Асуан и Абу-Симбел - мини-путеводитель
Моему пребыванию в Египте исполнилась неделя, из которых последние четыре дня я провел в препарировании главного города юга страны - Асуана.
Под катом некоторые выводы. Для более подробной информации ждите выхода путеводителя, собственно ради которого все это и затевается, а пока некоторая личностная выжимка от Асуана и Абу-Симбела (благо в самом путеводителе личностное восприятие надо будет дать в ограниченном и куда более политкорректном объеме).
Ну и пару десятков фото в придачу
Асуан - скорее вынужденная остановка по пути. Местные достопримечательности не стоят в ряду египетских хитов. Все едут сюда ради окрестностей - островного храма Исиды, статуй Рамзеса перед храмом в Абу-Симбеле и еще ради нильских панорам - наверное самых живописных во всей долине реки.
Сам город для туриста сводится к трем улицам вдоль восточного берега Нила. Первая - набережная. Здесь банки, отели и рестораны подороже и туча нубийцев, гнусавящих: «Мистер. Фелюка. Мистер».
Фелюка - это египетская лодка под треугольным белоснежным парусом. Одновременно по Нилу меж островов снует пара десятков таких красавиц. Только ради этого зрелища надо приехать в Асуан. Но об этом позже.
Катание на фелюке нельзя назвать отдыхом и медитацией. Как, впрочем, и все в Египте, что касается товарно-денежных отношений с местным населением. 100% что по завершению прогулки лодочник попросит доплаты. Но раз вы уже в Асуане - вы не первый день в Египте. Вы знаете, что делать.
Еще одна фишка лодочников - приставать к какому-нибудь острову посреди Нила и говорить типа: «Деньги кончились. Если хочешь на берег - доплати». Пять лет назад с нами один горемыка попытался такое провернуть. Мы в ответ разлеглись загорать на палубе и жуткими голосами заорали «Из-за острова на стрежень..». Через полминуты зажимающий уши нубиец судорожно ставил парус.
В этот раз я на фелюке не катался. На ходу поторговался с парочкой «капитанов». Первичную, как обычно безумную, цену в 60 фунтов за час прогулки (1 фунт = 5 рублей) быстренько сбил до 15 фунтов. Дальше сами.
Еще на набережной достают владельцы карет с лошадьми (хотя это все фигня - вот в Луксоре они действительно будут доставать). Зовут пакатаца. Цена за катание по набережной опять же на ходу (не надо останавливаться при торге - остановились - значит вам интересно) сбивается до 5 фунтов.
Главная фишка набережной (или, по-местному, Корниша) - это залезть на крышу отеля Хатор или соседнего Эс-Салама утром или днем и посмотреть на освещенную солнцем панораму. На крыше работает бар - можно посмотреть с комфортом. А днем он, кстати, не работает, так что можно просто зайти с улицы в здание, подняться на лифте на последний этаж и посидеть на пустой площадке в плетеном кресле, глядя на фелюки и пески западного берега.
Вечером солнце освещает уже восточный берег. Поэтому вы перемещаетесь на берег западный. Но сначала закончим с городом.
Вторая улица Асуана - скорее для местных. Для туриста интересны дешевые ночлежки и едальни. Третья улица - рынок. Пять лет назад мне показалось, что это самый дешевый из туристических рынков страны. Думаю, ситуация не изменилось. Главная фишка - нубийский головной убор типа ермолки. Здесь же расположено большинство дешевых отелей.
Кстати, об отелях. Асуан (в отличие от Каира) остается местом, где жить можно за копейки. Самое дешевое - нары в молодежном хостеле за 10 фунтов. За 15-20 можно получить целую комнату, но обычно довольно сомнительного качества. За 30-35 - комнату с удобствами. За 55 - приличную комнату с удобствами, ТВ и холодильником. Это цены для одного - для двоих обычно на 30% дороже за комнату. Торговля приветствуется. Классический прием - отказываться от включенного завтрака (стакан чая и хлеб с плавленым сыром).
Многие дешевые отели, ориентированные на иностранцев, впаривают экскурсии в Абу-Симбел и т.д. Т.к. велика вероятность, что вы их купите (скажу позже почему), то это тоже можно разыгрывать как аргумент при торге. И вообще, что в Асуане, что в Каире, что в Луксоре - не спешите отказываться от экскурсий. Скажите, что подумаете. Это сохранит предупредительное к вам отношение. Я не шучу. Поняв, что с вас ничего не получить хозяева дешевых ночлежек теряют интерес к вам и вашим проблемам (а в таких комнатах вероятность поломки сантехники или освещения весьма велика). А иногда и откровенно начинают хамить и делать гадости.
