Венесуэла. День 3-5. Канайма и Анхель
Поездка в Канайму и водопад Анхель - одно из самых красивых впечатлений в моей жизни. И хотя пребывание в этих местах стоит денег, сумма которых выходит за рамки бюджетного путешествия, поверьте, эти траты того стоят.
24.04.
Начнем с бюджета, т.к. в Венесуэлу сейчас собираются многие, и информация будет им небезынтересна.
Тур на Анхель, купленный в Сьюдад-Боиливаре стоит 1500 боливар (270 долл по курсу обмена 5,5 бол. за доллар), если покупать его, напрмер, в отеле Posada Don Carlos. Здесь можно заплатить в долларах по указанному курсу. В аэропорту можно купить тур за 1400 боливар.
Тур стандартный включает в себя 2,5 суток. Подробности ниже. Больше половины стоимости составляет авиаперелет Боливар-Канайма (800 боливар). Можно купить перелет отдельно в аэропорту и договориться о поездке на водопад уже в Канайме, но не думаю, что вы сильно съэкономите.
Большинство вещей лучше оставить в камере хранения отеля. В самолет на Канайму пусают только с 10 кг груза. Надо взять: плавки, крем от солнца, крепкие сандали, накидку от дождя и флис или легкий спальник для ночевки под Анхелем.
В 6-45 владелица отеля отвезла нас в аэропорт - крошечное здание на окраине города, перед которым стоит небольшой одномоторный самолет - не то копия, не то оригинал самолета, на котором Джимми Анхель открыл упал на вершину водопада.
Выездной налог аэропорта - 12 боливар, оплачивается отдельно. В самолет не пускают с ножами, зажигалками и алкоголем.
Наш транспорт - шестиместная «Сесна». Первый раз лечу на таком крошечном самолетике, поэтому ощущения весьма забавные. Тарахтящая машина отрывается от взлетной полосы, пилот лишь в самый последний момент закрывает открытую с моей стороны форточку (я сижу рядом с пилотом). Внизу быстро проплывают кварталы Боилвара. Исторический центр города - лишь пара улиц на холме, вся остальная территория отдана под типовые двух- и пятиэтажные микрорайоны.
За городом - пустая саванна, расчерченная редкими грунтовыми дорогами и отмеченная поднимающимися к небу столбами многочисленных пожаров. Специально ли жгут саванну или это последний привет уходящего сухого сезона - осталось тайной.
Через минут двацать полета над саванной на горизонте появляется лента реки Парагуа. Незадолго до водной глади слева по борту чернеют два крупных рудника - добыча черной руды.
Едва ли не самая красивая часть полета - пролет над водохранилищем Гури, чьи острова похожи на коралловый архипелаг где-нибудь в дебрях Тихого Океана.
За водохранилищем саванна уступает место сельве. Под крылом самолета бескрайнее море зеленых крон.
А вот и цель нашего пути. Исчерченная порогами река и целая россыпь водопадов, мимо которых Сесна пролетает уже на бреющем полете. Посадочная полоса совсем рядом. Весь полет занимает минут сорок. Впечталения (особенно если учесть, что летишь так первый раз) - великолепные.
По прилету надо оплатить сбор за вход в национальный парк (35 боливар) и пройти двести метров через лесочек до лоджа. Нам в распоряжение на ближайшие сутки отданы трехместные номера с душем и вентилятором. Все чисто и опрятно.
Канайма - совсем крошечное индейское поселение с двумя-тремя лоджами, полудюжиной магазинов, школой, церковью и стадионом, расположенные рядом с лагуной.
В магазинах все очень дорого, т.к. все завозится самолетом. Пиво - 8-10 боливар за банку (на «материке» 2-3), бутылка рома 100 боливар. Вообще в уплоченную программу входит трехразовое питание, но спиртного там не ждите. Поэтому любителям выпить придется либо тратиться, либо терпеть.
Лагуна Канайма - потрясающее место. Один из лучших, если не лучший пляж, что я видел в своей жизни. Синяя вода, которая при ближайшем рассомотрении оказывается красной от содержащегося железа. Абсолютно белый песок и зеленое обрамление бухты. Сбоку мощный водопад (с пляжа виден один, но на самом деле их четыре).
