Шри-Ланка. Анурадхапура. Книга Джунглей
Анурадхапура - город с труднопроизносимым названием, но первостепенной важности для истории и идентичности Шри-Ланки. Здесь в 6 веке до нашей эры появилось первое на острове королевство. Через два века отсюда же началось распространение по Цейлону буддизма, а в 4 веке уже нашей эры город стал первым, но далеко не последним на острове пристанищем Зуба Будды. В общем, Анурадхапура - мать городов шри-ланкийских.
Сохранившийся Старый город - один из крупнейших в Азии заповедников храмовой архитектуры, сравнимый с камбоджийским Ангкором и бирманским Баганом. В общем, если времени хватает на посещение лишь одного исторического города страны, смело отправляйтесь в Анурадхапуру.
Как-то сам собой у меня выработался четкий распорядок дня. Встаю в 6 - 6-30 утра и, наспех позавтракав, иду/еду смотреть город/окрестности, пока еще не жарко и нет туристов (впрочем, их и так нет - сейчас низкий сезон).
К 11 - 11-30 в промокшей от пота майке возвращаюсь в гестахауз, принимаю душ, стираю вещи, немного отдыхаю и выписываюсь из номера. После чего еще час-два сижу на террасе отеля, пишу дневник или электронные письма (как раз за это время высыхают постиранное).
Ближе к двум часам выхожу в сторону автостанции. Иногда по дороге вспоминаю, что забыл поесть и пытаюсь это как-то исправить. А иногда перекусываю фруктами еще в отеле.
Сажусь на автобус и начинаю путь до следующей точки, куда приезжаю обычно затемно. Нахожу дешевый отель, принимаю душ, снова дневник и (если есть) интернет. Спать ложусь ближе к 11 вечера.
В итоге - довольно плотный график и 3-4 часа в день в автобусе, но мне нравится. Для сравнения: дома я с трудом встаю в 10-11 утра и редко ложусь раньше 3 ночи. Путешествие меняет человека.
По размерам Анурадхапура уступает Ангкору или Багану, но пешком обойти храмовый комплекс нереально. К тому же «Старый город» находится в нескольких километрах от «Нового Города»: типичного безликого цейлонского поселения, где расположены все отели. Поэтому в любом гестхаузе можно взять напрокат велосипед (иногда он включен в стоимость ночлега, а иногда надо заплатить за аренду несколько долларов). Едва проснувшись, я поспешил оседлать проржавевший китайский байк и поехать кататься среди храмов и ступ, пока на дворе еще раннее утро.
Плюсы от раннего старта огромные. Во-первых, не жарко. Во-вторых, еще не успевшее вскарабкаться на вершину небосвода солнце дает мягкий свет, отличный для фотографий.
В-третьих, вообще нет туристов. И, соответственно, никаких продавцов псевдодревностей. Только местные паломники. И это невероятно атмосферно.
В дагобе Руванвелисая я попал на шествие паломников.
Прежде всего поэтому мне Анурадхапура понравилась больше других исторических городов страны. Это не музей, а действующий религиозный центр. Здесь заправляют не тургруппы, а прихожане. И ощущение аутентичности очень сильное.
Но при этом это огромный комплекс, где легко остаться в одиночестве. Очень часто огромная ступа, окруженная россыпью развалин поменьше, оказывается в твоем единоличном распоряжении. И тогда наступает ощущение первооткрытия.
Легко почувствовать себя первым европейским путешественником, нашедшим эти храмы где-то в джунглях (а некоторые храмы действительно спрятаны в растительности как рояль в кустах). По древним камням скачут целые семейства обезьян, что придает еще больше атмосферы.
Словно попал в «Книгу Джунглей»
Помимо макак здесь в изобилии водятся лангуры
У них очень смешные сросшиеся брови
И они куда более артистичные, что ли
С живностью здесь вообще очень хорошо. Обезьяны, метровые вараны, птицы, летучие мыши. Пару раз дорогу перебежали павлины.
Но больше всего, как ни странно, белок, внешне похожих на бурундуков. Я их про себя так и назвал - бурундучные белки. Или сокращенно - бубелки
Интрига моего посещения храмов Анурандхапуры заключалась в том, что вообще-то для входа в комплекс надо приобрести билет за 25 долларов.
Как я уже говорил где-то выше, мне такая постановка вопроса не понравилась по двум причинам. Во-первых, я не люблю платить за вход в действующие храмы. А, во-вторых, мне тупо жалко 25 долларов. Ну хорошо - во-первых, мне тупо жалко 25 долларов.