На восточном берегу Нила, где город и расположен, самый интересный объект для посещения - Нубийский музей (50 фунтов/ с ISIC 25 фунтов). Больше впечатляет не коллекция, а то как она подана, да и сам комплекс музея - весьма и весьма денежный проект ЮНЕСКО, для которой спасение нубийских храмов от вод водохранилища Насер стало звездным часом в работе организации.
Лучше прийти в музей после заката и побродить по окружающий музей сад в темноте, восхищаясь грамотной подсветкой.
По пути в музей стоит заглянуть в огромный коптский храм. Весьма необычные иконы.
Впрочем, обычно посетители города проводят больше времени на островах по Нилу и на западном берегу.
Самый большой остров - Элефантина. Тут был древнеегипетский город и огромный храм, от которого остался один фундамент. Его, а также пару восстановленных (довольно топорно) храмов иссохший Нилометр показывают на юге острова вкупе с Асуанским музеем (30/15 фунтов). Музей - разительный контраст с Нубийским. Пыльные экспонаты выставленные в интерьерах, напоминающих провинциальную общагу. В общем, смело можно пропустить, если вы только не фанат истории острова.
На севере острова - два отеля. Movenpick, чья башня-пилон скорее уродует вид, нежели его украшает. И просто недостроенный бетонный монстр, который панораму Нила уродует однозначно.
В центре острова - две нубийские деревни с пыльными замусоренными огородами и не менее помоечными, но довольно колоритными узкими улицами. Интересно скорее для тех, кто первый раз в Африке.
На западном берегу есть гробницы знати (30/15 фунтов), что во времена Древнего Египта, регулировала добычу камня из местных рудников. Можно осмотреть три весьма слабо сохранившиеся в гробницы. В большинстве остальных нубийцы, ревностно охраняющие бесценные сокровища нации от безбилетников, устроили свалку и общественный туалет. Поэтому в некоторые просто тяжело войти из-за запаха.
Еще две фишки западного берега - мавзолей Ага Хана - лидера исмалиитской секты. Сейчас он закрыт, осмотреть можно только снаружи. И монастырь Святого Симеона (30/15 фунтов), затерянный в пустыне в полукилометре от берега. Руины последнего неплохо смотрятся издали, а вот заходить внутрь (и платить за билет) не так обязательно. Между этими сайтами можно весьма мило прогуляться по пустыне. Только лучше не в середине дня. И уж точно не летом, когда тут +50 на солнце.
Обязательная для посещения точка западного берега отлично видна с городской набережной. Это, расположенный на вершине холма, в склоне которого и выдолблены гробницы знати, Кубет-Эль-Хава (Могила Ветров). Вид, открывающийся отсюда вечером просто фантастический. Заходящее солнце заливает Нил и Асуан таким светом, что цвета кажутся нереальными, словно «поднятыми» в фотошопе. Видно как по Нилу одновременно рассекают десятки белоснежных парусов фелюк. Нереальная синева реки отлично контрастирует с почти оранжевой пустыней. На севере голубеет еще одна нубийская деревня (голубеет, т.к. все ее дома выкрашены в этот цвет). Поднимайтесь сюда за полтора часа до заката и наслаждайтесь сменой красок.
Итак, с Асуаном все ясно. А что же окрестности? Ради них сюда собственно и приезжают. Поэтому местные ребята предлагают бэкпекерам однодневную экскурсию по этим самым окрестностям.
Суть такая. Просыпаететь в четыре утра (вас будит хозяин отеля, который вам эту экскурсию и продал), за вами (как и за другими туристами из других отелей) заезжает маршрутка. И в 4-30 их небольшой караван уже стоит на выезде из города. Подъезжает полиция и все трогаются на юг. Это называется конвой.
В полной темноте вы пересекаете тропик Рака (он проходит южнее Асуана) и чешете почти 300 км до Абу-Симбла. Кто не заснул - встретит в пути рассвет. В 8 утра маршрутки прибывают к храмам. На их осмотр отводится час-полтора, чего вполне хватает. Храма два. Храм Рамзеса с 4 знаменитыми огромными фигурами (и которых одна разбита) и храм Нефертари со статуями на входе поменьше, но тоже весьма и весьма впечатляющими.
В районе 10 утра конвой трогается обратно в сторону Асуана. Середина дня - самое жаркое время - вы в пути. В пустыне видны миражи.
Не доезжая до Асуана маршрутка сначала завозит туристов на Асуанскую плотину - ту самую, которую помогали строить братскому Египту советские инженеры. Пять минут на фото - и поехали на остров Филе.
На самом деле острова Филе нет. Его затопило все тоже же водохранилище Насер (которое появилось из-за Асуанской плотины). Но стоящий на острове храм Исиды и соседние храмы также как и храмы Абу-Симбела разобрали и перенесли. Только Абу-Симбел просто подняли выше по склону долины, а храм Исиды перенесли на соседний остров. Но так как его все знают как храм на острове Филе, решили название оставить.