И прямо в воде стоят три пальмы - фирменный знак пляжа, самые красивая композиция отдельно стоящих деревьев, что я видел в своей жизни.
Лагуна совсем мелкая, можно брести метров триста и уйти лишь по пояс. На самом деле можно дойти почти до водопада. Но только почти. Дальше начинается глубина и сильное течение. Периодически здесь тонут туристы. Разумеется, среди нас нашлись люди (конкретно, Артем и Сергей) доплывшие до самого водопада.
(Геликоптер нихт. Рюкзак на плечо и вперед)
После обеда двинулись изучать местные водопады. Подробно расписывать не буду - дождитесь возвращения и обстоятельного рассказа со множеством фотографий. А там, поверьте, есть на что посмореть. Пять мощных водопадов, под двумя из которых проходишь за полотном воды.
Особенно впечатляет водопад Сальто Хача. Проходя за ним, испытываешь совершено непередаваемые ощущения. Узкий корридор, одна стена которого - скала, а другая - плотная, извергающаяся с неба стена воды. Аккуратно перебирающиеся по скользким камням товарищи похожи на цепочку Горлумов. Пейзаж, нарисованный вообращением автора фентези, но никак не отражение нашего бренного мира. Ради таких вот мгновений действительно стоит ехать на другой конец света. И даже дальше.
Поплавав на лодке вдоль линии водопадов, погуляв по саванне и сельве, забравшись на верхушку водопада Сальто Сапо и пройдя сквозь водные стены, возвращаемся в лодж с закатом.
Хорошо, что сейчас «низкий сезон», и Канайма почти пустая. По водопадом наша шестерка гуляла в гордом одиночестве (во главе с гидом Энрике). А вот через некоторое время за нами двигалась уже толпа туристов человек на тридцать. Судя по браслетам отеля типа «все включено» на руках - это экскурсия с острова Маргарита.
Вечером часа полтора сидел на берегу лагуны, смотрел как последние краски ярко-тропического заката истаивают над тремя пальмами, поднимающимися из мерно колышащейся глади воды и слушал неумолчный шум падающей воды.
На самом деле в своей жизни я не могу вспомнить так уж много подобных моментов, которыми бы я так наслаждался, неторопливо потягивая их как хорошее вино. Наверное это и называется катарсисом.
Мы еще не дошли до цели нашего путешествия - самого высокого в мире водопада - а оказалось, что уже сама Канайма достойна оказаться самым ярким впечатлением не то что от страны, а от увиденного за жизнь.
25.04
С утра погрузились в лодку и поплыли навстречу с прекрасным. К нашей полудюжине добавилось еще четверо (максимально в лодку влезает 12 человек). Плыть вверх по течению рек Каррао и Чурун - три часа.
Обычно в сухой сезон на лодках до Анхеля не плавают - уровень реки слишком низкий, лодке не пройти через пороги. Поэтому обычно лодочные поездки начинаются лишь в мае (и тогда единственный вариант осмотра водопада - с самолета). Но в этом году повезло - нужного уровня река достигла с середине марта.
И все равно - уровень реки низкий. Это хорошо заметно, когда плывешь по узкой Чурун: нанесенный рекой мусор висит на ветвях на высоте метра от земли.
Сплошного путешествия по воде не получается. Пороги Майупа все еще непроходимы для груженой людьми лодки. Обход водопадов по саванне осуществляется посредством телеги и трактора.
Два часа пробиваемся через пороги по узкому руслу реки Чурун. Не все удается преодолеть с первого раза. Пару раз мотор клинит и, лодочники-индейцы чинят его при помощи увесистого камня. Иностранцы смотрят с ужасом, мы - с пониманием.
Вода постоянно захлестывает лодку. Не зря все наши вещи лодочники предусмотрительно запаковали в непромакаемые мешки (а паспорта, деньги и ценные вещи и вовсе попросили оставить в офисе лоджа в Канайме). В лодке лучше плыть в штанах и рубашке с длинными рукавами, а то тропическое солнце сожжет все конечности.
