Турция для ТВ - День 1. Эфес
Первый день съемок прошел великолепно. И с погодой повезло, и полигон для экспериментов был отличный - руины Эфеса. Давно не испытывал такой творческий подъем. Задача очень креативная: что снимать, как снимать, какой текст говорить. Все это так затягивает страшно - не заметили, как пролетело 4 часа.
И это только Эфес - а мы еще снимали его окрестности.
Выкладываю мини-фотоотчет о первом дне: Эфес, Сельджук, дом Марии и Храм Артемиды.
Начну с благодарности министерству туризма Турции и лично нашему куратору Джахиде. Первому за то, что выделило нам миниавтобус-Мерседес с водителем. Второй - за то, что она есть.
Потому что если бы не ДЖахиде, я не уверен, что мы бы сегодня попали в Эфес. Несмотря на все разрешения от министерства туризма на руках, мы уперлись в стену бюрократии и банального тугодумия мелких чиновников и охранников "на местах". "А чего это с камерой? Не положено...". В общем, очень знакомая картина...
Джахиде понадобилось 40 минут, чтобы объяснить, позвонить и что-то где-то подписать. Без знания турецкого, я думаю, мы бы до сих пор объясняли кто мы такие и звонили бы очередному "Мистеру Мехмеду".
С проходом мимо билетной кассы, впрочем, все не закончилось. В первые полчаса съемок каждый охранник территории (включая жандармов с автоматами) подошел и осведомился, что мы тут делаем. Когда с нами познакомились, наконец, все - мы приступили к работе по полной.
Первый стенд-ап. На переднем плане оператор Леша и второй оператор Илья. Ведущий совсем на горизонте.
(стенд-ап - это когда ведущий говорит что-то в камеру, раскрывая конкретный сюжет)
Планируя съемки, я думал приехать к самому открытию, чтобы было как можно меньше туристов. Но многоопытный оператор Леша сказал: «Наоборот. Пусть будет как обычно. Надо снимать естественное состояние. К тому же стенд-апы с проходом через толпу снимем».
И действительно. Монолог Вовы, пробирающегося через группу обвешанных фотоаппаратов корейцев, воспринимался куда живее.
Благо, искать туристов в Эфесе не пришлось.
За съемками не заметили как, сгорели на солнце. Впрочем, после апрельской московской зимы, это не так уж и плохо.
У нас еще почки на деревьях и не думали распускаться, а в Турции давно цветут маки.
Библиотека Цельсия. Одно из немногих известнейших зданий в мире - кто не видел его на фото и в телевизоре. И все равно, при личном знакомстве - впечатление неизгладимое. Воплощение античности: легкое, изящное, но, вместе с тем, на века.
«Западная цивилизация исповедует индивидуализм. Древним римлянам же было не чуждо чувство коллектива». Стенд-ап в древнеримском общественном туалете.
Театр Эфеса, рассчитанный на 25 тыс. мест, будет поболее многих современных футбольных стадионов. И он был почти всегда полон (население Эфеса в период расцвета достигало 250-300 тыс. чел.)
Путешественник и журналист Генри Мортон, побывавший в этих краях в 30-е гг. ХХ века, писал, что из трибун театра растут фиговые деревья. И хотя Эфес сегодня никак нельзя назвать заброшенным (как во времена Мортона), а в театре даже иногда дают концерты, на трибунах по прежнему растет трава. А на верхнем ряду - даже дерево.
Издали театр впечатляет не меньше, чем вблизи
Дорога к порту. Когда-то это была главная улица города.
Но море отступило. Гавань затянуло илом. И город медленно захирел. Крестоносцы с удивлением обнаружили пасущихся среди руин коз на месте некогда главного города Малой Азии.
Теперь главная улица тихо растворяется в зарослях, уходя в небытие вместе с мертвым мегаполисом.
Даже туристы сюда не ходят. Вместо щелканья фотоаппаратов - пение птиц и ржание пасущихся неподалеку лошадей.
Я повидал, наверное, полсотни разных античных городов, поэтому есть с чем сравнивать. Так вот - в Эфесе должен побывать каждый. Точка.
Эфес - место не только античное, но и ранне-христианское. Здесь проповедовал святой Павел (и даже навлек на себя гнев торговцев сувенирами храма Артемиды - видимо еще тогда существовал антагонизм приезжих и тех, кто не прочь на них подзаработать). Здесь окончил свою жизнь Иоанн Богослов. Здесь же, как верят христиане, умерла и Богоматерь.