На остров надо плыть на лодке. Время пребывания на острове - час (тоже вполне хватает). После чего экскурсия едет домой. Предлагают еще заехать в старые фараонские каменоломни и посмотреть на огромный неоконченный обелиск, который треснул в процессе обработки - и так его и бросили. Но за осмотр недобулыжника снова хотят денег. И обычно туда ехать отказываются.
В итоге часов в 4-5 вечера все возвращаются в Асуан.
Мы с товарищами так и ездили 5 лет назад. Во-первых, это экономит время (самостоятельно, если конечно не летать самолетом, все это за день никак не успеть). Во-вторых, 5 лет назад было еще не вполне легально ездить в Абу-Симбел на общественном транспорте.
Теперь же, по долгу службы, да и просто из интереса, я решил посетить эти места самостоятельно.
В Абу-Симбел (если вы не летите самолетом) ходит два автобуса в день - в 8 утра и в 16-00. Отъезд с автовокзала (3 км на север от ж.д. вокзала и центра города - 25 пиастр (1,25 руб) на любой маршрутке на север от Корниша). Билет стоит 25 фунтов. Идет 3,5 часа.
Обратно автобус идет в 13-30. Теоретически можно даже успеть посмотреть храмы и вернуться обратно на главную площадь крошечного городка (она же - автостанция). От автостанции до храмов - 15-20 минут пешком. Вдумчивый осмотр храмов (90/48,5)- час - полтора от силы. В храме Рамзеса очень пыльно - быстро начинает болеть голова.
В прошлый раз храм поразил меня до глубины души. Я просто физически не мог оторваь взгляд от глядящих вдаль колоссов. Сейчас я их воспринял спокойнее и скорее отметил некоторую «новодельность» фасадов - все же его разобрали и заново собрали.
Возможно причину тому - не совсем удачное освещение. Я был в храмах в полдень. Солнце падало правильно, но утром, когда приезжает экскурсия, освещение явно лучше.
Зато я был в храмах один. Совсем. И это, что называется, «вставило». Обычно о храмах Абу-Симбела говорят из-за интерьера, а ведь там совершенно потрясающие росписи.
Особенно батальные сцены битв с хеттами и нубийцами. Совершенно потряс Рамзес на колеснице, стреляющий из лука, с двоящейся рукой. Древние живописцы передали динамику!!!
Ладно - я соврал. Часа с лишним не хватило. Хотя я все обошел по три раза и уже не мог дышать от пыли, но уходить не хотелось. Впрочем, дело не во времени. Просто иногда отчаянно хочешь схватить момент, зафиксировать его, растянуть насколько возможно, попытаться запомнить впечатление как вкус отличного блюда. Это был как раз такой случай.
Кстати фотографировать в храмах теперь запрещено (как и в Гробницах знати в Асуане). Что отчасти правильно, т.к. вспышка вредит фрескам. Но зачем запрещать фото без вспышки? За этим бдительно следит охрана. Следит, чтобы вы, не дай Бог, не сфотографировали что-то без их ведома, и они остались бы без бакшиша. Если иностранец непонятливый, к нему в открытую подходят и говорят - мол, только для тебя фото можно. Ок, со вспышкой, без проблем. Только деньги плати.
Но т.к. я был в храмах во внеурочное время, то и смотритель куда-то исчез, оставив меня наедине с прекрасным (и фотоаппаратом).
Когда я вернулся на автостанцию, автобус уже ушел. Я не опоздал, нет. Просто он решил уйти на полчаса пораньше. Впрочем, как только я приехал, мгновенно возникший полицейский сразу же спросил - хочу ли я сегодня ночевать Абу-Симбеле. Я ответил нет. Он сказал, нет проблем, не успеешь на автобус - поедешь на маршрутке.
Микроавтобусы, к слову, ходят между Асуаном и Абу-Симбелом постоянно. Точнее не постоянно, а как достаточно народа наберут. Но иностранцев, попытавшихся сесть в маршрутку между городами Среднего и Верхнего Египта, обычно снимает с рейса полиция. И заставляет ждать автобуса и/или конвоя. Проблемы есть и на ж.д. - из 17 поездов иностранцам можно ездить всего на трех. Но об этом в другой раз.
В общем, уехал автобус - поеду на микроавтобусе, раз уж сам полицейский мне так предлагает. Ночевать в Абу-Симбеле дорого - комната весьма среднего на вид отеля, куда я зашел, стоила 300 фунтов. Явно можно было сбить цену до 100-150 (в Интернете читал примеры), но это все равно не мой бюджет. Оставаться можно только ради свето-звукового шоу вечером. Но тогда надо очень рано вставать - автобус в Асуан уходит в 6 утра.