Местность вокруг все больше напоминает Затерянный Мир имени товарища Конан-Дойля. Река уже взята в кольцо плато-тепуев (тепуй - «гора» на языке индейцев пемонов). На вершине плато торчат каменные зубья - словно остатки алтарей для жертвоприношений какой-нибудь забытой цивилизации. С отвесных стен срываются водопады.
Наконец появляется он. Струя срывается с самой вершины тепуя и падает почти на километр вниз. Анхель - самый высокий водопад на Земле.
Оставляет лодку и идем почти час через джунгли.
Точнее больше не идем, а карабкаемся. Наградой за подъем становится мирадор - смотровая площадка с прекрасным видом на водопад.
Нельзя сказать, что водопад оставляет наблюдателя немым от восторга или что-то в этом роде. В сухой сезон - это лишь одна струя воды, рассыпающаяся незадоло до земли облаком водяной пыли. Наверное так бы выглядел процесс тушения небоскреба.
Но подождите. Надо пройти еще немного по джуглям. И вот оно подножье водопада. Несмотря на то, что Анхель падает на землю водяной пылью, чуть ниже он низвергается с уступа мощным водопадом, в основании которого расположена небольшая купель.
Это и есть кульминация. Искупаться под струями водопада, а потом растянуться на камне и наблюдать снизу вверх весь километр падения воды. Вот тут-то окончательно проникаешься мощью Анхеля. И это второй момент за поездку, которым необходимо неторопливо упиваться, одновременно очищая в своей памяти достойное место, чтобы затем торжественно водрузить его туда и время от времени доставать и с удовлетворением коллекционера рассматривать.
Третий такой момент происходит полутора часами позже, когда, вернувшись к реке и перебравшись на другой берег, оказываешься прямо напротив неторопливо текущего водопада. И потом вы долго сидите напротив друг друга, играя в гляделки. То ли ты первым мигнешь, то ли Анхель на секунду перестанет течь. Почему-то Анхель все время выигрывает. Жульничает наверное.
Так, на виду у водопада, мы и ночуем. Ночевка в гамаках - не самое удобная вещь в мире, но практичная и недушная.
Помимо ряда гамаков и стола в лагере есть еще небольшой домик с туалетом и душем. По ночам здесь впору снимать фильм ужасов. Наружные и внутренние стены домика - сплошной шевелящийся ковер из миллионов и миллионов муравьев. Здесь и маленькие муравьи, и огромные, и летающие. Начинаешь эту «красоту» фотографировать и, в лучших традициях фильмов про Индиану Джонса, муравьи начинают сыпаться на голову, заползать на ноги... К утру их и след простывает.
26. 04
Утром, по идее, солнце должно падать прямо на водопад. Но сегодня солнца не предвидится. С утра (подъем в 6-30) небо затянуто тучами. Анхель лишь изредка вплывает из облаков, выливая свои воды в молочный туман.
Собираем лагерь и отправляемся в обратный путь. С окрестных тепуев стекает туман. Теперь уже пейзаж точно напоминает Затерянный Мир.
Плыть по течению, с одной стороны, быстрее. А, с другой стороны, мокрее. В 10 утра мы возвращаемся в Канайму. Пара прощальных часов купания и медитации в лагуне, и снова грузимся в «Сесну». Сельва, водохранилище и саванна проносятсятся в обратном порядке. И мы возвращаемся в посаду «Дон Карлос».
Андрей и Артем остаются здесь на ночь - завтра они едут в Льянос. Мы же вчетвером едем на ночном автобусе в город Санта-Елена, на границу с Бразилией. Впереди, возможно, кульминация нашего путешествия - поход на вершину тепуя Рорайма, того самого, на который Конан-Дойль и поместил свой «Затерянный Мир».
Подъем и спуск занимает обычно шесть дней. Завтра займемся закупкой продовольствия в дорогу и поисками дешевого гида-индейца, без которого на тепуй не пускают. Задача-минимум - дойти до вершины. Задача-максимум - дойти до места схождения границ Венесуэлы, Бразилии и Гайаны.
До или после подъема, вероятно, придется сходить нелегалами в Бразилию, снять деньги с кредитки, т.к. наличные потихоньку заканчиваются, а кредиткой пользоваться в Венесуэле себе дороже.
