Радио Африка. День 2-5. Покорение Кении
Что делает российский путешественник, приехавший из зимней Москвы в Африку, в лето, на экватор? Правильно - спешит к снеговой линии и температурам близким к нулю.
Начать очередной наш африканский маршрут мы решили с восхождения на гору Кения, высшую точку одноименной страны, в честь которой государство и получило свое название.
За последние три дня мы попадали под дождь, град и снег. Мокли до нитки. Терялись ночью в горах. Получили горную болезнь. Лезли по скалам над пропастью и убегали от дикой африканской фауны.
Но все равно добрались, забрались и, что самое главное, выбрались.
Подниматься на гору Кения не очень хорошо для тех, кто любит ставить рекорды.
Во-первых, это не самая высокая вершина Африки. Расположенный в соседней Танзании потухший вулкан Килиманджаро почти на 700 метров выше Кении: 5895 против 5199.
Во-вторых, даже на эту высоту обычному человеку не забраться при покорении Кении. Пик Батиан (5199) и пик Нелион (5188) доступны только очень опытным альпинистам с соответствующем снаряжением. Так что если кто-то вам говорит, что он взошел на гору Кения - скорее всего он был лишь на третьей вершине горы: Пойнт-Ленана с высотой «всего лишь» 4985 метров.
Но не в метрах дело. Если вы гонитесь за ними - езжайте в Непал или Тибет: там можно превзойти африканские вершины толком никуда не забираясь. То ли дело подняться к леднику на экваторе! Посреди Африки!
На гору Кения ведет несколько маршрутов, но самый простой и быстрый - маршрут Наро-Мору, начинающийся от одноименного городка, который расположен километров в 170 на север от Найроби и куда легко добраться любой матату (маршруткой) на Наньюки (500 шиллингов = 5 евро).
Город - это сильно сказано. На самом деле это пара грязных улиц вдоль трассы на Наньюки с типовой придорожной застройкой: рынок, заправка, автозапчасти. Ночью света здесь нет вообще, что, с одной стороны, весьма милосердно для глаз. Но, с другой стороны, совершенно непонятно, куда идти.
В итоге до отеля нас довел вышедший из темноты товарищ с длинной бамбуковой палкой. Оказалось, он еще и гид. Как мы поняли, тут почти любой местный житель - это гид. Но нам гида не надо.
В отличие от Килиманджаро, для восхождения на который обязательно снаряжать целую мини-экспедицию (гиды, носильщики, рейнджеры, повара), на Кению можно взойти и самостоятельно, просто оплатив сбор по пребыванию в нацпарке. Разумеется, мы так и собирались поступить, т.к., на мой взгляд, суть треккинга и состоит в том, что ты делаешь его самостоятельно, с знакомыми тебе людьми.
Утром поверх бараков Наро-Мору мы увидели Кению. Снег на ее вершине можно легко было принять за задержавшееся там облако.
Первым снежную Кению увидел в середине XIX века немецкий миссионер Иоганн Людвиг Крапф. Но когда он вернулся домой, ученые мужи подняли его на смех. Где это видано - снег на экваторе! Только в 1883 году шотландец Джозеф Томсон подтвердил правоту миссионера. Томсон был географом, посланным в экспедицию британским Королевским Географическим Обществом, а географ, как известно, всегда прав.
От Наро-Мору до входа в парк порядка 16 км, которые легко преодолеть на такси или мототакси (1000 шиллингов на всех). У входа в парк нас встречает красавец ватербак (водяной козел) и черная тетя в форме рейнджера. Но если первый просто вышел отсалютовать нам своими замечательными рогами, то последняя требует по 220 долларов с человека. Спорить бесполезно - у нее автомат.
День пребывания в нацпарке стоит 55 долларов, так что иногда туристы пытались уложить восхождение в три, а то и в два дня (что обычно заканчивалось приступом горной болезни). С недавних пор минимальное пребывание в парке, если совершаешь восхождение - 4 дня. Слазаешь быстрее - деньги не вернут.
Сейчас не лучшее время для подъема на гору. В разгаре сезон т.н. «коротких дождей», и подниматься тяжелее. Это отражается и на посещаемости. Судя по записям в журнале, перед нами за три дня здесь проходила немецкая группа, до этого за 5 дней американцы. Все, конечно, с гидами.
