Национальный музей Равенны. Фрески Пьетро да Римини
Честно говоря, я искал, где в Равенне выставляют средневековую живопись, но для этого надо идти в Музей изящных искусств на улице Мира, который оказался недалеко от дома.
Но пока я до него шёл, картины смотреть расхотелось - судя по сайту, коллекция здесь состоит из сплошных второстепенностей, тем более на фоне фресок и, тем более, мозаик, блистающих буквально по соседству в той же церкви Санта-Аполлинаре Нуово.
Равенна не место, где следует искать и смотреть живопись. У неё иные специалитеты и это видно даже моим, невооружённым глазом.
А в Национальный музей хотелось ещё зайти и потому, что он находится в одной охранной зоне с Сан Витале и Мавзолеем Галлы Плацидии. Правда билеты туда разные - в музей отдельный вход, а два шедевра с мозаиками включены в городской общемузейный билет за 9.50 (действует неделю), вместе с Санта-Аполлинаре Нуово (был вчера), Археологическим музеем у Дуомо (даром не надо) и баптистерием Неониано (тоже у Дуомо).
Мне хотелось ещё раз зайти в Сан Витале, посмотреть на иллюзионистские фрески, но за один день пост охраны переместился с точки по периметру музейной зоны внутрь - как раз на границе Национального музея и дороги, ведущей к церкви и мавзолею, так что гештальт, связанный с ними оказался не закрытым.
Национальный музей оккупировал два (?) бывших бенедиктинских монастыря с двумя типовым клуатрами, в которых разместили часть мраморных римских и средневековых надгробий, остатков скульптур, колонн и прочих архитектурных украшений.
Всё тоже самое, только более ценное и цельное (в основном греческие и римские скульптуры, украшения колонн и фасадов)размещены в залах первого этажа, окружающих первый внутренний дворик.
Есть там, разумеется, всяческие забавные вещицы, но у меня для их адекватной оценки настоя не было - меня звала живопись. Впрочем, если судить по сайту и планам музея, живописи там не очень много - полтора десятка икон и всё.
Второй внутренний двор окружают галереи с декоративно-прикладным искусством - средневековым шитьем, мебелью, картами, небольшой коллекцией древнеегипетских артефактов, причём часть залов (именно тех, где иконы) закрыли на переэкспозицию.
Клуатр и залы на разных этажах, с мраморными лестницами и оголёнными подвалами, перепадами уровней и стенами Сан Витале в окнах - самодостаточный архитектурный аттракцион, схожий с теми, что переживаешь в венецианских палаццо, зачищенных под второстепенные музеи.
Иногда это единственная возможность попасть внутрь старинных построек, чтобы прочувствовать особенный строй внутреннего пространства, поэтому идёшь не за экспонатами, а для радости прочувствовать темечком организацию геометрии и архитектуры.
Тут надо сказать, что внутренние территории средневековой Равенны, порой проскакивающие в открытых воротах старинных домов и усадеб - едва ли не самое таинственное и привлекательное, что есть в этом городе. Гуляешь и видишь, что за внешними стенами находятся райские сады и комфортабельные укрытия, расцветающие вдали от туристических глаз для своих.
Клуатров здесь тоже, вероятно, великое множество - все они манят своей открытостью и, разумеется, разочаровывают типовой начинкой, когда туда входишь: вчера клуатр в "Зоне Данте" был закрыт решетчатыми ставнями и манил прохладой Музея Данте, сегодня он открыт, поэтому, заглянув из любопытства, проходишь мимо него с безразличием.
Однако, оскорблённому сердцу и здесь нашёлся уголок и уголёк - в одном из тупиковых залов выставлен цикл из восьми фресок (1320 - 1340) Пьетро да Римини, перенесённый сюда с сохранением архитектурного расположения из переоборудованной в театр (если я ничего не путаю) церкви Св. Клары Асизской, и это именно "то, что мы любим": полустёртые, так же плохо сохранившиеся, как античные мраморы, они только-только намекают на свою естественную композицию. И, оттого, вдвойне прекрасны.
Потолочные фрески, снятые с перепончатых сводов, разглядываются хуже - из-за ламп, обеспечивающих подсветку стен, зато шероховатые фронтальные росписи можно рассматривать нос к носу. Особенно хорошо "Распятие" с богоматерью в обмороке.
Пьетро много контактировал с Джотто, учился у сиенцев, поэтому особенную радость узнавания вызывают строгие, контурные рисунки с явно тосканским прононсом.
Вот только выставлены они немного странновато - как незамысловатый бонус, почему-то не включённый в обязательную туристическую программу, а бесплатное приложение всем купившим билет.
На самом деле, фрески такого плана на раз оправдывают существование всей этой богадельни, кажется, не слишком заинтересованной в сторонних зрителях.