В общем, посмотрим, как получится. Будем решать проблемы последовательно. Задача номер раз - не опоздать на ночной автобус в Санта-Елену.
Продолжение будет.
24.04.
Начнем с бюджета, т.к. в Венесуэлу сейчас собираются многие, и информация будет им небезынтересна.
Тур на Анхель, купленный в Сьюдад-Боиливаре стоит 1500 боливар (270 долл по курсу обмена 5,5 бол. за доллар), если покупать его, напрмер, в отеле Posada Don Carlos. Здесь можно заплатить в долларах по указанному курсу. В аэропорту можно купить тур за 1400 боливар.
Тур стандартный включает в себя 2,5 суток. Подробности ниже. Больше половины стоимости составляет авиаперелет Боливар-Канайма (800 боливар). Можно купить перелет отдельно в аэропорту и договориться о поездке на водопад уже в Канайме, но не думаю, что вы сильно съэкономите.
Большинство вещей лучше оставить в камере хранения отеля. В самолет на Канайму пусают только с 10 кг груза. Надо взять: плавки, крем от солнца, крепкие сандали, накидку от дождя и флис или легкий спальник для ночевки под Анхелем.
В 6-45 владелица отеля отвезла нас в аэропорт - крошечное здание на окраине города, перед которым стоит небольшой одномоторный самолет - не то копия, не то оригинал самолета, на котором Джимми Анхель открыл упал на вершину водопада.
Выездной налог аэропорта - 12 боливар, оплачивается отдельно. В самолет не пускают с ножами, зажигалками и алкоголем.
Наш транспорт - шестиместная «Сесна». Первый раз лечу на таком крошечном самолетике, поэтому ощущения весьма забавные. Тарахтящая машина отрывается от взлетной полосы, пилот лишь в самый последний момент закрывает открытую с моей стороны форточку (я сижу рядом с пилотом). Внизу быстро проплывают кварталы Боилвара. Исторический центр города - лишь пара улиц на холме, вся остальная территория отдана под типовые двух- и пятиэтажные микрорайоны.
За городом - пустая саванна, расчерченная редкими грунтовыми дорогами и отмеченная поднимающимися к небу столбами многочисленных пожаров. Специально ли жгут саванну или это последний привет уходящего сухого сезона - осталось тайной.
Через минут двацать полета над саванной на горизонте появляется лента реки Парагуа. Незадолго до водной глади слева по борту чернеют два крупных рудника - добыча черной руды.
Едва ли не самая красивая часть полета - пролет над водохранилищем Гури, чьи острова похожи на коралловый архипелаг где-нибудь в дебрях Тихого Океана.
За водохранилищем саванна уступает место сельве. Под крылом самолета бескрайнее море зеленых крон.
А вот и цель нашего пути. Исчерченная порогами река и целая россыпь водопадов, мимо которых Сесна пролетает уже на бреющем полете. Посадочная полоса совсем рядом. Весь полет занимает минут сорок. Впечталения (особенно если учесть, что летишь так первый раз) - великолепные.
По прилету надо оплатить сбор за вход в национальный парк (35 боливар) и пройти двести метров через лесочек до лоджа. Нам в распоряжение на ближайшие сутки отданы трехместные номера с душем и вентилятором. Все чисто и опрятно.
Канайма - совсем крошечное индейское поселение с двумя-тремя лоджами, полудюжиной магазинов, школой, церковью и стадионом, расположенные рядом с лагуной.
В магазинах все очень дорого, т.к. все завозится самолетом. Пиво - 8-10 боливар за банку (на «материке» 2-3), бутылка рома 100 боливар. Вообще в уплоченную программу входит трехразовое питание, но спиртного там не ждите. Поэтому любителям выпить придется либо тратиться, либо терпеть.
Лагуна Канайма - потрясающее место. Один из лучших, если не лучший пляж, что я видел в своей жизни. Синяя вода, которая при ближайшем рассомотрении оказывается красной от содержащегося железа. Абсолютно белый песок и зеленое обрамление бухты. Сбоку мощный водопад (с пляжа виден один, но на самом деле их четыре).
И прямо в воде стоят три пальмы - фирменный знак пляжа, самые красивая композиция отдельно стоящих деревьев, что я видел в своей жизни.