Первый день - девять километров очень легкой тропы с 2400 (ворота в парк) до 3000 метров. Это даже не тропа, а дорога - здесь можно проехать и на внедорожнике рейнджеров.
Последовательно проходим облачный лес и заросли бамбука. На ветвях деревьев - бороды лишайника. Вокруг прыгают колобусы, из кустов высовывают морды ридбаки и дукеры (хохлатые антилопы).
Через три часа мы уже на месте. Первая ночевка на метеостанции, на высоте 3000 м. Метеоролог Габриель открывает нам одну из хижин. Цену на нее он, похоже, берет из головы, так что мы торгуемся до приемлемой стоимости (500 шилингов с человека).
После обеда и небольшого отдыха решаем провести небольшую акклиматизационную вылазку. Проблема маршрутов на Кению (да и на Кили) - это слишком резкий набор высоты. А это почти гарантирует горную болезнь. Следующая ночевка у нас на 4200, так что решаем подняться еще хотя бы на 500 метров, чтобы немного привыкнуть к высоте.
От метеостанции идет пару километров бетонки, заканчивающейся у ретранслятора. Габриэль говорит, он принадлежит военным.
Лишь здесь, на высоте 3200 начинается настоящий подъем.
Тропа круто уходит вверх и скоро начинается самая неприятная часть маршрута - «вертикальная топь», обширное болото, которое тянется до 3800 м.
Мы прошли по нему до 3400, примерно до точки, где заканчивается криволесье. Дальше начало смеркаться и пришлось спуститься обратно к метеостанции.
Ночь выдалась холодной, но очень звездной. В висках немного стучит и у меня, и у Игоря. Чувствую, горной болезни нам не миновать.
Следующим утром стартуем в 8-30. Ранним утром очень холодно, но потом выходит солнце и температура становится комфортной.
Вчерашний маршрут до 3400 проходим быстро и легко. А вот дальше начинается настоящая топь.
Приходится постоянно прощупывать почву палкой, неверный шаг погружает ногу по щиколотку в вязкую жижу. Единственное спасение - прыгать с камня на камень, но и они скоро заканчиваются. Приходится скакать по пучкам травы, под которыми более твердая почва. Но, рано или поздно, ноги промокают.
Высота набирается медленно: 3500, 3600, 3650. Горная пустошь постепенно сменяется высотной растительностью, знакомой по прогулкам по Рорайме и Эфиопскому нагорью.
Сгущается туман, на некоторое время мы теряем Игоря, ушедшего вперед.
Не понимаю отечественных альпинистов. Откуда эта любовь к бардам? Ну ладно, может быть они поют эти заунывные песни только по вечерам у костра. А то вот как можно штурмовать заболоченную вертикаль под «Милая моя, солнышко лесное»?! Нет, для преодоления гравитации и здравого смысла типа «умный в гору не пойдет» заряжайте в плеер творчество ВИА Metallica, AC\DC, Scorpions, Avantasia, Doors System of a Down. И тогда можно будет идти через «не могу».
Это самое «не могу» наступает через пару часов, но в этот самый момент рельеф спасительно выполаживается, оставляя лишь небольшой подъем.
Не успели мы порадоваться, как одна напасть сменяет другую. Начинается дождь, плавно переходящий в ливень, а потом и в град. К мокрым ногам прибавляется мокрая одежда и рюкзаки.
Наконец, поднимаемся в долину Телеки, переваливая отметку в 4000 метров. Долина названа в честь венгерского путешественника Сэмюеля Телеки, который в конце 19 века стал первым европейцем, поднявшимся до снеговых линий Килиманджаро и Кении (а потом еще и открывшим озеро Рудольф).
Это мой любимый высотный пояс - ландшафты здесь совершенно научно-фантастические. Борта долины заросли гигантскими любелиями
и гроандзелями (groandsel).
Чувствуешь себя покорителем иных планет. Туман и морось только добавляют атмосферы. И уже готов примириться с усталостью и промокшими ногами.
Но вот с чем организм не хочет мириться, так это с высотой. Мы все же поднимаемся слишком быстро. С набором каждых 50 метров в висках стучит все сильнее, а голова начинает раскалываться. Последний отрезок по дну долины после дождя превратился в настоящее болото, но это уже не важно - ноги и без того насквозь мокрые.
