Толедо. Часть 2.
В этом посте расскажу о кафедральном соборе Толедо, и о других религиозных примечательностях.
Собор Толедо произвел эстетический удар по нашим неизбалованным в обыденной жизни готикой ощущениям. Как-то я видела документальный фильм, где соборы были показаны буквально взмывающими в небо - камера быстро двигалась от шпилей к подножиям. Вот толедский собор оставляет подное впечатление космического корабля на старте. Совершенно невероятно, как такая огромная штука, каменная и тяжелая, может одновременно быть такой невесомой и легкой. Ни один до сих пор виденный мною готический собор, включая Шартский, к которому у меня совершенно особое отношение, не производит такого потустороннего впечатления. Сейчас модные всякие передачи и рассказы в инете про инопланетные сооружения, то Мачу-Пикчу, то Стоунхендж, а то и пирамиды египетские построили вовсе не люди. Ну или в крайнем случае, воспользовались инопланетными технологиями. На мой вкус, оригинальные готические соборы даже больше подходят под постройки инопланетян, чем выстроенные в круг огромные мегалиты Стоунхенджа. Идея полета считывается с них куда как лучше.
Толедо, как я уже писала, расположен на горе. При узких улицах получается забавный эффект: толедский собор виден не со всех точек города, как в относительно плоской Сеговии. Он иногда внезапно показывает свои шпили, то ближе, то дальше. Весьма занятный квест - дойти до собора не по карте, а ориентируясь по тому, что видно. Скажу по опыту, что от ворот Солнца до собора можно проблуждать несколько часов, с картой путь занимает где-то минут 40. И меньше, если идти спринтерски, не присаживаясь по пути и ничего не фотографируя :)
Пока идем, видим еще несколько церквей, все как на подбор - исторические. Повторю, что церкви в Испании имеют привычку работать два-три часа с утра и три-четыре - вечером. Днем они закрыты, за исключением тех, вход в которые платный и которые работают с утра до вечера и как (или только как) музеи. Да к тому же одна-две церкви непременно закрыты на ремонтные работы, как виденный нами монастырь кларисс. Так что смогли мы заглянуть далеко не во все привлекательные места, и возвращение в Толедо неизбежно.
Здесь когда-то явно что-то стояло - то ли статуя, то ли ваза. Сейчас этого нет, но исторический столб явно взывает поставить на него что-нибудь, например, ребенка:
Мы с мужем - средневековые люди и любим все большое :) Толедский собор - самый большой готический собор в Испании. Строили его, как в те времена было в обычае, страшно долго: с 1226 года по 1493 год. Пока строили, успело смениться несколько вариантов готических стилей, так что начатый в стиле строгой готики, собор был закончен в стиле пламенеющей. Собственно, закончен он так и не был - одна из башен так и осталась недостроенной.
Подходим к собору: здесь виден крытый переход, соединяющий собор с епископским дворцом.