Лагуна совсем мелкая, можно брести метров триста и уйти лишь по пояс. На самом деле можно дойти почти до водопада. Но только почти. Дальше начинается глубина и сильное течение. Периодически здесь тонут туристы. Разумеется, среди нас нашлись люди (конкретно, Артем и Сергей) доплывшие до самого водопада.
(Геликоптер нихт. Рюкзак на плечо и вперед)
После обеда двинулись изучать местные водопады. Подробно расписывать не буду - дождитесь возвращения и обстоятельного рассказа со множеством фотографий. А там, поверьте, есть на что посмореть. Пять мощных водопадов, под двумя из которых проходишь за полотном воды.
Особенно впечатляет водопад Сальто Хача. Проходя за ним, испытываешь совершено непередаваемые ощущения. Узкий корридор, одна стена которого - скала, а другая - плотная, извергающаяся с неба стена воды. Аккуратно перебирающиеся по скользким камням товарищи похожи на цепочку Горлумов. Пейзаж, нарисованный вообращением автора фентези, но никак не отражение нашего бренного мира. Ради таких вот мгновений действительно стоит ехать на другой конец света. И даже дальше.
Поплавав на лодке вдоль линии водопадов, погуляв по саванне и сельве, забравшись на верхушку водопада Сальто Сапо и пройдя сквозь водные стены, возвращаемся в лодж с закатом.
Хорошо, что сейчас «низкий сезон», и Канайма почти пустая. По водопадом наша шестерка гуляла в гордом одиночестве (во главе с гидом Энрике). А вот через некоторое время за нами двигалась уже толпа туристов человек на тридцать. Судя по браслетам отеля типа «все включено» на руках - это экскурсия с острова Маргарита.
Вечером часа полтора сидел на берегу лагуны, смотрел как последние краски ярко-тропического заката истаивают над тремя пальмами, поднимающимися из мерно колышащейся глади воды и слушал неумолчный шум падающей воды.
На самом деле в своей жизни я не могу вспомнить так уж много подобных моментов, которыми бы я так наслаждался, неторопливо потягивая их как хорошее вино. Наверное это и называется катарсисом.
Мы еще не дошли до цели нашего путешествия - самого высокого в мире водопада - а оказалось, что уже сама Канайма достойна оказаться самым ярким впечатлением не то что от страны, а от увиденного за жизнь.
25.04
С утра погрузились в лодку и поплыли навстречу с прекрасным. К нашей полудюжине добавилось еще четверо (максимально в лодку влезает 12 человек). Плыть вверх по течению рек Каррао и Чурун - три часа.
Обычно в сухой сезон на лодках до Анхеля не плавают - уровень реки слишком низкий, лодке не пройти через пороги. Поэтому обычно лодочные поездки начинаются лишь в мае (и тогда единственный вариант осмотра водопада - с самолета). Но в этом году повезло - нужного уровня река достигла с середине марта.
И все равно - уровень реки низкий. Это хорошо заметно, когда плывешь по узкой Чурун: нанесенный рекой мусор висит на ветвях на высоте метра от земли.
Сплошного путешествия по воде не получается. Пороги Майупа все еще непроходимы для груженой людьми лодки. Обход водопадов по саванне осуществляется посредством телеги и трактора.
Два часа пробиваемся через пороги по узкому руслу реки Чурун. Не все удается преодолеть с первого раза. Пару раз мотор клинит и, лодочники-индейцы чинят его при помощи увесистого камня. Иностранцы смотрят с ужасом, мы - с пониманием.
Вода постоянно захлестывает лодку. Не зря все наши вещи лодочники предусмотрительно запаковали в непромакаемые мешки (а паспорта, деньги и ценные вещи и вовсе попросили оставить в офисе лоджа в Канайме). В лодке лучше плыть в штанах и рубашке с длинными рукавами, а то тропическое солнце сожжет все конечности.
Местность вокруг все больше напоминает Затерянный Мир имени товарища Конан-Дойля. Река уже взята в кольцо плато-тепуев (тепуй - «гора» на языке индейцев пемонов). На вершине плато торчат каменные зубья - словно остатки алтарей для жертвоприношений какой-нибудь забытой цивилизации. С отвесных стен срываются водопады.