К финишу, хижине имени Маккиндера (4200) - первого покорителя Кении - добрался едва живым. Виды здесь пасторальные. Отличные панорамы на вершины Кении.
Вокруг скачут горные даманы.
Но нам нужно только одно: просушить вещи и отдохнуть.
У Игоря, как и у меня, приступ горной болезни. Поочередно то раскалывается голова, то охватывает озноб, то подкатывает тошнота. Но поесть мы все же в состоянии. А вот заснуть не получается. Лежим в полузабытьи, отстраненно отмечая, как на улице темнеет. Только когда стемнело, вспоминаем, что забыли как следует рассмотреть тропу на вершину.
Ночь холодная, снаружи воет ветер. Смотритель хижины предупреждает, что на тропе много снега - в последние дни погода была весьма суровой. Остается заставить себя хоть немного поспать. Подъем в 3 часа ночи.
…Поспать толком не удалось. Голова раскалывается, вместо снов приходят какие-то полугрезы-полукошмары. У Игоря самочувствие не лучше, а вот Андрею хоть бы хны. После вчерашнего маршрута у него очень болели колени, но он отдохнул, отоспался и, похоже, отлично себя чувствует. Может все дело в том, что он постоянно прикладывается к бутылке виски. В перерывах между сигаретами.
Наспех завтракаем чаем, печеньем и изюмом, суем по плитке «Таблерона» в карман и выходим в ночь. Погода пока идеальная: безветренная, ясная. Не небо, а мечта астронома.
Почти сразу начинается подъем в гору. Лезть ночью даже удобнее, чем днем. Там перед глазами маячит далекая вершина, которая упорно не хочет приближаться, чем очень демотивирует. А здесь свет фонарика выхватывает только кусочек тропы и пятки впереди идущего. Думать не надо - просто иди в ногу и не отставай.
Прямо по Киплингу: We're foot-slog-slog-slog-sloggin' over Africa. «День-ночь, день-ночь, мы идем на Кению».
Очень быстро начинается одышка, словно пробежал несколько километров. Но останавливаться нельзя - станет еще тяжелее. Остается идти, медленно переставляя ноги. Каждый шаг - на полступни вперед. Тише едешь - дальше будешь. Это как раз тот случай, когда черепаха обгоняет зайца.
Минут через сорок подъема достигаем вершины плато. В темноте все вокруг фантасмагорическое. Любелии как огромные фигуры, обступающие тебя в полном молчании. Их отмершие стволы как огромные змеи на тропе. Камни - словно дольмены друидов.
Через некоторое время тропа неожиданно начинает спускаться к небольшому озеру. Этого точно нет в описании тропы. Значит, где-то мы свернули не туда. Следующий час бродим по плато, пытаясь в темноте найти нужную тропу. Конечно, вскоре начинаются шутки типа « А может спросим дорогу вот у той девочки в белом платье, что уже полчаса идет за нами?». Но юмор, в данном случае, лекарство от нервозности: мы потерялись.
К рассвету все же спускаемся к озеру, которое выглядит так, словно где-то рядом Ворота Мории. От него тропа рушится вниз по склону обратно в долину. Как только рассветает, картина становится ясной. Мы изначально ошиблись, поднявшись на борт долины. Надо было идти понизу, а потом лезть на противоположный борт. Теперь придется сбросить с таким трудом набранные 300 метров и начать все сначала. Последние два часа были потрачены впустую. 6:20 - начинаем все заново.
Есть от чего придти в отчаяние, но нам почему-то все равно. Во-первых, озеро красивое. Во-вторых, горная болезнь заставляет смотреть на вещи слегка отстраненно.
Следующие два часа были самыми тяжелыми на всем маршруте. Постоянно надо было лезть вверх: сначала по осыпи, потом по снегу. Склон горы покрылся довольно толстой коркой инея, на котором совсем не сложно было поскользнуться. А ведь дело происходит на сильном уклоне, плавно переходящем в настоящий обрыв с очередным горным озером далеко внизу. Так что каждый шаг надо фиксировать, с силой ставя ногу, проламывая корку инея, и как бы зарубаясь в почву. Стоит ли говорить, что это выматывает еще больше.
Снега все прибывает, а отдыхаем мы с Андреем все чаще. У него отказывают колени, и он сильно замерз от гуляющего по склону ветру. У меня же чем дальше, тем сильнее стучит в висках.