"Ракета" бОльшей, северной башни:
Дверь под переходом в епископском дворце:
...и в соборе. Не могу поручиться, но, кажется, эта дверь и есть та, через которую в средние века раздавали хлеб беднякам:
Епископский дворец, расположен, как вы догадались, боком к собору:
Вот так собор выглядит с максимально доступного ракурса :) С фасада Прощения. Он назван так потому, что выходящие из него (исповеданные) грешники получали прощение своих грехов индульгенцией, то есть без епитимьи. Понятно, что двери этого портала открывались не каждый день:
Южная, недостроенная башня:
На портале изображена сцена, известная из жития святого Ильдефонсо. Это святой архиепископ толедский, монах-бенидектинец и аббат, жил в 7 веке н.э. По преданию, он был человеком весьма скромным и носил старенькую, всю штопанную-перештопанную одежду, даже когда служил мессы в главном соборе. Нынешний готический собор, видимо, стоит на месте старого, вестготского, который разрушили мавры, построив мечеть, которую, в свою очередь, разрушили христиане. Кстати, именно в том старом соборе вестготы торжественно отреклись от арианства. Так вот, рассказывают, что как-то раз святому Ильдефонсо явилась сама Дева Мария в сопровождении ангелов и вручила ему ризы со своего плеча, чтобы он в них служил святые мессы. Эта сцена и изображена на портале:
Пламенеющая готика характерна развевающимися одеждами и движением, переданным в камне. На фотографиях может и не видно, но вживую скульптуры на фасаде оставляют ощущение движущихся:
Изображение не подписано, но я подозреваю что это кардинал Сиснерос, очень известный персонаж истории Испании и церкви. Он много занимался собором:
Портал, через который запускают туристов (билет на нас четверых со скидкой на мальчика обошелся нам в 21 евро) называется Львиным - из-за фигур львов, естественно:
Обычно средневековые скульптуры не подписаны, все нужно разгадывать по символам наподобие ребуса. Здесь видим исключение - апостолы подписаны на нимбах:
Внутри мы снимали без вспышки, чтобы не повредить росписи. Честно говоря, даже не помню, можно ли там официально фотографировать:
Собор действительно огромный, можно ходить там несколько дней, а мы были всего два часа. Там множество часовен, вот например часовня Сантьяго:
Также собор служит местом упокоения епископов, кардиналов, королей, королей и инфантов:
Потолок этих часовен раскрашен в любимой средневековой манере - под звездное небо:
Клуатр, внутренний дворик с деревьями, окружен чудной галеерей с росписями, находящимися частично на реставрации. Интересно разгадывать сюжеты, большинство из них оказались нам знакомыми:
Главный алтарь украшен потрясающим ретабло 15 века. На всякий случай вход к алтарю преграждает решетка. Полагаю, ее открывают во время месс. Да, собор, как и в Сеговии, и в Барселоне, и в Париже является и музеем, и действующей церковью. Во время мессы прихожан туда пускают бесплатно, только огораживают внутри пространство, чтобы люди, пришедшие на мессу, не бродили по всему собору.
Перед решеткой видны сидения для верующих:
Хоры 15 века самые оригинальные: на спинках сидений изображена битва за за определенный город, а под поднимающимися сиденьями резчики изобразили сценки повседневной жизни, вроде вора, лезущего в сундук, или фантастических существ. К сожалению, мало что получилось - туда явно нужен по меньшей мере штатив. Но такое хулиганство встречается во всех готических соборах, их строили явно очень жизнердостные и наблюдательные люди:
Немного фотографий из музея. Огромную дарохранительницу из первого американского золота, привезенного Колумбом, мы видели, но заснять не смогли. Так что вот вам облачения наследников святого Ильдефонса, архиепископов толедских, явно носивших не драные одежки. Возможно, потому никому из них и не являлась Дева Мария:
Архитектурное чудо - световой люк. Мастер оформил его как алтарь.
И еще росписи и скульптуры:
По всему собору свисают с потолка кардинальские шляпы. Говорят, если шляпа падает, это означает, что носивший ее священнослужитель покидает чистилище и отправляется в рай:
А вот так собор выглядит ночью, с подсветкой:
С трудом выбравшись из собора, заглянем в церковь Сан-Томе. Это еще одно компромиссное решение: основную часть древней церкви, перестроенной из мечети графом Оргасом превратили в музей. Там висит шедевр Эль Греко "Погребение графа Оргаса", написанной им специально для этой церкви и никогда не покидавшей церковных стен. Верующих же впускают на мессы через боковую дверьв пристройку меньшего исторического содержания. Колокольня церкви в стиле мудехар и внутреннее помещение для месс:
Вечереет, по дороге видим крыши церквей и монастырей:
В Толедо бывали многие святые: и Тереза Авильская, и Хуан де ла Крус, которому пришлось бежать в корзинке для белья. Но все же Толедо нельзя назвать городом одного святого. Пожалуй, кроме святого Ильдефонсо и вездесущего в Испании Святого Иакова, в Толедо больше всего напоминаний о христианских королях - Изабелле Кастильской и Фердинанде Арагонском. Им посвящен францисканский монастырь Сан Хуан де лос Рейос. Собственно, монастырь готовили как место погребения королевской четы, но затем короли передумали и велели похоронить себя в Гранаде - последнем отвоеванном у мавров городе. А Толедо остался потрясающий готический монастырь. Сейчас он работает как музей, но при нем есть действующий монастырь, размещенный в неисторическом зданиии рядом.
