Поездка в Японию. Февраль 2014. День шестой. Киото. Гинкакудзи.
Последний день нашего пребывания в Японии мы решили посвятить древней столице страны - Киото. Это чудесный и очень красивый город, в который так легко влюбиться, а после мечтать вернуться сюда снова и снова. На посещение этого волшебного места у нас было всего полдня - как же этого мало! Посему мы решили не распаляться, а сосредоточиться на двух объектах - Серебряном павильоне и Замке Нидзё-дзё.
Так что, приехав рано утром из Осаки на Центральный вокзал Киото, мы сдали наш багаж в камеру хранения и прямо к открытию направились к первому пункту нашей поездки - к Серебряному павильону.
Надо сказать, что я очень люблю Киото не только за его прекрасные храмы и сады, но и за эти милые уютные улочки на окраинах города, по которым ты и пробираешься от автобусной остановки к очередной достопримечательности.
Самое, наверное, неблагодарное дело - описывать те места, которые известны всему миру, о которых рассказано во всех путеводителях, которые внесены в списки для обязательного посещения всеми туристами, прибывающими в данное место… Еще безнадежнее - показывать свои фото таких мест. Ведь все эти виды сфотографированы-перефотографированы лучшими и профессиональными фотографами со всего мира! Куда уж мне… А ведь те места, которые мы посетили в тот день относятся именно к таким, всемирно известным достопримечательностям старого Киото. И в Сети вы можете найти массу рассказов о них и еще больше чудесных фото с захватывающими видами… Но я все же попробую, больше сосредоточившись на рассказе об этих местах - ведь и Храм, и Замок, и окружающие их сады не только прекрасны, но и связаны с важными вехами в истории Японии.
Итак, Ginkakuji или «Храм Серебряного павильона». Это популярное имя храма, формальное название которого Jishooji. Свою историю этот храм ведет от изящной усадьбы, известной как Higashiyama-dono или «Дворца Восточных гор», основанной восьмым сегуном династии Муромачи, Асикагой Ёсимасой (Ashikaga Yoshimasa, 1436-1490). После смерти этого сегуна, усадьба была преобразована в храм буддийской секты Ринзай (Rinzai) и стала именоваться Jishooji, согласно посмертному религиозному титулу своего бывшего владельца - Jishooin. Ёсимаса стал сегуном в весьма нежном возрасте - ему было всего 14 лет. И этот период японской истории ознаменовался крайним хаосом.
Удивительная дорога соединяет входные
и средние врата.
С обеих сторон она ограничена своеобразной бамбуковой изгородью на каменном фундаменте и известна под названием Ginkakuji-gaki или «Изгородь Серебряного павильона».
Над нею возвышается еще одна, уже живая изгородь из стриженых деревьев камелии. Общая высота ограды такова, что позволяет видеть только кусок неба над головой.
Предназначение этой дорожки длиной почти 50 метров не только в том, чтобы отделить умиротворенный мирок святилища от шумного и беспокойного внешнего мира, но и в том, чтобы создать прелюдию для восприятия той красоты, которая ожидает посетителя внутри. По замыслу, этот путь способствует освобождению ума входящего от ненужных и пустых тревог и помогает ему достигнуть такого состояния духа, которое поможет гостю воспринять вдохновение усадьбы Higadiyama-dono, Буддизма Чистой Земли (одной из школ дальневосточного буддизма).
При входе на внутреннюю территорию нас встречает один из Дзен садов - сухой сад песка и гравия, особая форма которых символизирует волны.
Вот и внутренние ворота, ведущие нас в сердце храмового комплекса.
Серебряный павильон храма Ginkakuji это гармоничная двухуровневая башня, которая является храмом богини Каннон (объявлен национальным сокровищем, между прочим!).
Оно расположено на противоположной стороне от приподнятых песчаных садов, являющихся доминантой центрального двора усадьбы.
Ёсимаса, который был последователем двух школ буддизма (Дзен буддизма и Буддизма Чистой земли), медитировал в зале на первом этаже павильона, который носил название Shinkuden (Зал Пустого сердца). На верхнем этаже, который хозяин назвал Choonkaku (Павильон Звука прибоя), находился позолоченный образ Каннон, Богини милосердия. Я плохо разбираюсь в Буддизме и его многочисленных течениях, сектах и ответвлениях. Знаю только, что образ богини Каннон попал в Японию из Китая вместе с буддийским вероучением, где имеет соответствие в богине-бодхисаттве Гуаньинь (божество, выступающее преимущественно в женском обличье, спасающее людей от всевозможных бедствий; подательница детей, родовспомогательница, покровительница женской половины дома). Считалась воплощением бодхисатвы Авалокитешвары (и не спрашивайте меня, кто это такой - Google вам в помощь!), а также помощником Будды Амитабхи (смотри предыдущую ремарку в скобках). Часто ее изображают многорукой. Согласно буддийским поверьям, она помогает людям, появляясь в тридцати трёх образах. Существует много рассказов о том, что богиня Каннон в вещем сне посылает счастье молящимся в её храме, но счастье это иногда покупается тяжёлой ценой.
К сожалению, внутрь храмовых построек не пускают - ими можно полюбоваться только снаружи или поискать в Сети многочисленные фото внутренних убранств храма, которые примечательны, на самом деле, разве что своими росписями на стенах.
Видимый на фоне серебристого песчаного сада с узорами, так похожими на волны,
и с горой из белого песка, носящей название Koo getsudai или Лунная горка
этот павильон, хотя так и не покрытый серебром (а такая задумка у сегуна была, да вот не сложилось), являет собой изысканное зрелище.