Зато виды здесь отличные. Видны и склон, на который зачем-то сегодня залезли, и наше горное озеро, и хижина, где мы ночевали, и вся долина Телери, и даже далекая равнина, откуда Кения - лишь зубчатая тень на горизонте.
Когда-то Кения была идеальным по форме вулканическим конусом, типа Фудзи. Но потом он него остались лишь отдельные зубы. Сейчас вершина состоит из нескольких пиков, один другого сложнее для покорения.
До Австрийской хижины, последней базы перед вершиной, добрался в полуобморочном состоянии.
Повалился на матрас и минут пять просто не мог открыть глаза от разрывающего глазные яблоки давления. Мы уже на 4750 метрах. Остались какие-то 200 метров до вершины, но как побороть высоту?
Перефразируя мантру из «Лабиринтов Отражений» Лукьяненко, хочется прошептать: «Высота-высота, я не твой. Отпусти меня, высота».
Полчаса отдохнули и поползли на финальный штурм. Сначала красивая тропа по хребту на виду у ледников и вершин.
Но последние сто метров - это уже никакой не треккинг, а настоящий альпинизм. Надо лезть по скале, с камня на камень, все выше и выше. Вдоль маршрута проложен стальной трос. Кое-где в скалу вбиты железные скобы.
И все это над пропастью. Сорвался, оступился, поскользнулся, выпустил трос - лети вниз на ледник. Хорошо еще туман скрывает реальные масштабы бедствия. Не представляю, что здесь будут делать люди даже с малейшей боязнью высоты.
И это на фоне горняшки. В голове стучит как от отдаленного шума дискотеки. Не слышно собственных мыслей. Отдыхаем через каждые 10 шагов. Андрей советует, если вдруг в глазах начнет темнеть, падать и виснуть на тросе. Так хоть не улетишь при потере сознания.
Во время очередного отдыха я вдруг чувствую, что уже довольно долго сижу с закрытыми глазами и почти заснул. У Игоря такое же состояние. В последние метры вгрызаемся зубами.
Неожиданно все заканчивается. Через 40 минут (всего лишь! Казалось, что через два часа) после старта от Австрийской хижины мы добираемся до вершины. Пойнт-Ленана. Или, как мы его назвали, Пик Леннона. На часах 9:30.
На вершине уже отдыхает группа американцев, добравшаяся сюда другим маршрутом. Их гид поражен нашей скоростью. Это он еще не знает про крюк, что мы сделали.
Как ни странно, эмоций нет никак. Добрались - молодцы. Вот табличка, вот флаг-флюгер Кении. Шли к вершине три дня, теперь посидим три минуты и пойдем обратно.
И это нормально. Покорители Эвереста также проводят на вершине несколько минут, прежде чем поспешить вниз. Ведь с каждым метром больше кислорода в мозг, отступает горная болезнь. «Высота, высота - я не твой».
Спускаемся медленнее чем, я думал. У Андрея совсем подсели колени, он идет медленно часто отдыхает. Зато до сих пор никаких признаков горной болезни. Пару часов назад вроде пожаловался на головную боль, но вскоре все прошло. «Наверное, это от виски на пустой желудок», - решил он. Воистину, если заменить ему колени на импланты - будет законченный образец биоробота.
К часу дня возвращаемся в хижину Маккиндера. Андрей с трудом может ходить, но у нас с Игорем голова болит так мучительно, что он героически соглашается продолжить спуск и вернуться к метеостанции. Час на сон, сборы и в 15:30 начинаем путь вниз.
Все идет в обратном направлении. Долина Телери, любелии, вертикальная топь. Но теперь вниз, а значит домой. Куда девалась усталость? Бодро идем, болтая обо всем на свете. Осознание свершения - это все же очень приятно. Кения покорена.
К тому же с каждым метром высота отпускает. На 3800 в голове окончательно проясняется, а боль исчезает. Что ж, там действительно не равнина, там климат иной.
Темнота настигает на 3500, включаем фонари и неторопливо спускаемся по нижней части вертикального болота. И вот под ногами бетонка. Андрей поздравляет с окончанием маршрута и началом легкой прогулки. Остается два километра до метеостанции и завтра еще девять - до ворот парка.
«Погоди расслабляться», - отвечаю ему, - «это Африка».