Подошли мы к нему в первый раз вечером, и смогли сфотографировать только снаружи. Во второй раз у нас заканчивалась зарядка фотоаппарата и мы сфотали его только изнутри. Так что любуйтесь внешностью в вечернем освещении, а внутренностью - в дневном :)
Скульптура у входа в музей:
Герб королей с двойным ярмом и пучком стрел:
Монастырь сбоку. На стене не видны, но точно висят большие цепи - это цепи освобожденных от мавританского рабства христиан:
Бывший главный вход:
Перед монастырем стоит статуя Деве Марии 19 века, в честь Догмата о Вознесении Девы:
Рядом - какое-то здание неясного назначения со скульптурой королевы Изабеллы:
Но мы не будем ждать следующего дня, чтобы заглянуть внутрь.
А через клуатр нужно пройти раньше, чем пройти в церковь:
Все узнали, кто тут избражен?
Главный алтарь с чудным ретабло:
Про то, что творится на стенах, вообще промолчу, лучше просто покажу:
А это один из немногих видимых следов гражданской войны, могила францисканцев, расстрелянных в 1936 году республиканцами. Не так давно эти братья беатрифицированы. И свидетельство того, что монастырь не просто музей, он жив:
Снова через клуатр идем на верхнюю галерею:
Потолки галереи в стиле мудехар, с гербами Фердинанда и Изабеллы. Гранат здесь означает Альгамбру.
Горгульи-водостоки:
Но это еще не все Толедо. В следующей серии познакомимся с крепостью Алькасар, мостом Аькантара, и пройдемся по экологической тропе вдоль Тахо.
Собор Толедо произвел эстетический удар по нашим неизбалованным в обыденной жизни готикой ощущениям. Как-то я видела документальный фильм, где соборы были показаны буквально взмывающими в небо - камера быстро двигалась от шпилей к подножиям. Вот толедский собор оставляет подное впечатление космического корабля на старте. Совершенно невероятно, как такая огромная штука, каменная и тяжелая, может одновременно быть такой невесомой и легкой. Ни один до сих пор виденный мною готический собор, включая Шартский, к которому у меня совершенно особое отношение, не производит такого потустороннего впечатления. Сейчас модные всякие передачи и рассказы в инете про инопланетные сооружения, то Мачу-Пикчу, то Стоунхендж, а то и пирамиды египетские построили вовсе не люди. Ну или в крайнем случае, воспользовались инопланетными технологиями. На мой вкус, оригинальные готические соборы даже больше подходят под постройки инопланетян, чем выстроенные в круг огромные мегалиты Стоунхенджа. Идея полета считывается с них куда как лучше.
Толедо, как я уже писала, расположен на горе. При узких улицах получается забавный эффект: толедский собор виден не со всех точек города, как в относительно плоской Сеговии. Он иногда внезапно показывает свои шпили, то ближе, то дальше. Весьма занятный квест - дойти до собора не по карте, а ориентируясь по тому, что видно. Скажу по опыту, что от ворот Солнца до собора можно проблуждать несколько часов, с картой путь занимает где-то минут 40. И меньше, если идти спринтерски, не присаживаясь по пути и ничего не фотографируя :)
Пока идем, видим еще несколько церквей, все как на подбор - исторические. Повторю, что церкви в Испании имеют привычку работать два-три часа с утра и три-четыре - вечером. Днем они закрыты, за исключением тех, вход в которые платный и которые работают с утра до вечера и как (или только как) музеи. Да к тому же одна-две церкви непременно закрыты на ремонтные работы, как виденный нами монастырь кларисс. Так что смогли мы заглянуть далеко не во все привлекательные места, и возвращение в Толедо неизбежно.