Через часа полтора ожидания мы тронулись. По пути до Асуана - три поста полиции. Первый - прямо на выезде. У меня ни разу ни по пути туда, ни обратно не проверили документы. Просто спрашивали национальность и удовлетворялись устным ответом. Тогда как и многих местных бумаги смотрели весьма тщательно.
На первом посту водила показал на меня и назвал чье-то имя. Полицейский кивнул и больше на меня не смотрел. Мой билет стоил 30 фунтов. Местные платили - 17. Разница, как объяснил водила, пошла на взятку полиции, чтобы меня пропустили. Видимо ее взял тот самый полицейский, что меня и посадил в микроавтобус. И его имя назвали на посту. Вернулся в город я уже затемно.
Вечерняя пустыня красива. Каждая гора, здесь, уцелевшая в процессе чудовищного выветривания - маленькая пирамида.
На плотину и на остров Филе съездил за день до этого. До плотины доехать можно на электричке, что идет по порта, откуда плывет паром в Судан. Ехать 25 мин, билет - 1,5 фунта.
От платформы до плотины идти 20 минут. Злобные египтяне, в виде благодарности за постройку плотины и ГЭС, требуют с советского человека 20 фунтов за право постоять на плотине и подойти к памятнику советско-египетской дружбы! Тем, кому в тягость такие поборы, можно спуститься к самой ГЭС и посмотреть на нее со стороны бесплатно. Вид, кстати, куда более впечатляющий чем с самой плотины. Жалко только, что против солнца.
От деревеньки близь ГЭС местной маршруткой можно добраться до местечка Шалаль (1 фунт) - это рядом с островом Филе (50/25 фунтов).
Основная проблема, если ты один - найти лодку подешевле. Лодка на остров стоит 30 фунтов, но реально индивидуалу загинают больше. Они прекрасно знают, что деться тебе некуда. Ты СНАЧАЛА платишь за входной билет в храм, а потом идешь к лодкам.
Во время экскурсии в нее садится куча народу, и все платят по 5 фунтов. Хорошо, если поблизости будет экскурсия. Тогда надо зайти на причал с ними - скорее всего тебя не заметят. Мне не повезло - заметили и оттерли от экскурсии. Пришлось обратиться к другому индивидуалу, пришедшему чуть позже, с предложением взять лодку на двоих. Оказалось этого милого дяди-француза ВИП-тур и заказана своя лодка. Так что он просто взял меня с собой.
Храм Исиды однозначно входит в десятку самых красивых храмов Египта. Шикарные фрески, мистическая атмосфера.
В египетских храмах интересно смотреть на только на памятники той эпохи, но и на следы эпох как таковых. Поверх фараонов и иероглифов выбиты коптские кресты - храм одно время использовали как церковь.
На стенах - автографы европейских исследователей, солдат и просто проклятых колонизаторов 18-19 вв.
А вот уже более поздняя эпоха - автографы строителей Асуанской плотины (снято в гробницах знати в Асуане)
Ну и современные представители культурной столицы нашей Родины.
Итого - стоит ли брать экскурсию или ехать самостоятельно. Если времени мало, то однозначно экскурсия. Если вопрос в деньгах, то самостоятельная поездка дает не сильный выигрыш.
Экскурсия стоит 80 фунтов (без входных билетов и лодки на Филе). Переезд туда-обратно в Абу-Симбел 50-55 фунтов с некоторым риском застрять там на ночь. Плюс проблемы с поиском лодки на остров. В общем, думайте сами.
Я же прощаюсь с Асуаном и местным Макдональдсом, стоящим прямо на набережной Нила. Египетские Макдональдсы славятся бесплатным вай-фаем со скоростью больше, чем в местных интернет-кафе. Так что благодаря этому храму глобализации можно общаться с домом по Скайпу.
Завтра утром выезжаю в Ком-Омбо и далее в Эдфу и Эсну. Послезавтра вечером рассчитываю быть в Луксоре, куда должен приехать master_of_ping. Луксор и города и храмы Среднего Египта мы осмотрим вместе, чтобы ближе к Новому Году оказаться в Каире и ехать встречать 2009 г. и православное Рождество в Израиль. После чего возвращаемся в Египет, где я до 16-го января воюю с Каиром.
P.S. Прошлое зимнее солнцестояние встречал на Тропике Козерога в Намибии, это вот встречу в окрестностях тропика Рака. Еще одна хорошая традиция наклевывается.
P.P.S. Если кто не видел последние посты - мы вместе с Алексом Кузмицким (aka manull) пишем путеводитель по Египту для серии "Путешествуем сами", ориентированной на самостоятельных путешественников.
