо Северокавказского многопрофильного медицинского центра, построенного вскоре после бесланской трагедии.



Мимо проносятся машины с ингушскими, дагестанскими и чеченскими номерами. Вспоминаю свое случайное знакомство с чеченцем - еще в самом начале поездке, на маленьком пляже в Ростове. Искупавшись в теплом, но мутноватом Доне, я открыл бутылочку пива и изучал атлас автомобильных дорог. Ко мне подошел очень высокий, заросший темной щетиной парень...

- Не помешал, брат?, - спросил он с сильным акцентом.
- Нет.
- А ты мне помешал...

Великан оказался чеченцем по имени Надир. Его расстраивало то, что из-за присутствия на пляже других людей (меня и женщины с ребенком) он не мог уединиться со своей дамой сердца (ждавшей его в уединенном камышовом уголке). К моему счастью, расстраивало не слишком сильно - и зла он на меня Надир не держал.

- А я вот путешествую, в Чечню тоже собираюсь заехать, - говорю я, пытаясь сменить тему разговора.
- Скандал хочешь устроить?
- Да нет, зачем мне скандалы? Просто съездить хочу, страну посмотреть.
- В Чечню просто так не ездят. Смотри, если нужно кому-то голову оторвать, то... нам тоже работа нужна. У тебя есть сто тысяч рублей?
- Нет. Да и голову никому отрывать не нужно.
- Э, брат, ты мне нравишься. Если понадобится - для тебя за 70 тысяч сделаю. Запиши мой номер...

Вот после этого разговора я и задумался впервые - а так ли уж сильно мне нужно в Чечню? Но номер, все-таки записал :)

...А на трассе возле Беслана пока что глухо. Чеченцы и ингуши на недружественной территории останавливаться не хотят. А осетинские средства передвижения выглядят, зачастую, довольно архаично :)



Наконец, тормозит "Приора" с осетинским семейством. 10 минут - и я на Черменском круге, в узловой точке многолетнего осетино-ингушского конфликта. Это - крупнейший КПП между республиками Северная Осетия-Алания и Ингушетия. Контролируется осетинами. До Владикавказа отсюда всего чуть больше 10 километров. До Назрани, крупнейшего города и бывшей столицы Ингушетии - и вовсе рукой подать. Но поездка из одного города в другой может занять несколько часов. С ингушской стороны всегда - длинные очереди из автомобилей. Выезжающих проверяют долго, с пристрастием. Пост хорошо укреплен.



Фотография не моя. То, что снимать военные объекты не стоит я твердо запомнил еще 5 лет назад, посетив Приднестровье :)

Справа от поста, если ехать из Беслана, село Чермен Пригородного района РСА (ингушское название - Мочхий-Юрт). Село серьезно пострадало от войны 1992 года - но сейчас уже вернулось к нормальной жизни. Там живут и осетины, и ингуши. Слева от дороги - обнесенное колючей проволокой село Майское. Выглядит жутковато. Майское тоже формально относится к Осетии. Там находится лагерь ингушских беженцев, которые не могут вернуться в свои сёла, которые до сих пор числятся "закрытыми". Попасть в Майское и выехать из него без проверок со стороны осетинских силовиков невозможно. А пытаться в обход КПП перейти административную границу республик - тем более, не стоит. Говорят, что могут и пристрелить (или, в лучшем случае, проведешь неопределенное количество времени в управлении ФСБ во Владикавказе). Хотя захватчикам бесланской школы как-то ведь удалось проехать...

Увы, раны войны 1992 года, посыпанные, к тому же, горькой солью Беслана, заживут еще не скоро... Вкратце, причины вражды двух народов таковы:
Территория, которая сейчас носит название Северная Осетия, никогда не была моноэтническим регионом (как и любая другая крупная часть Кавказа). Ее центральная и восточная часть была заселена, в основном, осетинами. Владикавказ, как и положено крупному южному городу, был интернациональным. Там жили и продолжают жить осетины, русские, грузины, армяне, ингуши, греки. А вот западная часть прилегающего к Владикавказу Пригородного района была населена, в основном, ингушами. Там находились древние селения, в том числе Ангушт (нынешнее Тарское), давший название русскому названию ингушей (сами себя они называют гlалгlай). Кроме того, в долине Терека царским правительством были основаны казачьи станицы, вооруженное население которых должно было контролировать поведение горцев.