И буквально через минуту Африка действительно напоминает о себе.
...Продолжение будет
Начать очередной наш африканский маршрут мы решили с восхождения на гору Кения, высшую точку одноименной страны, в честь которой государство и получило свое название.
За последние три дня мы попадали под дождь, град и снег. Мокли до нитки. Терялись ночью в горах. Получили горную болезнь. Лезли по скалам над пропастью и убегали от дикой африканской фауны.
Но все равно добрались, забрались и, что самое главное, выбрались.
Подниматься на гору Кения не очень хорошо для тех, кто любит ставить рекорды.
Во-первых, это не самая высокая вершина Африки. Расположенный в соседней Танзании потухший вулкан Килиманджаро почти на 700 метров выше Кении: 5895 против 5199.
Во-вторых, даже на эту высоту обычному человеку не забраться при покорении Кении. Пик Батиан (5199) и пик Нелион (5188) доступны только очень опытным альпинистам с соответствующем снаряжением. Так что если кто-то вам говорит, что он взошел на гору Кения - скорее всего он был лишь на третьей вершине горы: Пойнт-Ленана с высотой «всего лишь» 4985 метров.
Но не в метрах дело. Если вы гонитесь за ними - езжайте в Непал или Тибет: там можно превзойти африканские вершины толком никуда не забираясь. То ли дело подняться к леднику на экваторе! Посреди Африки!
На гору Кения ведет несколько маршрутов, но самый простой и быстрый - маршрут Наро-Мору, начинающийся от одноименного городка, который расположен километров в 170 на север от Найроби и куда легко добраться любой матату (маршруткой) на Наньюки (500 шиллингов = 5 евро).
Город - это сильно сказано. На самом деле это пара грязных улиц вдоль трассы на Наньюки с типовой придорожной застройкой: рынок, заправка, автозапчасти. Ночью света здесь нет вообще, что, с одной стороны, весьма милосердно для глаз. Но, с другой стороны, совершенно непонятно, куда идти.
В итоге до отеля нас довел вышедший из темноты товарищ с длинной бамбуковой палкой. Оказалось, он еще и гид. Как мы поняли, тут почти любой местный житель - это гид. Но нам гида не надо.
В отличие от Килиманджаро, для восхождения на который обязательно снаряжать целую мини-экспедицию (гиды, носильщики, рейнджеры, повара), на Кению можно взойти и самостоятельно, просто оплатив сбор по пребыванию в нацпарке. Разумеется, мы так и собирались поступить, т.к., на мой взгляд, суть треккинга и состоит в том, что ты делаешь его самостоятельно, с знакомыми тебе людьми.
Утром поверх бараков Наро-Мору мы увидели Кению. Снег на ее вершине можно легко было принять за задержавшееся там облако.
Первым снежную Кению увидел в середине XIX века немецкий миссионер Иоганн Людвиг Крапф. Но когда он вернулся домой, ученые мужи подняли его на смех. Где это видано - снег на экваторе! Только в 1883 году шотландец Джозеф Томсон подтвердил правоту миссионера. Томсон был географом, посланным в экспедицию британским Королевским Географическим Обществом, а географ, как известно, всегда прав.
От Наро-Мору до входа в парк порядка 16 км, которые легко преодолеть на такси или мототакси (1000 шиллингов на всех). У входа в парк нас встречает красавец ватербак (водяной козел) и черная тетя в форме рейнджера. Но если первый просто вышел отсалютовать нам своими замечательными рогами, то последняя требует по 220 долларов с человека. Спорить бесполезно - у нее автомат.
День пребывания в нацпарке стоит 55 долларов, так что иногда туристы пытались уложить восхождение в три, а то и в два дня (что обычно заканчивалось приступом горной болезни). С недавних пор минимальное пребывание в парке, если совершаешь восхождение - 4 дня. Слазаешь быстрее - деньги не вернут.
Сейчас не лучшее время для подъема на гору. В разгаре сезон т.н. «коротких дождей», и подниматься тяжелее. Это отражается и на посещаемости. Судя по записям в журнале, перед нами за три дня здесь проходила немецкая группа, до этого за 5 дней американцы. Все, конечно, с гидами.
Первый день - девять километров очень легкой тропы с 2400 (ворота в парк) до 3000 метров. Это даже не тропа, а дорога - здесь можно проехать и на внедорожнике рейнджеров.