Я пишу Каир и долину Нила, а Алекс - побережья и пустнынные оазисы. Путеводитель выйдет ориентировочно в мае.
Под катом некоторые выводы. Для более подробной информации ждите выхода путеводителя, собственно ради которого все это и затевается, а пока некоторая личностная выжимка от Асуана и Абу-Симбела (благо в самом путеводителе личностное восприятие надо будет дать в ограниченном и куда более политкорректном объеме).
Ну и пару десятков фото в придачу
Асуан - скорее вынужденная остановка по пути. Местные достопримечательности не стоят в ряду египетских хитов. Все едут сюда ради окрестностей - островного храма Исиды, статуй Рамзеса перед храмом в Абу-Симбеле и еще ради нильских панорам - наверное самых живописных во всей долине реки.
Сам город для туриста сводится к трем улицам вдоль восточного берега Нила. Первая - набережная. Здесь банки, отели и рестораны подороже и туча нубийцев, гнусавящих: «Мистер. Фелюка. Мистер».
Фелюка - это египетская лодка под треугольным белоснежным парусом. Одновременно по Нилу меж островов снует пара десятков таких красавиц. Только ради этого зрелища надо приехать в Асуан. Но об этом позже.
Катание на фелюке нельзя назвать отдыхом и медитацией. Как, впрочем, и все в Египте, что касается товарно-денежных отношений с местным населением. 100% что по завершению прогулки лодочник попросит доплаты. Но раз вы уже в Асуане - вы не первый день в Египте. Вы знаете, что делать.
Еще одна фишка лодочников - приставать к какому-нибудь острову посреди Нила и говорить типа: «Деньги кончились. Если хочешь на берег - доплати». Пять лет назад с нами один горемыка попытался такое провернуть. Мы в ответ разлеглись загорать на палубе и жуткими голосами заорали «Из-за острова на стрежень..». Через полминуты зажимающий уши нубиец судорожно ставил парус.
В этот раз я на фелюке не катался. На ходу поторговался с парочкой «капитанов». Первичную, как обычно безумную, цену в 60 фунтов за час прогулки (1 фунт = 5 рублей) быстренько сбил до 15 фунтов. Дальше сами.
Еще на набережной достают владельцы карет с лошадьми (хотя это все фигня - вот в Луксоре они действительно будут доставать). Зовут пакатаца. Цена за катание по набережной опять же на ходу (не надо останавливаться при торге - остановились - значит вам интересно) сбивается до 5 фунтов.
Главная фишка набережной (или, по-местному, Корниша) - это залезть на крышу отеля Хатор или соседнего Эс-Салама утром или днем и посмотреть на освещенную солнцем панораму. На крыше работает бар - можно посмотреть с комфортом. А днем он, кстати, не работает, так что можно просто зайти с улицы в здание, подняться на лифте на последний этаж и посидеть на пустой площадке в плетеном кресле, глядя на фелюки и пески западного берега.
Вечером солнце освещает уже восточный берег. Поэтому вы перемещаетесь на берег западный. Но сначала закончим с городом.
Вторая улица Асуана - скорее для местных. Для туриста интересны дешевые ночлежки и едальни. Третья улица - рынок. Пять лет назад мне показалось, что это самый дешевый из туристических рынков страны. Думаю, ситуация не изменилось. Главная фишка - нубийский головной убор типа ермолки. Здесь же расположено большинство дешевых отелей.
Кстати, об отелях. Асуан (в отличие от Каира) остается местом, где жить можно за копейки. Самое дешевое - нары в молодежном хостеле за 10 фунтов. За 15-20 можно получить целую комнату, но обычно довольно сомнительного качества. За 30-35 - комнату с удобствами. За 55 - приличную комнату с удобствами, ТВ и холодильником. Это цены для одного - для двоих обычно на 30% дороже за комнату. Торговля приветствуется. Классический прием - отказываться от включенного завтрака (стакан чая и хлеб с плавленым сыром).
Многие дешевые отели, ориентированные на иностранцев, впаривают экскурсии в Абу-Симбел и т.д. Т.к. велика вероятность, что вы их купите (скажу позже почему), то это тоже можно разыгрывать как аргумент при торге. И вообще, что в Асуане, что в Каире, что в Луксоре - не спешите отказываться от экскурсий. Скажите, что подумаете. Это сохранит предупредительное к вам отношение. Я не шучу. Поняв, что с вас ничего не получить хозяева дешевых ночлежек теряют интерес к вам и вашим проблемам (а в таких комнатах вероятность поломки сантехники или освещения весьма велика). А иногда и откровенно начинают хамить и делать гадости.