После окончания Гражданской войны (в которой большинство ингушей поддержало Советскую власть) была создана Ингушская автономная область, в состав которой вошли и земли Пригородного района. Интересно, что столицей АО стал Владикавказ, который одновременно был центром Северо-Осетинской республики (администрация осетин находилась на левом берегу Терека, на правом - ингушская). В 1934 году Пригородный район (уже без Владикавказа) вошел в состав новообразованной Чечено-Ингушетии. Столицей республики вайнахов (общее название для родственных наций - ингушей и чеченцев) стал Грозный.
А в 1944 ингуши и чеченцы, обвиненные в массовом пособничестве немецким оккупантам, были депортированы в Среднюю Азию...

После "хрущевской амнистии" 1957 вайнахи смогли вернуться на родину. Ингушская часть Пригородного района осталась в составе Северной Осетии, села были заселены осетинами. Но ингуши строили новые дома в своих родовых селениях, жили бок-о-бок с осетинами. Почему же в 92-м году вспыхнула война, уничтожившая 13 сел и сделавшая 60 тысяч человек беженцами в собственной стране? Однозначный и объективный ответ я вряд ли смогу дать. Но тем, кто хочет больше узнать о войне в Пригородном районе, рекомендую короткий, но содержательный документальный фильм "Черменский перекресток". Герои фильма - свидетели и непосредственные участники событий - предлагают свои версии того, кому могла быть выгодна "маленькая победоносная война" под боком у дудаевской Чечни.

...Через КПП я прохожу на удивление быстро. "Почему один, без девушки", - спрашивает молодой сержант-осетин? "Да как-то стрёмно к вам девушек везти", - отвечаю я. Сержант смеётся и желает счастливой дороги. Я выхожу за КПП и тут же останавливаю Кавказ с осетинскими номерами. За рулем - пожилой ингуш из Правобережного района. Говорю ему, что на обратном пути, если хватит времени, покатаюсь еще по Осетии - хочу увидеть древний осетинский башенный комплекс в Даргавском ущелье. "Да какой там осетинский, - смеется старик! - он тоже ингушский. Осетины никогда в жизни ничего строить не умели. Вон, во Владикавказе новые дома мы им строим. Сейчас в Назрань за кирпичом еду". Развить тему водитель не успевает. Пять минут езды от Чермена - и мы на окраине Назрани. Ему налево, в город. Мне - прямо.



Въезд в Назрань. На горизонте (если очень-очень хорошо присмотреться :) можно увидеть новую столицу Ингушетии - Магас. Строительство города было закончено в 2000 году (зачем он вообще был нужен этой глубоко дотационной республике я так до конца и не понял; Восток дело тонкое). Сейчас там официально проживают около 4 тысяч человек - и это самый маленький административный центр федеративного субъекта РФ.



Президентский дворец в Магасе. Фото сайта kavkaz-uzel.ru

Принадлежат Ингушетии и другие сомнительные рекорды. Например, это единственная российская республика, до сих пор не имеющая официально утвержденных границ (с потерей Пригородного района здесь до сих пор не смирились, да еще и с братской Чечней все никак не могут поделить Сунженский район). А если брать фактически контролируемую территорию - то это самый маленький по площади субъект федерации после городов Москва и Санкт-Петербург. 80% населения живет в часовой доступности от Назрани и Магаса (можно было бы добавить "...и Владикавказа", если бы не Черменский пост).

А еще Ингушетия, наравне с Дагестаном, считается самым неспокойным регионом России. Соседняя Чечня при Кадырове стала, как ни парадоксально это звучит, одним из самых тихих уголков Кавказа. А вот Ингушетия осталась таким себе пиратским берегом, где нашли приют многие полевые командиры и ваххабитские имамы, вытесненные из Чечни. Они чувствуют себя здесь привольно, массово вербуют молодежь. Локальные бои между "эмиратчиками" и российским спецназом для маленькой республики - обычное дело. Если хотите увидеть взгляд на эту тему от первого лица - рекомендую hardingush. Человек, который его ведет, называет себя спецназовцем, служащим в Ингушетии (скорее всего, им и является). Пишет интересно, хотя, местами, и одиозно.