Последовательно проходим облачный лес и заросли бамбука. На ветвях деревьев - бороды лишайника. Вокруг прыгают колобусы, из кустов высовывают морды ридбаки и дукеры (хохлатые антилопы).
Через три часа мы уже на месте. Первая ночевка на метеостанции, на высоте 3000 м. Метеоролог Габриель открывает нам одну из хижин. Цену на нее он, похоже, берет из головы, так что мы торгуемся до приемлемой стоимости (500 шилингов с человека).
После обеда и небольшого отдыха решаем провести небольшую акклиматизационную вылазку. Проблема маршрутов на Кению (да и на Кили) - это слишком резкий набор высоты. А это почти гарантирует горную болезнь. Следующая ночевка у нас на 4200, так что решаем подняться еще хотя бы на 500 метров, чтобы немного привыкнуть к высоте.
От метеостанции идет пару километров бетонки, заканчивающейся у ретранслятора. Габриэль говорит, он принадлежит военным.
Лишь здесь, на высоте 3200 начинается настоящий подъем.
Тропа круто уходит вверх и скоро начинается самая неприятная часть маршрута - «вертикальная топь», обширное болото, которое тянется до 3800 м.
Мы прошли по нему до 3400, примерно до точки, где заканчивается криволесье. Дальше начало смеркаться и пришлось спуститься обратно к метеостанции.
Ночь выдалась холодной, но очень звездной. В висках немного стучит и у меня, и у Игоря. Чувствую, горной болезни нам не миновать.
Следующим утром стартуем в 8-30. Ранним утром очень холодно, но потом выходит солнце и температура становится комфортной.
Вчерашний маршрут до 3400 проходим быстро и легко. А вот дальше начинается настоящая топь.
Приходится постоянно прощупывать почву палкой, неверный шаг погружает ногу по щиколотку в вязкую жижу. Единственное спасение - прыгать с камня на камень, но и они скоро заканчиваются. Приходится скакать по пучкам травы, под которыми более твердая почва. Но, рано или поздно, ноги промокают.
Высота набирается медленно: 3500, 3600, 3650. Горная пустошь постепенно сменяется высотной растительностью, знакомой по прогулкам по Рорайме и Эфиопскому нагорью.
Сгущается туман, на некоторое время мы теряем Игоря, ушедшего вперед.
Не понимаю отечественных альпинистов. Откуда эта любовь к бардам? Ну ладно, может быть они поют эти заунывные песни только по вечерам у костра. А то вот как можно штурмовать заболоченную вертикаль под «Милая моя, солнышко лесное»?! Нет, для преодоления гравитации и здравого смысла типа «умный в гору не пойдет» заряжайте в плеер творчество ВИА Metallica, AC\DC, Scorpions, Avantasia, Doors System of a Down. И тогда можно будет идти через «не могу».
Это самое «не могу» наступает через пару часов, но в этот самый момент рельеф спасительно выполаживается, оставляя лишь небольшой подъем.
Не успели мы порадоваться, как одна напасть сменяет другую. Начинается дождь, плавно переходящий в ливень, а потом и в град. К мокрым ногам прибавляется мокрая одежда и рюкзаки.
Наконец, поднимаемся в долину Телеки, переваливая отметку в 4000 метров. Долина названа в честь венгерского путешественника Сэмюеля Телеки, который в конце 19 века стал первым европейцем, поднявшимся до снеговых линий Килиманджаро и Кении (а потом еще и открывшим озеро Рудольф).
Это мой любимый высотный пояс - ландшафты здесь совершенно научно-фантастические. Борта долины заросли гигантскими любелиями
и гроандзелями (groandsel).
Чувствуешь себя покорителем иных планет. Туман и морось только добавляют атмосферы. И уже готов примириться с усталостью и промокшими ногами.
Но вот с чем организм не хочет мириться, так это с высотой. Мы все же поднимаемся слишком быстро. С набором каждых 50 метров в висках стучит все сильнее, а голова начинает раскалываться. Последний отрезок по дну долины после дождя превратился в настоящее болото, но это уже не важно - ноги и без того насквозь мокрые.
К финишу, хижине имени Маккиндера (4200) - первого покорителя Кении - добрался едва живым. Виды здесь пасторальные. Отличные панорамы на вершины Кении.