На восточном берегу Нила, где город и расположен, самый интересный объект для посещения - Нубийский музей (50 фунтов/ с ISIC 25 фунтов). Больше впечатляет не коллекция, а то как она подана, да и сам комплекс музея - весьма и весьма денежный проект ЮНЕСКО, для которой спасение нубийских храмов от вод водохранилища Насер стало звездным часом в работе организации.
Лучше прийти в музей после заката и побродить по окружающий музей сад в темноте, восхищаясь грамотной подсветкой.
По пути в музей стоит заглянуть в огромный коптский храм. Весьма необычные иконы.
Впрочем, обычно посетители города проводят больше времени на островах по Нилу и на западном берегу.
Самый большой остров - Элефантина. Тут был древнеегипетский город и огромный храм, от которого остался один фундамент. Его, а также пару восстановленных (довольно топорно) храмов иссохший Нилометр показывают на юге острова вкупе с Асуанским музеем (30/15 фунтов). Музей - разительный контраст с Нубийским. Пыльные экспонаты выставленные в интерьерах, напоминающих провинциальную общагу. В общем, смело можно пропустить, если вы только не фанат истории острова.
На севере острова - два отеля. Movenpick, чья башня-пилон скорее уродует вид, нежели его украшает. И просто недостроенный бетонный монстр, который панораму Нила уродует однозначно.
В центре острова - две нубийские деревни с пыльными замусоренными огородами и не менее помоечными, но довольно колоритными узкими улицами. Интересно скорее для тех, кто первый раз в Африке.
На западном берегу есть гробницы знати (30/15 фунтов), что во времена Древнего Египта, регулировала добычу камня из местных рудников. Можно осмотреть три весьма слабо сохранившиеся в гробницы. В большинстве остальных нубийцы, ревностно охраняющие бесценные сокровища нации от безбилетников, устроили свалку и общественный туалет. Поэтому в некоторые просто тяжело войти из-за запаха.
Еще две фишки западного берега - мавзолей Ага Хана - лидера исмалиитской секты. Сейчас он закрыт, осмотреть можно только снаружи. И монастырь Святого Симеона (30/15 фунтов), затерянный в пустыне в полукилометре от берега. Руины последнего неплохо смотрятся издали, а вот заходить внутрь (и платить за билет) не так обязательно. Между этими сайтами можно весьма мило прогуляться по пустыне. Только лучше не в середине дня. И уж точно не летом, когда тут +50 на солнце.
Обязательная для посещения точка западного берега отлично видна с городской набережной. Это, расположенный на вершине холма, в склоне которого и выдолблены гробницы знати, Кубет-Эль-Хава (Могила Ветров). Вид, открывающийся отсюда вечером просто фантастический. Заходящее солнце заливает Нил и Асуан таким светом, что цвета кажутся нереальными, словно «поднятыми» в фотошопе. Видно как по Нилу одновременно рассекают десятки белоснежных парусов фелюк. Нереальная синева реки отлично контрастирует с почти оранжевой пустыней. На севере голубеет еще одна нубийская деревня (голубеет, т.к. все ее дома выкрашены в этот цвет). Поднимайтесь сюда за полтора часа до заката и наслаждайтесь сменой красок.
Итак, с Асуаном все ясно. А что же окрестности? Ради них сюда собственно и приезжают. Поэтому местные ребята предлагают бэкпекерам однодневную экскурсию по этим самым окрестностям.
Суть такая. Просыпаететь в четыре утра (вас будит хозяин отеля, который вам эту экскурсию и продал), за вами (как и за другими туристами из других отелей) заезжает маршрутка. И в 4-30 их небольшой караван уже стоит на выезде из города. Подъезжает полиция и все трогаются на юг. Это называется конвой.
В полной темноте вы пересекаете тропик Рака (он проходит южнее Асуана) и чешете почти 300 км до Абу-Симбла. Кто не заснул - встретит в пути рассвет. В 8 утра маршрутки прибывают к храмам. На их осмотр отводится час-полтора, чего вполне хватает. Храма два. Храм Рамзеса с 4 знаменитыми огромными фигурами (и которых одна разбита) и храм Нефертари со статуями на входе поменьше, но тоже весьма и весьма впечатляющими.
В районе 10 утра конвой трогается обратно в сторону Асуана. Середина дня - самое жаркое время - вы в пути. В пустыне видны миражи.
Не доезжая до Асуана маршрутка сначала завозит туристов на Асуанскую плотину - ту самую, которую помогали строить братскому Египту советские инженеры. Пять минут на фото - и поехали на остров Филе.
На самом деле острова Филе нет. Его затопило все тоже же водохранилище Насер (которое появилось из-за Асуанской плотины). Но стоящий на острове храм Исиды и соседние храмы также как и храмы Абу-Симбела разобрали и перенесли. Только Абу-Симбел просто подняли выше по склону долины, а храм Исиды перенесли на соседний остров. Но так как его все знают как храм на острове Филе, решили название оставить.