Здесь когда-то явно что-то стояло - то ли статуя, то ли ваза. Сейчас этого нет, но исторический столб явно взывает поставить на него что-нибудь, например, ребенка:
Мы с мужем - средневековые люди и любим все большое :) Толедский собор - самый большой готический собор в Испании. Строили его, как в те времена было в обычае, страшно долго: с 1226 года по 1493 год. Пока строили, успело смениться несколько вариантов готических стилей, так что начатый в стиле строгой готики, собор был закончен в стиле пламенеющей. Собственно, закончен он так и не был - одна из башен так и осталась недостроенной.
Подходим к собору: здесь виден крытый переход, соединяющий собор с епископским дворцом.
"Ракета" бОльшей, северной башни:
Дверь под переходом в епископском дворце:
...и в соборе. Не могу поручиться, но, кажется, эта дверь и есть та, через которую в средние века раздавали хлеб беднякам:
Епископский дворец, расположен, как вы догадались, боком к собору:
Вот так собор выглядит с максимально доступного ракурса :) С фасада Прощения. Он назван так потому, что выходящие из него (исповеданные) грешники получали прощение своих грехов индульгенцией, то есть без епитимьи. Понятно, что двери этого портала открывались не каждый день:
Южная, недостроенная башня:
На портале изображена сцена, известная из жития святого Ильдефонсо. Это святой архиепископ толедский, монах-бенидектинец и аббат, жил в 7 веке н.э. По преданию, он был человеком весьма скромным и носил старенькую, всю штопанную-перештопанную одежду, даже когда служил мессы в главном соборе. Нынешний готический собор, видимо, стоит на месте старого, вестготского, который разрушили мавры, построив мечеть, которую, в свою очередь, разрушили христиане. Кстати, именно в том старом соборе вестготы торжественно отреклись от арианства. Так вот, рассказывают, что как-то раз святому Ильдефонсо явилась сама Дева Мария в сопровождении ангелов и вручила ему ризы со своего плеча, чтобы он в них служил святые мессы. Эта сцена и изображена на портале:
Пламенеющая готика характерна развевающимися одеждами и движением, переданным в камне. На фотографиях может и не видно, но вживую скульптуры на фасаде оставляют ощущение движущихся:
Изображение не подписано, но я подозреваю что это кардинал Сиснерос, очень известный персонаж истории Испании и церкви. Он много занимался собором:
Портал, через который запускают туристов (билет на нас четверых со скидкой на мальчика обошелся нам в 21 евро) называется Львиным - из-за фигур львов, естественно:
Обычно средневековые скульптуры не подписаны, все нужно разгадывать по символам наподобие ребуса. Здесь видим исключение - апостолы подписаны на нимбах:
Внутри мы снимали без вспышки, чтобы не повредить росписи. Честно говоря, даже не помню, можно ли там официально фотографировать:
Собор действительно огромный, можно ходить там несколько дней, а мы были всего два часа. Там множество часовен, вот например часовня Сантьяго:
Также собор служит местом упокоения епископов, кардиналов, королей, королей и инфантов:
Потолок этих часовен раскрашен в любимой средневековой манере - под звездное небо:
Клуатр, внутренний дворик с деревьями, окружен чудной галеерей с росписями, находящимися частично на реставрации. Интересно разгадывать сюжеты, большинство из них оказались нам знакомыми:
Главный алтарь украшен потрясающим ретабло 15 века. На всякий случай вход к алтарю преграждает решетка. Полагаю, ее открывают во время месс. Да, собор, как и в Сеговии, и в Барселоне, и в Париже является и музеем, и действующей церковью. Во время мессы прихожан туда пускают бесплатно, только огораживают внутри пространство, чтобы люди, пришедшие на мессу, не бродили по всему собору.