Вики: https://ru.wikipedia.org/wiki/Национальный_музей_Равенны
Но пока я до него шёл, картины смотреть расхотелось - судя по сайту, коллекция здесь состоит из сплошных второстепенностей, тем более на фоне фресок и, тем более, мозаик, блистающих буквально по соседству в той же церкви Санта-Аполлинаре Нуово.
Равенна не место, где следует искать и смотреть живопись. У неё иные специалитеты и это видно даже моим, невооружённым глазом.
А в Национальный музей хотелось ещё зайти и потому, что он находится в одной охранной зоне с Сан Витале и Мавзолеем Галлы Плацидии. Правда билеты туда разные - в музей отдельный вход, а два шедевра с мозаиками включены в городской общемузейный билет за 9.50 (действует неделю), вместе с Санта-Аполлинаре Нуово (был вчера), Археологическим музеем у Дуомо (даром не надо) и баптистерием Неониано (тоже у Дуомо).
Мне хотелось ещё раз зайти в Сан Витале, посмотреть на иллюзионистские фрески, но за один день пост охраны переместился с точки по периметру музейной зоны внутрь - как раз на границе Национального музея и дороги, ведущей к церкви и мавзолею, так что гештальт, связанный с ними оказался не закрытым.
Национальный музей оккупировал два (?) бывших бенедиктинских монастыря с двумя типовым клуатрами, в которых разместили часть мраморных римских и средневековых надгробий, остатков скульптур, колонн и прочих архитектурных украшений.
Всё тоже самое, только более ценное и цельное (в основном греческие и римские скульптуры, украшения колонн и фасадов)размещены в залах первого этажа, окружающих первый внутренний дворик.
Есть там, разумеется, всяческие забавные вещицы, но у меня для их адекватной оценки настоя не было - меня звала живопись. Впрочем, если судить по сайту и планам музея, живописи там не очень много - полтора десятка икон и всё.
Второй внутренний двор окружают галереи с декоративно-прикладным искусством - средневековым шитьем, мебелью, картами, небольшой коллекцией древнеегипетских артефактов, причём часть залов (именно тех, где иконы) закрыли на переэкспозицию.
Клуатр и залы на разных этажах, с мраморными лестницами и оголёнными подвалами, перепадами уровней и стенами Сан Витале в окнах - самодостаточный архитектурный аттракцион, схожий с теми, что переживаешь в венецианских палаццо, зачищенных под второстепенные музеи.
Иногда это единственная возможность попасть внутрь старинных построек, чтобы прочувствовать особенный строй внутреннего пространства, поэтому идёшь не за экспонатами, а для радости прочувствовать темечком организацию геометрии и архитектуры.
Тут надо сказать, что внутренние территории средневековой Равенны, порой проскакивающие в открытых воротах старинных домов и усадеб - едва ли не самое таинственное и привлекательное, что есть в этом городе. Гуляешь и видишь, что за внешними стенами находятся райские сады и комфортабельные укрытия, расцветающие вдали от туристических глаз для своих.
Клуатров здесь тоже, вероятно, великое множество - все они манят своей открытостью и, разумеется, разочаровывают типовой начинкой, когда туда входишь: вчера клуатр в "Зоне Данте" был закрыт решетчатыми ставнями и манил прохладой Музея Данте, сегодня он открыт, поэтому, заглянув из любопытства, проходишь мимо него с безразличием.
Однако, оскорблённому сердцу и здесь нашёлся уголок и уголёк - в одном из тупиковых залов выставлен цикл из восьми фресок (1320 - 1340) Пьетро да Римини, перенесённый сюда с сохранением архитектурного расположения из переоборудованной в театр (если я ничего не путаю) церкви Св. Клары Асизской, и это именно "то, что мы любим": полустёртые, так же плохо сохранившиеся, как античные мраморы, они только-только намекают на свою естественную композицию. И, оттого, вдвойне прекрасны.
Потолочные фрески, снятые с перепончатых сводов, разглядываются хуже - из-за ламп, обеспечивающих подсветку стен, зато шероховатые фронтальные росписи можно рассматривать нос к носу. Особенно хорошо "Распятие" с богоматерью в обмороке.
Пьетро много контактировал с Джотто, учился у сиенцев, поэтому особенную радость узнавания вызывают строгие, контурные рисунки с явно тосканским прононсом.
Вот только выставлены они немного странновато - как незамысловатый бонус, почему-то не включённый в обязательную туристическую программу, а бесплатное приложение всем купившим билет.
На самом деле, фрески такого плана на раз оправдывают существование всей этой богадельни, кажется, не слишком заинтересованной в сторонних зрителях.
Вики: https://ru.wikipedia.org/wiki/Национальный_музей_Равенны