В конце прошлого века католическая церковь якобы нашла ее дом (и даже установили опытным путем, что он существует с 1 в.) и официально объявила его местом паломничества. Сюда приезжали последние трое Пап (Бенедикт был в 2006 г.). Не отстают и простые христиане, прибывающие сотнями тысяч.
В общем, права легенда или нет, но одно точно - место прекрасное. Вершина горы (от Эфеса вверх по серпантину 6 км), сосны, чистый воздух, белки
И домик как-то умиротворяюще смотрится
Под ним - святой источник, рядом с которым паломники привязывают на счастье куски ткани. А также оставляют записки с просьбами.
Мусульмане, кстати, тоже так делают. Они ведь тоже почитают Марию.
Город Сельджук - вид сверху.
Он вырос на месте старого, еще греческого Эфеса (после Македонского город перенесли с топкой равнины на возвышение, где и располагаются руины римских времен). На его окраине из болота торчит одинокая колонна
Это все, что осталось от 127-колонного храма Артемиды. Одного из 7 чудес Света.
Все знают, что храм сжег Герострат (это было в 356 г. до н.э.). Однако его почти сразу же восстановили, и он простоял до 3 века, когда его снова разрушили - на этот раз вестготы, а потом растащили на стройматериалы местные жители, которые, став христианами, утратили уважение к всемирным чудесам. Фундамент торжественно ушел в болото, и о храме забыли. К началу просвещенного века археологии местонахождение храма считалось утерянным.
К тому же секрет храма охраняли дикие гуси, которые злобно шипят на любого, кто посмеет приблизиться к болотам.
(не повторяйте моих ошибок - снимайте этих ребят на телевик)
Лишь в 1869 г. англичанин Вуд раскопал фундамент колонн, и… утащил все, что мог в Британский музей. Но что-то он просмотрел, т.к. поднятых из болота обломков набралось на целую колонну.
Пусть она одна - зато какая! Люди рядом с ней кажутся карликами. А гнездо аиста на капители - гнездом птицы Рок, не меньше.
И вообще, есть какой-то символ в этой одинокой колонне, торчащей из болота. Но какой именно - пусть каждый решит для себя сам.
А нам пора обратно в Измир. Солнце садиться, а нам еще надо успеть снять закат над бухтой третьего города и второго порта Турции. Но об Измире подробнее поговорим завтра…
И это только Эфес - а мы еще снимали его окрестности.
Выкладываю мини-фотоотчет о первом дне: Эфес, Сельджук, дом Марии и Храм Артемиды.
Начну с благодарности министерству туризма Турции и лично нашему куратору Джахиде. Первому за то, что выделило нам миниавтобус-Мерседес с водителем. Второй - за то, что она есть.
Потому что если бы не ДЖахиде, я не уверен, что мы бы сегодня попали в Эфес. Несмотря на все разрешения от министерства туризма на руках, мы уперлись в стену бюрократии и банального тугодумия мелких чиновников и охранников "на местах". "А чего это с камерой? Не положено...". В общем, очень знакомая картина...
Джахиде понадобилось 40 минут, чтобы объяснить, позвонить и что-то где-то подписать. Без знания турецкого, я думаю, мы бы до сих пор объясняли кто мы такие и звонили бы очередному "Мистеру Мехмеду".
С проходом мимо билетной кассы, впрочем, все не закончилось. В первые полчаса съемок каждый охранник территории (включая жандармов с автоматами) подошел и осведомился, что мы тут делаем. Когда с нами познакомились, наконец, все - мы приступили к работе по полной.
Первый стенд-ап. На переднем плане оператор Леша и второй оператор Илья. Ведущий совсем на горизонте.
(стенд-ап - это когда ведущий говорит что-то в камеру, раскрывая конкретный сюжет)
Планируя съемки, я думал приехать к самому открытию, чтобы было как можно меньше туристов. Но многоопытный оператор Леша сказал: «Наоборот. Пусть будет как обычно. Надо снимать естественное состояние. К тому же стенд-апы с проходом через толпу снимем».
И действительно. Монолог Вовы, пробирающегося через группу обвешанных фотоаппаратов корейцев, воспринимался куда живее.
Благо, искать туристов в Эфесе не пришлось.
За съемками не заметили как, сгорели на солнце. Впрочем, после апрельской московской зимы, это не так уж и плохо.
У нас еще почки на деревьях и не думали распускаться, а в Турции давно цветут маки.