Наконец появляется он. Струя срывается с самой вершины тепуя и падает почти на километр вниз. Анхель - самый высокий водопад на Земле.
Оставляет лодку и идем почти час через джунгли.
Точнее больше не идем, а карабкаемся. Наградой за подъем становится мирадор - смотровая площадка с прекрасным видом на водопад.
Нельзя сказать, что водопад оставляет наблюдателя немым от восторга или что-то в этом роде. В сухой сезон - это лишь одна струя воды, рассыпающаяся незадоло до земли облаком водяной пыли. Наверное так бы выглядел процесс тушения небоскреба.
Но подождите. Надо пройти еще немного по джуглям. И вот оно подножье водопада. Несмотря на то, что Анхель падает на землю водяной пылью, чуть ниже он низвергается с уступа мощным водопадом, в основании которого расположена небольшая купель.
Это и есть кульминация. Искупаться под струями водопада, а потом растянуться на камне и наблюдать снизу вверх весь километр падения воды. Вот тут-то окончательно проникаешься мощью Анхеля. И это второй момент за поездку, которым необходимо неторопливо упиваться, одновременно очищая в своей памяти достойное место, чтобы затем торжественно водрузить его туда и время от времени доставать и с удовлетворением коллекционера рассматривать.
Третий такой момент происходит полутора часами позже, когда, вернувшись к реке и перебравшись на другой берег, оказываешься прямо напротив неторопливо текущего водопада. И потом вы долго сидите напротив друг друга, играя в гляделки. То ли ты первым мигнешь, то ли Анхель на секунду перестанет течь. Почему-то Анхель все время выигрывает. Жульничает наверное.
Так, на виду у водопада, мы и ночуем. Ночевка в гамаках - не самое удобная вещь в мире, но практичная и недушная.
Помимо ряда гамаков и стола в лагере есть еще небольшой домик с туалетом и душем. По ночам здесь впору снимать фильм ужасов. Наружные и внутренние стены домика - сплошной шевелящийся ковер из миллионов и миллионов муравьев. Здесь и маленькие муравьи, и огромные, и летающие. Начинаешь эту «красоту» фотографировать и, в лучших традициях фильмов про Индиану Джонса, муравьи начинают сыпаться на голову, заползать на ноги... К утру их и след простывает.
26. 04
Утром, по идее, солнце должно падать прямо на водопад. Но сегодня солнца не предвидится. С утра (подъем в 6-30) небо затянуто тучами. Анхель лишь изредка вплывает из облаков, выливая свои воды в молочный туман.
Собираем лагерь и отправляемся в обратный путь. С окрестных тепуев стекает туман. Теперь уже пейзаж точно напоминает Затерянный Мир.
Плыть по течению, с одной стороны, быстрее. А, с другой стороны, мокрее. В 10 утра мы возвращаемся в Канайму. Пара прощальных часов купания и медитации в лагуне, и снова грузимся в «Сесну». Сельва, водохранилище и саванна проносятсятся в обратном порядке. И мы возвращаемся в посаду «Дон Карлос».
Андрей и Артем остаются здесь на ночь - завтра они едут в Льянос. Мы же вчетвером едем на ночном автобусе в город Санта-Елена, на границу с Бразилией. Впереди, возможно, кульминация нашего путешествия - поход на вершину тепуя Рорайма, того самого, на который Конан-Дойль и поместил свой «Затерянный Мир».
Подъем и спуск занимает обычно шесть дней. Завтра займемся закупкой продовольствия в дорогу и поисками дешевого гида-индейца, без которого на тепуй не пускают. Задача-минимум - дойти до вершины. Задача-максимум - дойти до места схождения границ Венесуэлы, Бразилии и Гайаны.
До или после подъема, вероятно, придется сходить нелегалами в Бразилию, снять деньги с кредитки, т.к. наличные потихоньку заканчиваются, а кредиткой пользоваться в Венесуэле себе дороже.
В общем, посмотрим, как получится. Будем решать проблемы последовательно. Задача номер раз - не опоздать на ночной автобус в Санта-Елену.
Продолжение будет.