...Но задерживаться в Ингушетии я в тот день не собирался. Мне нужно было до вечера добраться в Грозный. Вот только погода не радовала. Дождь, который накрапывал с утра, усилился. К счастью, Руслан, хозяин одного из многочисленных грузовых складов у дороги, пригласил меня к себе, переждать непогоду. Угостил чаем, расспросил о моем путешествии. Посмотреть на диковинного туриста зашли почти все работники склада. Я окончательно убеждаюсь в том, что вблизи ингуши совсем не такие страшные, как в сводках новостей :) Руслан обещает помочь мне попасть Джейрахский заповедник - уникальное труднодоступное место, где, как и в осетинском Даргавсе, сохранились древние оборонительные башни. К сожалению, в следующую неделю погода так и не улучшится, так что я откажусь от этих планов.

Наконец, дождь кончился - и я вернулся на трассу. В поисках лучшей позиции для стопа, наткнулся на памятник милиционерам - жертв нападения боевиков на Назрань в 2004 году.



Такие флажки устанавливают, обычно на могилах шахидов (то есть, тех, кто погиб с оружием в руках за правое дело, не обязательно за веру).

Вскоре меня подбирает Хамзат, работник одного из республиканских учреждений. Он едет к родственникам в станицу Орджоникидзевская (Слепцовская) на границе с Чечней. Узнав о маршруте моего путешествия, отпускает дежурные колкости в адрес осетин ("Они нас, конечно, не любят. Но еще больше они не любят своих "братьев" из Южной Осетии. Там вообще дикие люди"). Расспрашиваю его о нынешнем положении дел в Ингушетии. По словам Хамзата, все ждут, когда Кремль отправит в отставку нынешнего президента - Юнус-бека Евкурова. Последний пытается быть самым современным и продвинутым президентом. Ведет блог evkurov. Призывает боевиков, которые хотят сдаться, звонить ему на личный мобильный и договариваться. Но контролировать ситуацию в республике все это ему не помогает. Первый президент, Руслан Аушев (тот самый, что выводил заложников из бесланской школы) справлялся с делами куда лучше.
...Сегодня Евкуров, по-прежнему, остается главой Ингушетии. И за прошедший год успел серьезно поссориться с Рамзаном Кадыровым из-за спорных территорий в районе станицы Слепцовская.



Фото сайта ladydor.ru

Проезжаем красивый мемориал жертвам репрессий и депортации, увенчанный огромными башнями. Времени остановиться, к сожалению, нет.

- Сейчас много строится, - говорит Хамзат. - Не только в Магасе, но и по всей республике. Вот видишь, и дорогу, наконец-то отремонтировали. Еще пару лет назад тут такие колеи были от танков... Дотации из центра, конечно, идут. Но мы и сами зарабатываем немало. На той же добыче нефти.

Полномасштабного военного кошмара по чеченскому сценарию Ингушетии, к счастью, удалось избежать. Но многолетние войны у соседей, все же, серьезно отразились на "младшей" вайнахской республике. Ингуши приняли у себя тысячи беженцев, многие из которых и сейчас живут в Слепцовской и других селениях. А еще "импортом" из Чечни в Ингушетию пришли исламский фундаментализм и многочисленные отряды "лесных братьев".

- И все-таки, дела налаживаются понемногу, - обнадеживает мой собеседник. Сейчас даже заработала республиканская программа по возвращению русских. Мало кто пока возвращается. Но приезжай к нам снова лет через пять. Может, все по-другому будет.

Хамзат высаживает меня на очередном "пограничном" посту - КПП "Кавказ". Здесь все спокойно, документы никто не проверяет. Не успеваю я закурить сигарету, как возле меня тормозит следующая машина - побитый жизнью 124-й "мерин". За рулем сидит бородач лет 30-ти с небольшим.

- Здравствуйте, мне на Грозный, - сообщаю я.
- Я тоже в Грозный - если на то будет воля Всевышнего. Садись!

"Как-то страшновато звучит", - думаю я. Но всё-таки сажусь в машину. Продолжение следует.

А в качестве бонуса к посту - вот вам гимн Республики Ингушетия в бодром исполнении местной группы LKN:

Click to view

Читайте также:
Сентябрь Беслана
Привет, Чечня
Грозный. Часть вторая.