Библиотека Цельсия. Одно из немногих известнейших зданий в мире - кто не видел его на фото и в телевизоре. И все равно, при личном знакомстве - впечатление неизгладимое. Воплощение античности: легкое, изящное, но, вместе с тем, на века.
«Западная цивилизация исповедует индивидуализм. Древним римлянам же было не чуждо чувство коллектива». Стенд-ап в древнеримском общественном туалете.
Театр Эфеса, рассчитанный на 25 тыс. мест, будет поболее многих современных футбольных стадионов. И он был почти всегда полон (население Эфеса в период расцвета достигало 250-300 тыс. чел.)
Путешественник и журналист Генри Мортон, побывавший в этих краях в 30-е гг. ХХ века, писал, что из трибун театра растут фиговые деревья. И хотя Эфес сегодня никак нельзя назвать заброшенным (как во времена Мортона), а в театре даже иногда дают концерты, на трибунах по прежнему растет трава. А на верхнем ряду - даже дерево.
Издали театр впечатляет не меньше, чем вблизи
Дорога к порту. Когда-то это была главная улица города.
Но море отступило. Гавань затянуло илом. И город медленно захирел. Крестоносцы с удивлением обнаружили пасущихся среди руин коз на месте некогда главного города Малой Азии.
Теперь главная улица тихо растворяется в зарослях, уходя в небытие вместе с мертвым мегаполисом.
Даже туристы сюда не ходят. Вместо щелканья фотоаппаратов - пение птиц и ржание пасущихся неподалеку лошадей.
Я повидал, наверное, полсотни разных античных городов, поэтому есть с чем сравнивать. Так вот - в Эфесе должен побывать каждый. Точка.
Эфес - место не только античное, но и ранне-христианское. Здесь проповедовал святой Павел (и даже навлек на себя гнев торговцев сувенирами храма Артемиды - видимо еще тогда существовал антагонизм приезжих и тех, кто не прочь на них подзаработать). Здесь окончил свою жизнь Иоанн Богослов. Здесь же, как верят христиане, умерла и Богоматерь.
В конце прошлого века католическая церковь якобы нашла ее дом (и даже установили опытным путем, что он существует с 1 в.) и официально объявила его местом паломничества. Сюда приезжали последние трое Пап (Бенедикт был в 2006 г.). Не отстают и простые христиане, прибывающие сотнями тысяч.
В общем, права легенда или нет, но одно точно - место прекрасное. Вершина горы (от Эфеса вверх по серпантину 6 км), сосны, чистый воздух, белки
И домик как-то умиротворяюще смотрится
Под ним - святой источник, рядом с которым паломники привязывают на счастье куски ткани. А также оставляют записки с просьбами.
Мусульмане, кстати, тоже так делают. Они ведь тоже почитают Марию.
Город Сельджук - вид сверху.
Он вырос на месте старого, еще греческого Эфеса (после Македонского город перенесли с топкой равнины на возвышение, где и располагаются руины римских времен). На его окраине из болота торчит одинокая колонна
Это все, что осталось от 127-колонного храма Артемиды. Одного из 7 чудес Света.
Все знают, что храм сжег Герострат (это было в 356 г. до н.э.). Однако его почти сразу же восстановили, и он простоял до 3 века, когда его снова разрушили - на этот раз вестготы, а потом растащили на стройматериалы местные жители, которые, став христианами, утратили уважение к всемирным чудесам. Фундамент торжественно ушел в болото, и о храме забыли. К началу просвещенного века археологии местонахождение храма считалось утерянным.
К тому же секрет храма охраняли дикие гуси, которые злобно шипят на любого, кто посмеет приблизиться к болотам.
(не повторяйте моих ошибок - снимайте этих ребят на телевик)
Лишь в 1869 г. англичанин Вуд раскопал фундамент колонн, и… утащил все, что мог в Британский музей. Но что-то он просмотрел, т.к. поднятых из болота обломков набралось на целую колонну.
Пусть она одна - зато какая! Люди рядом с ней кажутся карликами. А гнездо аиста на капители - гнездом птицы Рок, не меньше.
И вообще, есть какой-то символ в этой одинокой колонне, торчащей из болота. Но какой именно - пусть каждый решит для себя сам.
А нам пора обратно в Измир. Солнце садиться, а нам еще надо успеть снять закат над бухтой третьего города и второго порта Турции. Но об Измире подробнее поговорим завтра…