Вокруг скачут горные даманы.
Но нам нужно только одно: просушить вещи и отдохнуть.
У Игоря, как и у меня, приступ горной болезни. Поочередно то раскалывается голова, то охватывает озноб, то подкатывает тошнота. Но поесть мы все же в состоянии. А вот заснуть не получается. Лежим в полузабытьи, отстраненно отмечая, как на улице темнеет. Только когда стемнело, вспоминаем, что забыли как следует рассмотреть тропу на вершину.
Ночь холодная, снаружи воет ветер. Смотритель хижины предупреждает, что на тропе много снега - в последние дни погода была весьма суровой. Остается заставить себя хоть немного поспать. Подъем в 3 часа ночи.
…Поспать толком не удалось. Голова раскалывается, вместо снов приходят какие-то полугрезы-полукошмары. У Игоря самочувствие не лучше, а вот Андрею хоть бы хны. После вчерашнего маршрута у него очень болели колени, но он отдохнул, отоспался и, похоже, отлично себя чувствует. Может все дело в том, что он постоянно прикладывается к бутылке виски. В перерывах между сигаретами.
Наспех завтракаем чаем, печеньем и изюмом, суем по плитке «Таблерона» в карман и выходим в ночь. Погода пока идеальная: безветренная, ясная. Не небо, а мечта астронома.
Почти сразу начинается подъем в гору. Лезть ночью даже удобнее, чем днем. Там перед глазами маячит далекая вершина, которая упорно не хочет приближаться, чем очень демотивирует. А здесь свет фонарика выхватывает только кусочек тропы и пятки впереди идущего. Думать не надо - просто иди в ногу и не отставай.
Прямо по Киплингу: We're foot-slog-slog-slog-sloggin' over Africa. «День-ночь, день-ночь, мы идем на Кению».
Очень быстро начинается одышка, словно пробежал несколько километров. Но останавливаться нельзя - станет еще тяжелее. Остается идти, медленно переставляя ноги. Каждый шаг - на полступни вперед. Тише едешь - дальше будешь. Это как раз тот случай, когда черепаха обгоняет зайца.
Минут через сорок подъема достигаем вершины плато. В темноте все вокруг фантасмагорическое. Любелии как огромные фигуры, обступающие тебя в полном молчании. Их отмершие стволы как огромные змеи на тропе. Камни - словно дольмены друидов.
Через некоторое время тропа неожиданно начинает спускаться к небольшому озеру. Этого точно нет в описании тропы. Значит, где-то мы свернули не туда. Следующий час бродим по плато, пытаясь в темноте найти нужную тропу. Конечно, вскоре начинаются шутки типа « А может спросим дорогу вот у той девочки в белом платье, что уже полчаса идет за нами?». Но юмор, в данном случае, лекарство от нервозности: мы потерялись.
К рассвету все же спускаемся к озеру, которое выглядит так, словно где-то рядом Ворота Мории. От него тропа рушится вниз по склону обратно в долину. Как только рассветает, картина становится ясной. Мы изначально ошиблись, поднявшись на борт долины. Надо было идти понизу, а потом лезть на противоположный борт. Теперь придется сбросить с таким трудом набранные 300 метров и начать все сначала. Последние два часа были потрачены впустую. 6:20 - начинаем все заново.
Есть от чего придти в отчаяние, но нам почему-то все равно. Во-первых, озеро красивое. Во-вторых, горная болезнь заставляет смотреть на вещи слегка отстраненно.
Следующие два часа были самыми тяжелыми на всем маршруте. Постоянно надо было лезть вверх: сначала по осыпи, потом по снегу. Склон горы покрылся довольно толстой коркой инея, на котором совсем не сложно было поскользнуться. А ведь дело происходит на сильном уклоне, плавно переходящем в настоящий обрыв с очередным горным озером далеко внизу. Так что каждый шаг надо фиксировать, с силой ставя ногу, проламывая корку инея, и как бы зарубаясь в почву. Стоит ли говорить, что это выматывает еще больше.
Снега все прибывает, а отдыхаем мы с Андреем все чаще. У него отказывают колени, и он сильно замерз от гуляющего по склону ветру. У меня же чем дальше, тем сильнее стучит в висках.