К счастью для моих принципов и моего кошелька на такой огромной территории не так много контроллеров. Точнее, контроллеров нет вообще, а есть несколько КПП, где билеты проверяются и, соответственно, приобретаются.
Видимо, я изначально поехал по «неглавной» дороге и пару КПП благополучно миновал. И лишь уже посмотрев большую часть комплекса понял, что они стоят на главных дорогах перед основными храмами. Я же подъезжал к последним с других сторон (кстати, куда более живописным и лишенным любых торговых точек и прочей накипи современности) и никаких официальных лиц не видел.
Во время своего веловояжа я постоянно встречал пожилого американца, который также осматривал Анурандхапуру на велосипеде. Мы часто пересекались на дорогах или в храмах: только он заходил с официального входа, а я - через «заднюю калитку». Меня немного (совсем чуть-чуть) мучила совесть, что он такой правильный и с билетом, а я такой заяц. Но потом увидел, что он при подходе к храму не снимает ботинки и шляпу. Да и ступы обходит с неправильной стороны. И перестал мучиться - уж лучше соблюдать культурно-религиозные приличия, чем правила местных чиновников.
Пагода Джетаванарама
Внутри пагод интересно разглядывать росписи и статуи. На заднем плане иногда проскакивают европейские мотивы
В нишах - бесчисленные Будды
Вперемешку - и старинные, и новодельные.
И изящные, и китчевые.
Индуистские Ганеши тоже присутствуют
Повторюсь, Анурадхапура - самый интересный храмовый комплекс страны, входящий в «высшую лигу» подобных мест в Азии вообще. Это достигается не только количеством и внешним видом самих храмов, но и общим культурным ландшафтом.
Само это ощущение: катить среди полей на велосипеде, видеть выглядывающие из-за пальм шпили пагод, проезжать деревни, сворачивать на уходящие в чащу леса тропинки, поехав по которым можно вырулить к забытым развалинам, которые никогда не появятся ни в одной карте путеводителя.
В общем, здесь надо обязательно побывать, даже если вы совершенно равнодушны к архитектуре.
Постепенно начинаешь разбираться в особенностях строения храмов. Благо руинированность в этом помогает.
В качестве порога всегда лежит т.н. «лунный камень»
Века спустя остается только камень. Возможно, поэтому до нас дошли каменные ступы, а от королевских дворцов остался разве что фундамент
Под конец путешествия съездил к дереву Бодхи. Это саженец того самого дерева, под которым Будда обрел просветление и собственно стал Буддой. Оригинал, к слову, и сегодня произрастает в Индии, но там вокруг него такого культа нет: все же Индия - страна индуистов.
А тут сотни паломников, подношения лотосов, фруктов, зажигание лампадок для молитв, песнопения, барабаны, молитвы - в общем религия как она есть.
Сладкие подношения привлекают ос и шершней - будьте осторожны
Под ветви разросшегося дерева заботливо подставляют золотые подставки
Само дерево не так впечатляет - за время сегодняшней велопоездки я встречал баньяны и поразвесистее, ну да не в этом дело.
В очередной раз порадовался, что начал осмотр так рано. К 10 утра уже очень жарко, на грани возможности. А ведь гулять по храмам надо босиком (хоть я и в носках, но раскаленные камни чувствуются) и, главное, без головного убора. Пока обойдешь пару ступ, можно и солнечный удар схлопотать. А бедные туристы к 10 только к комплексу съезжались. Каково им будет в полдень?
Спрятавшись от жаркого полудня в отеле, я немного собрался с силами и двинулся дальше на север, где еще недавно велись боевые действия.
На крайний север острова без спецпропусков начали пускать совсем недавно, вот я и решил съездить в Джаффну. Это 5 часов на автобусе с одной пересадкой.
По итогам поездки решил больше не садиться на проходе у передней двери. Там быстро начинают толпиться те, кому мест не досталось, к тому же люди входят и выходят. А в южноазиатской культуре не принято интересоваться, выходит ли человек перед ним. Народ тупо протискивается мимо друг друга, наступая на ноги и пихаясь локтями. За первые два часа мне раз 150 наступили на ногу, а пару раз весьма чувствительно треснули локтем по макушке. К счастью, сосед по сидению в итоге вышел, и я очутился у открытого окна.
Уже стемнело. Над головой были звезды. На темном небе вырисовывались силуэты пальм. Пахло морем: автобус подъезжал к полуострову Джаффна. Вдали собирался вечерний ливень - тучи уже загромоздили горизонт. Периодически сверкали зарницы. В плеере заиграл In Pursuit of Immortality Майкла Прайса, и меня накрыл катарсис. Так хорошо бывает только в путешествиях, когда ты несешься через ночь мимо приближающейся грозы к новым городам и ощущениям. И это никогда не кончится.