Перед решеткой видны сидения для верующих:
Хоры 15 века самые оригинальные: на спинках сидений изображена битва за за определенный город, а под поднимающимися сиденьями резчики изобразили сценки повседневной жизни, вроде вора, лезущего в сундук, или фантастических существ. К сожалению, мало что получилось - туда явно нужен по меньшей мере штатив. Но такое хулиганство встречается во всех готических соборах, их строили явно очень жизнердостные и наблюдательные люди:
Немного фотографий из музея. Огромную дарохранительницу из первого американского золота, привезенного Колумбом, мы видели, но заснять не смогли. Так что вот вам облачения наследников святого Ильдефонса, архиепископов толедских, явно носивших не драные одежки. Возможно, потому никому из них и не являлась Дева Мария:
Архитектурное чудо - световой люк. Мастер оформил его как алтарь.
И еще росписи и скульптуры:
По всему собору свисают с потолка кардинальские шляпы. Говорят, если шляпа падает, это означает, что носивший ее священнослужитель покидает чистилище и отправляется в рай:
А вот так собор выглядит ночью, с подсветкой:
С трудом выбравшись из собора, заглянем в церковь Сан-Томе. Это еще одно компромиссное решение: основную часть древней церкви, перестроенной из мечети графом Оргасом превратили в музей. Там висит шедевр Эль Греко "Погребение графа Оргаса", написанной им специально для этой церкви и никогда не покидавшей церковных стен. Верующих же впускают на мессы через боковую дверьв пристройку меньшего исторического содержания. Колокольня церкви в стиле мудехар и внутреннее помещение для месс:
Вечереет, по дороге видим крыши церквей и монастырей:
В Толедо бывали многие святые: и Тереза Авильская, и Хуан де ла Крус, которому пришлось бежать в корзинке для белья. Но все же Толедо нельзя назвать городом одного святого. Пожалуй, кроме святого Ильдефонсо и вездесущего в Испании Святого Иакова, в Толедо больше всего напоминаний о христианских королях - Изабелле Кастильской и Фердинанде Арагонском. Им посвящен францисканский монастырь Сан Хуан де лос Рейос. Собственно, монастырь готовили как место погребения королевской четы, но затем короли передумали и велели похоронить себя в Гранаде - последнем отвоеванном у мавров городе. А Толедо остался потрясающий готический монастырь. Сейчас он работает как музей, но при нем есть действующий монастырь, размещенный в неисторическом зданиии рядом.
Подошли мы к нему в первый раз вечером, и смогли сфотографировать только снаружи. Во второй раз у нас заканчивалась зарядка фотоаппарата и мы сфотали его только изнутри. Так что любуйтесь внешностью в вечернем освещении, а внутренностью - в дневном :)
Скульптура у входа в музей:
Герб королей с двойным ярмом и пучком стрел:
Монастырь сбоку. На стене не видны, но точно висят большие цепи - это цепи освобожденных от мавританского рабства христиан:
Бывший главный вход:
Перед монастырем стоит статуя Деве Марии 19 века, в честь Догмата о Вознесении Девы:
Рядом - какое-то здание неясного назначения со скульптурой королевы Изабеллы:
Но мы не будем ждать следующего дня, чтобы заглянуть внутрь.
А через клуатр нужно пройти раньше, чем пройти в церковь:
Все узнали, кто тут избражен?
Главный алтарь с чудным ретабло:
Про то, что творится на стенах, вообще промолчу, лучше просто покажу:
А это один из немногих видимых следов гражданской войны, могила францисканцев, расстрелянных в 1936 году республиканцами. Не так давно эти братья беатрифицированы. И свидетельство того, что монастырь не просто музей, он жив:
Снова через клуатр идем на верхнюю галерею:
Потолки галереи в стиле мудехар, с гербами Фердинанда и Изабеллы. Гранат здесь означает Альгамбру.
Горгульи-водостоки:
Но это еще не все Толедо. В следующей серии познакомимся с крепостью Алькасар, мостом Аькантара, и пройдемся по экологической тропе вдоль Тахо.