На остров надо плыть на лодке. Время пребывания на острове - час (тоже вполне хватает). После чего экскурсия едет домой. Предлагают еще заехать в старые фараонские каменоломни и посмотреть на огромный неоконченный обелиск, который треснул в процессе обработки - и так его и бросили. Но за осмотр недобулыжника снова хотят денег. И обычно туда ехать отказываются.
В итоге часов в 4-5 вечера все возвращаются в Асуан.
Мы с товарищами так и ездили 5 лет назад. Во-первых, это экономит время (самостоятельно, если конечно не летать самолетом, все это за день никак не успеть). Во-вторых, 5 лет назад было еще не вполне легально ездить в Абу-Симбел на общественном транспорте.
Теперь же, по долгу службы, да и просто из интереса, я решил посетить эти места самостоятельно.
В Абу-Симбел (если вы не летите самолетом) ходит два автобуса в день - в 8 утра и в 16-00. Отъезд с автовокзала (3 км на север от ж.д. вокзала и центра города - 25 пиастр (1,25 руб) на любой маршрутке на север от Корниша). Билет стоит 25 фунтов. Идет 3,5 часа.
Обратно автобус идет в 13-30. Теоретически можно даже успеть посмотреть храмы и вернуться обратно на главную площадь крошечного городка (она же - автостанция). От автостанции до храмов - 15-20 минут пешком. Вдумчивый осмотр храмов (90/48,5)- час - полтора от силы. В храме Рамзеса очень пыльно - быстро начинает болеть голова.
В прошлый раз храм поразил меня до глубины души. Я просто физически не мог оторваь взгляд от глядящих вдаль колоссов. Сейчас я их воспринял спокойнее и скорее отметил некоторую «новодельность» фасадов - все же его разобрали и заново собрали.
Возможно причину тому - не совсем удачное освещение. Я был в храмах в полдень. Солнце падало правильно, но утром, когда приезжает экскурсия, освещение явно лучше.
Зато я был в храмах один. Совсем. И это, что называется, «вставило». Обычно о храмах Абу-Симбела говорят из-за интерьера, а ведь там совершенно потрясающие росписи.
Особенно батальные сцены битв с хеттами и нубийцами. Совершенно потряс Рамзес на колеснице, стреляющий из лука, с двоящейся рукой. Древние живописцы передали динамику!!!
Ладно - я соврал. Часа с лишним не хватило. Хотя я все обошел по три раза и уже не мог дышать от пыли, но уходить не хотелось. Впрочем, дело не во времени. Просто иногда отчаянно хочешь схватить момент, зафиксировать его, растянуть насколько возможно, попытаться запомнить впечатление как вкус отличного блюда. Это был как раз такой случай.
Кстати фотографировать в храмах теперь запрещено (как и в Гробницах знати в Асуане). Что отчасти правильно, т.к. вспышка вредит фрескам. Но зачем запрещать фото без вспышки? За этим бдительно следит охрана. Следит, чтобы вы, не дай Бог, не сфотографировали что-то без их ведома, и они остались бы без бакшиша. Если иностранец непонятливый, к нему в открытую подходят и говорят - мол, только для тебя фото можно. Ок, со вспышкой, без проблем. Только деньги плати.
Но т.к. я был в храмах во внеурочное время, то и смотритель куда-то исчез, оставив меня наедине с прекрасным (и фотоаппаратом).
Когда я вернулся на автостанцию, автобус уже ушел. Я не опоздал, нет. Просто он решил уйти на полчаса пораньше. Впрочем, как только я приехал, мгновенно возникший полицейский сразу же спросил - хочу ли я сегодня ночевать Абу-Симбеле. Я ответил нет. Он сказал, нет проблем, не успеешь на автобус - поедешь на маршрутке.
Микроавтобусы, к слову, ходят между Асуаном и Абу-Симбелом постоянно. Точнее не постоянно, а как достаточно народа наберут. Но иностранцев, попытавшихся сесть в маршрутку между городами Среднего и Верхнего Египта, обычно снимает с рейса полиция. И заставляет ждать автобуса и/или конвоя. Проблемы есть и на ж.д. - из 17 поездов иностранцам можно ездить всего на трех. Но об этом в другой раз.
В общем, уехал автобус - поеду на микроавтобусе, раз уж сам полицейский мне так предлагает. Ночевать в Абу-Симбеле дорого - комната весьма среднего на вид отеля, куда я зашел, стоила 300 фунтов. Явно можно было сбить цену до 100-150 (в Интернете читал примеры), но это все равно не мой бюджет. Оставаться можно только ради свето-звукового шоу вечером. Но тогда надо очень рано вставать - автобус в Асуан уходит в 6 утра.