Предыдущие серии:
Первое утро
Канди. Зуб Буддрости
Дамбулла. Эпик-фейл
Сохранившийся Старый город - один из крупнейших в Азии заповедников храмовой архитектуры, сравнимый с камбоджийским Ангкором и бирманским Баганом. В общем, если времени хватает на посещение лишь одного исторического города страны, смело отправляйтесь в Анурадхапуру.
Как-то сам собой у меня выработался четкий распорядок дня. Встаю в 6 - 6-30 утра и, наспех позавтракав, иду/еду смотреть город/окрестности, пока еще не жарко и нет туристов (впрочем, их и так нет - сейчас низкий сезон).
К 11 - 11-30 в промокшей от пота майке возвращаюсь в гестахауз, принимаю душ, стираю вещи, немного отдыхаю и выписываюсь из номера. После чего еще час-два сижу на террасе отеля, пишу дневник или электронные письма (как раз за это время высыхают постиранное).
Ближе к двум часам выхожу в сторону автостанции. Иногда по дороге вспоминаю, что забыл поесть и пытаюсь это как-то исправить. А иногда перекусываю фруктами еще в отеле.
Сажусь на автобус и начинаю путь до следующей точки, куда приезжаю обычно затемно. Нахожу дешевый отель, принимаю душ, снова дневник и (если есть) интернет. Спать ложусь ближе к 11 вечера.
В итоге - довольно плотный график и 3-4 часа в день в автобусе, но мне нравится. Для сравнения: дома я с трудом встаю в 10-11 утра и редко ложусь раньше 3 ночи. Путешествие меняет человека.
По размерам Анурадхапура уступает Ангкору или Багану, но пешком обойти храмовый комплекс нереально. К тому же «Старый город» находится в нескольких километрах от «Нового Города»: типичного безликого цейлонского поселения, где расположены все отели. Поэтому в любом гестхаузе можно взять напрокат велосипед (иногда он включен в стоимость ночлега, а иногда надо заплатить за аренду несколько долларов). Едва проснувшись, я поспешил оседлать проржавевший китайский байк и поехать кататься среди храмов и ступ, пока на дворе еще раннее утро.
Плюсы от раннего старта огромные. Во-первых, не жарко. Во-вторых, еще не успевшее вскарабкаться на вершину небосвода солнце дает мягкий свет, отличный для фотографий.
В-третьих, вообще нет туристов. И, соответственно, никаких продавцов псевдодревностей. Только местные паломники. И это невероятно атмосферно.
В дагобе Руванвелисая я попал на шествие паломников.
Прежде всего поэтому мне Анурадхапура понравилась больше других исторических городов страны. Это не музей, а действующий религиозный центр. Здесь заправляют не тургруппы, а прихожане. И ощущение аутентичности очень сильное.
Но при этом это огромный комплекс, где легко остаться в одиночестве. Очень часто огромная ступа, окруженная россыпью развалин поменьше, оказывается в твоем единоличном распоряжении. И тогда наступает ощущение первооткрытия.
Легко почувствовать себя первым европейским путешественником, нашедшим эти храмы где-то в джунглях (а некоторые храмы действительно спрятаны в растительности как рояль в кустах). По древним камням скачут целые семейства обезьян, что придает еще больше атмосферы.
Словно попал в «Книгу Джунглей»
Помимо макак здесь в изобилии водятся лангуры
У них очень смешные сросшиеся брови
И они куда более артистичные, что ли
С живностью здесь вообще очень хорошо. Обезьяны, метровые вараны, птицы, летучие мыши. Пару раз дорогу перебежали павлины.
Но больше всего, как ни странно, белок, внешне похожих на бурундуков. Я их про себя так и назвал - бурундучные белки. Или сокращенно - бубелки
Интрига моего посещения храмов Анурандхапуры заключалась в том, что вообще-то для входа в комплекс надо приобрести билет за 25 долларов.
Как я уже говорил где-то выше, мне такая постановка вопроса не понравилась по двум причинам. Во-первых, я не люблю платить за вход в действующие храмы. А, во-вторых, мне тупо жалко 25 долларов. Ну хорошо - во-первых, мне тупо жалко 25 долларов.
К счастью для моих принципов и моего кошелька на такой огромной территории не так много контроллеров. Точнее, контроллеров нет вообще, а есть несколько КПП, где билеты проверяются и, соответственно, приобретаются.