Зато виды здесь отличные. Видны и склон, на который зачем-то сегодня залезли, и наше горное озеро, и хижина, где мы ночевали, и вся долина Телери, и даже далекая равнина, откуда Кения - лишь зубчатая тень на горизонте.
Когда-то Кения была идеальным по форме вулканическим конусом, типа Фудзи. Но потом он него остались лишь отдельные зубы. Сейчас вершина состоит из нескольких пиков, один другого сложнее для покорения.
До Австрийской хижины, последней базы перед вершиной, добрался в полуобморочном состоянии.
Повалился на матрас и минут пять просто не мог открыть глаза от разрывающего глазные яблоки давления. Мы уже на 4750 метрах. Остались какие-то 200 метров до вершины, но как побороть высоту?
Перефразируя мантру из «Лабиринтов Отражений» Лукьяненко, хочется прошептать: «Высота-высота, я не твой. Отпусти меня, высота».
Полчаса отдохнули и поползли на финальный штурм. Сначала красивая тропа по хребту на виду у ледников и вершин.
Но последние сто метров - это уже никакой не треккинг, а настоящий альпинизм. Надо лезть по скале, с камня на камень, все выше и выше. Вдоль маршрута проложен стальной трос. Кое-где в скалу вбиты железные скобы.
И все это над пропастью. Сорвался, оступился, поскользнулся, выпустил трос - лети вниз на ледник. Хорошо еще туман скрывает реальные масштабы бедствия. Не представляю, что здесь будут делать люди даже с малейшей боязнью высоты.
И это на фоне горняшки. В голове стучит как от отдаленного шума дискотеки. Не слышно собственных мыслей. Отдыхаем через каждые 10 шагов. Андрей советует, если вдруг в глазах начнет темнеть, падать и виснуть на тросе. Так хоть не улетишь при потере сознания.
Во время очередного отдыха я вдруг чувствую, что уже довольно долго сижу с закрытыми глазами и почти заснул. У Игоря такое же состояние. В последние метры вгрызаемся зубами.
Неожиданно все заканчивается. Через 40 минут (всего лишь! Казалось, что через два часа) после старта от Австрийской хижины мы добираемся до вершины. Пойнт-Ленана. Или, как мы его назвали, Пик Леннона. На часах 9:30.
На вершине уже отдыхает группа американцев, добравшаяся сюда другим маршрутом. Их гид поражен нашей скоростью. Это он еще не знает про крюк, что мы сделали.
Как ни странно, эмоций нет никак. Добрались - молодцы. Вот табличка, вот флаг-флюгер Кении. Шли к вершине три дня, теперь посидим три минуты и пойдем обратно.
И это нормально. Покорители Эвереста также проводят на вершине несколько минут, прежде чем поспешить вниз. Ведь с каждым метром больше кислорода в мозг, отступает горная болезнь. «Высота, высота - я не твой».
Спускаемся медленнее чем, я думал. У Андрея совсем подсели колени, он идет медленно часто отдыхает. Зато до сих пор никаких признаков горной болезни. Пару часов назад вроде пожаловался на головную боль, но вскоре все прошло. «Наверное, это от виски на пустой желудок», - решил он. Воистину, если заменить ему колени на импланты - будет законченный образец биоробота.
К часу дня возвращаемся в хижину Маккиндера. Андрей с трудом может ходить, но у нас с Игорем голова болит так мучительно, что он героически соглашается продолжить спуск и вернуться к метеостанции. Час на сон, сборы и в 15:30 начинаем путь вниз.
Все идет в обратном направлении. Долина Телери, любелии, вертикальная топь. Но теперь вниз, а значит домой. Куда девалась усталость? Бодро идем, болтая обо всем на свете. Осознание свершения - это все же очень приятно. Кения покорена.
К тому же с каждым метром высота отпускает. На 3800 в голове окончательно проясняется, а боль исчезает. Что ж, там действительно не равнина, там климат иной.
Темнота настигает на 3500, включаем фонари и неторопливо спускаемся по нижней части вертикального болота. И вот под ногами бетонка. Андрей поздравляет с окончанием маршрута и началом легкой прогулки. Остается два километра до метеостанции и завтра еще девять - до ворот парка.
«Погоди расслабляться», - отвечаю ему, - «это Африка».
И буквально через минуту Африка действительно напоминает о себе.
...Продолжение будет