Через часа полтора ожидания мы тронулись. По пути до Асуана - три поста полиции. Первый - прямо на выезде. У меня ни разу ни по пути туда, ни обратно не проверили документы. Просто спрашивали национальность и удовлетворялись устным ответом. Тогда как и многих местных бумаги смотрели весьма тщательно.
На первом посту водила показал на меня и назвал чье-то имя. Полицейский кивнул и больше на меня не смотрел. Мой билет стоил 30 фунтов. Местные платили - 17. Разница, как объяснил водила, пошла на взятку полиции, чтобы меня пропустили. Видимо ее взял тот самый полицейский, что меня и посадил в микроавтобус. И его имя назвали на посту. Вернулся в город я уже затемно.
Вечерняя пустыня красива. Каждая гора, здесь, уцелевшая в процессе чудовищного выветривания - маленькая пирамида.
На плотину и на остров Филе съездил за день до этого. До плотины доехать можно на электричке, что идет по порта, откуда плывет паром в Судан. Ехать 25 мин, билет - 1,5 фунта.
От платформы до плотины идти 20 минут. Злобные египтяне, в виде благодарности за постройку плотины и ГЭС, требуют с советского человека 20 фунтов за право постоять на плотине и подойти к памятнику советско-египетской дружбы! Тем, кому в тягость такие поборы, можно спуститься к самой ГЭС и посмотреть на нее со стороны бесплатно. Вид, кстати, куда более впечатляющий чем с самой плотины. Жалко только, что против солнца.
От деревеньки близь ГЭС местной маршруткой можно добраться до местечка Шалаль (1 фунт) - это рядом с островом Филе (50/25 фунтов).
Основная проблема, если ты один - найти лодку подешевле. Лодка на остров стоит 30 фунтов, но реально индивидуалу загинают больше. Они прекрасно знают, что деться тебе некуда. Ты СНАЧАЛА платишь за входной билет в храм, а потом идешь к лодкам.
Во время экскурсии в нее садится куча народу, и все платят по 5 фунтов. Хорошо, если поблизости будет экскурсия. Тогда надо зайти на причал с ними - скорее всего тебя не заметят. Мне не повезло - заметили и оттерли от экскурсии. Пришлось обратиться к другому индивидуалу, пришедшему чуть позже, с предложением взять лодку на двоих. Оказалось этого милого дяди-француза ВИП-тур и заказана своя лодка. Так что он просто взял меня с собой.
Храм Исиды однозначно входит в десятку самых красивых храмов Египта. Шикарные фрески, мистическая атмосфера.
В египетских храмах интересно смотреть на только на памятники той эпохи, но и на следы эпох как таковых. Поверх фараонов и иероглифов выбиты коптские кресты - храм одно время использовали как церковь.
На стенах - автографы европейских исследователей, солдат и просто проклятых колонизаторов 18-19 вв.
А вот уже более поздняя эпоха - автографы строителей Асуанской плотины (снято в гробницах знати в Асуане)
Ну и современные представители культурной столицы нашей Родины.
Итого - стоит ли брать экскурсию или ехать самостоятельно. Если времени мало, то однозначно экскурсия. Если вопрос в деньгах, то самостоятельная поездка дает не сильный выигрыш.
Экскурсия стоит 80 фунтов (без входных билетов и лодки на Филе). Переезд туда-обратно в Абу-Симбел 50-55 фунтов с некоторым риском застрять там на ночь. Плюс проблемы с поиском лодки на остров. В общем, думайте сами.
Я же прощаюсь с Асуаном и местным Макдональдсом, стоящим прямо на набережной Нила. Египетские Макдональдсы славятся бесплатным вай-фаем со скоростью больше, чем в местных интернет-кафе. Так что благодаря этому храму глобализации можно общаться с домом по Скайпу.
Завтра утром выезжаю в Ком-Омбо и далее в Эдфу и Эсну. Послезавтра вечером рассчитываю быть в Луксоре, куда должен приехать master_of_ping. Луксор и города и храмы Среднего Египта мы осмотрим вместе, чтобы ближе к Новому Году оказаться в Каире и ехать встречать 2009 г. и православное Рождество в Израиль. После чего возвращаемся в Египет, где я до 16-го января воюю с Каиром.
P.S. Прошлое зимнее солнцестояние встречал на Тропике Козерога в Намибии, это вот встречу в окрестностях тропика Рака. Еще одна хорошая традиция наклевывается.
P.P.S. Если кто не видел последние посты - мы вместе с Алексом Кузмицким (aka manull) пишем путеводитель по Египту для серии "Путешествуем сами", ориентированной на самостоятельных путешественников.
Я пишу Каир и долину Нила, а Алекс - побережья и пустнынные оазисы. Путеводитель выйдет ориентировочно в мае.