Видимо, я изначально поехал по «неглавной» дороге и пару КПП благополучно миновал. И лишь уже посмотрев большую часть комплекса понял, что они стоят на главных дорогах перед основными храмами. Я же подъезжал к последним с других сторон (кстати, куда более живописным и лишенным любых торговых точек и прочей накипи современности) и никаких официальных лиц не видел.
Во время своего веловояжа я постоянно встречал пожилого американца, который также осматривал Анурандхапуру на велосипеде. Мы часто пересекались на дорогах или в храмах: только он заходил с официального входа, а я - через «заднюю калитку». Меня немного (совсем чуть-чуть) мучила совесть, что он такой правильный и с билетом, а я такой заяц. Но потом увидел, что он при подходе к храму не снимает ботинки и шляпу. Да и ступы обходит с неправильной стороны. И перестал мучиться - уж лучше соблюдать культурно-религиозные приличия, чем правила местных чиновников.
Пагода Джетаванарама
Внутри пагод интересно разглядывать росписи и статуи. На заднем плане иногда проскакивают европейские мотивы
В нишах - бесчисленные Будды
Вперемешку - и старинные, и новодельные.
И изящные, и китчевые.
Индуистские Ганеши тоже присутствуют
Повторюсь, Анурадхапура - самый интересный храмовый комплекс страны, входящий в «высшую лигу» подобных мест в Азии вообще. Это достигается не только количеством и внешним видом самих храмов, но и общим культурным ландшафтом.
Само это ощущение: катить среди полей на велосипеде, видеть выглядывающие из-за пальм шпили пагод, проезжать деревни, сворачивать на уходящие в чащу леса тропинки, поехав по которым можно вырулить к забытым развалинам, которые никогда не появятся ни в одной карте путеводителя.
В общем, здесь надо обязательно побывать, даже если вы совершенно равнодушны к архитектуре.
Постепенно начинаешь разбираться в особенностях строения храмов. Благо руинированность в этом помогает.
В качестве порога всегда лежит т.н. «лунный камень»
Века спустя остается только камень. Возможно, поэтому до нас дошли каменные ступы, а от королевских дворцов остался разве что фундамент
Под конец путешествия съездил к дереву Бодхи. Это саженец того самого дерева, под которым Будда обрел просветление и собственно стал Буддой. Оригинал, к слову, и сегодня произрастает в Индии, но там вокруг него такого культа нет: все же Индия - страна индуистов.
А тут сотни паломников, подношения лотосов, фруктов, зажигание лампадок для молитв, песнопения, барабаны, молитвы - в общем религия как она есть.
Сладкие подношения привлекают ос и шершней - будьте осторожны
Под ветви разросшегося дерева заботливо подставляют золотые подставки
Само дерево не так впечатляет - за время сегодняшней велопоездки я встречал баньяны и поразвесистее, ну да не в этом дело.
В очередной раз порадовался, что начал осмотр так рано. К 10 утра уже очень жарко, на грани возможности. А ведь гулять по храмам надо босиком (хоть я и в носках, но раскаленные камни чувствуются) и, главное, без головного убора. Пока обойдешь пару ступ, можно и солнечный удар схлопотать. А бедные туристы к 10 только к комплексу съезжались. Каково им будет в полдень?
Спрятавшись от жаркого полудня в отеле, я немного собрался с силами и двинулся дальше на север, где еще недавно велись боевые действия.
На крайний север острова без спецпропусков начали пускать совсем недавно, вот я и решил съездить в Джаффну. Это 5 часов на автобусе с одной пересадкой.
По итогам поездки решил больше не садиться на проходе у передней двери. Там быстро начинают толпиться те, кому мест не досталось, к тому же люди входят и выходят. А в южноазиатской культуре не принято интересоваться, выходит ли человек перед ним. Народ тупо протискивается мимо друг друга, наступая на ноги и пихаясь локтями. За первые два часа мне раз 150 наступили на ногу, а пару раз весьма чувствительно треснули локтем по макушке. К счастью, сосед по сидению в итоге вышел, и я очутился у открытого окна.
Уже стемнело. Над головой были звезды. На темном небе вырисовывались силуэты пальм. Пахло морем: автобус подъезжал к полуострову Джаффна. Вдали собирался вечерний ливень - тучи уже загромоздили горизонт. Периодически сверкали зарницы. В плеере заиграл In Pursuit of Immortality Майкла Прайса, и меня накрыл катарсис. Так хорошо бывает только в путешествиях, когда ты несешься через ночь мимо приближающейся грозы к новым городам и ощущениям. И это никогда не кончится.
Предыдущие серии:
Первое утро
Канди. Зуб Буддрости
Дамбулла. Эпик-фейл