Устав от окружающих его невзгод, бед и крови, в возрасте 29 лет молодой еще сегун решил удалиться от государственных дел, для чего задумал создать для себя своего рода убежище, где он смог бы предаваться занятиям искусством и размышлениям о смысле жизни. Поскольку сегун не имел сына, то он назначил преемником и наследником своего брата Ёсиму. А сам начал строить свою усадьбу у подножия гор на восточной окраине Киото.
В 1465 году жена сегуна неожиданно для них обоих сделала своему мужу поистине королевский дар - родила-таки ему сына! Сие радостное событие, как вы понимаете, не очень обрадовало преемника сегуна, у которого с рождением законного наследника власть ускользала из под носа. Ясное дело, началась война - одна из самых разрушительных внутренних войн в истории Японии - Онинская война (1467-1477). Эта десятилетняя война повергла Киото в руины, а планы Ёсимасы о строительстве своей усадьбы для уединения рухнули. Однако, его мечта не умерла, и около 1473 года, когда война была уже на исходе, он передал власть своему сыну и вернулся к реализации своих планов (правда, его сын вскоре умрет, и отец вновь примет на себя сегунат, потом будут усыновления племянников, один из которых и станет полноправным преемником, но это уже другая история). На проект очень сильное влияние оказал Золотой павильон Кинкаку-дзи, который возвел его дед Асикага Ёсимицу, третий сегун Ёсимицу. Непосредственно строительство началось лишь в 1482 году, а закончилось в 1490 со смертью Ёсимасы. Именно из-за смерти хозяина Храм Богини Каннон так и не стал Серебряным павильоном (по аналогии с Золотым Павильоном) - его так и не отделали серебряными пластинами, как задумал сегун.
Вторым строением, которое наряду с Храмом Каннон (он же Серебряный павильон), сохранившимся со дня основания этой усадьбы, является Toogudo (Восточный храм).
Это строение тоже объявлено национальным сокровищем Японии. Изначально в храме находилось изваяние Будды, что символизировало приверженность Ёсимасы к Буддизму Чистой земли, в то время как разбитый вокруг классический Сад Дзен говорит о широте религиозных воззрений хозяина.
Восточный храм имеет в своем составе shoin или "официальный кабинет сегуна" с типичным встроенным письменным столом. Считается, что такие комнаты-кабинеты shoin стали прототипами комнат для чайной церемонии. Называется это помещение Doojinsai или "Святилище равной благосклонности". Оно имеет классический размер 4,5 татами, что считается идеальным размером для комнаты.
Архивные записи свидетельствуют, что изначально комплекс усадьбы состоял из двенадцати строений. Однако, после великого пожара в середине шестнадцатого века (когда большая часть Киото превратилась в пепел) уцелело только два из них: Серебряный павильон и Восточный храм. Современный hoojoo или центральный зал комплекса датируется серединой периода Эдо (1615-1867).
Раздвижные двери внутри зала украшены росписью в китайском стиле, выполненными признанными японскими художниками Yosa Buson (1716-1783) и Ike no Taiga (1723-1776). От центрального зала открывается потрясающий вид на горы Tsukimachiyama. Если верить литературе, когда из-за горного хребта поднимается луна и ее свет падает на пространство песка перед этим залом, весь пейзаж обретает другое измерение. Что ж, охотно верю. Вряд ли, правда, когда-нибудь удастся оценить красоту лунного пейзажа в этом чудесном месте, но представить себе можно...
Последние обновления весь комплекс претерпел в 1993 году, когда было построено еще одно здание с прилегающим садом - все это было выполнено в традициях Эпохи Хигашиямы, так что все весьма органично.
В проектировании окружающего усадьбу сада Ёсимаса черпал вдохновение в садах, созданным священнослужителем Мусоо Сосеки (Musoo Soseki) в храме Saihooji, больше известного как Kokedera или «Храм мхов».
Ёсимаса много раз бывал в Саду мхов, изучая его устройство и в итоге создал сад, который до сих пор остается великолепным примером одного из первых прогулочных садов с прудом (kaienshiki chisen teien).
Горный гребень называемый Tsukimachiyama («Горы, ожидающие Луну») у подножья которого расположена усадьба, является как бы естественной частью сада, который буквально сбегает со склона горы к зданиям
(сад-то сбегает, а вот посетителям приходится подниматься вверх по довольно крутым склонам по проложенным здесь дорожкам и ступеням).
Зато вид со смотровой площадки в самой высокой точке сада на склоне гор стоит того, чтобы до не го добраться!
Здесь можно любоваться не только храмовым комплексом (большая часть которого закрыта для посетителей - все-таки, это буддийский монастырь, а для монахов, к какой бы религии они не принадлежали, желательно уединение. Хотя бы относительное), но и всем Киото.
Этот сад для прогулок создан столь искусно, что с каждой его точки в любом направлении открывается чудесный вид.
Центральную часть сада формирует пруд Kinkyoochi (Пруд парчового зеркала).
Через него переброшены семь каменных мостов и 4 «плавучих» камня. Эти и другие камни, украшающие сад, были привезены со всех концов Японии.
Крыша павильона представляет собой очень сложную конструкцию. Однако очень традиционную для того времени...
Надо отметить, что, несмотря на семейные распри и войну, мечта сегуна Ёсимасы все-таки сбылась - оставив позади политику и семейные дрязги он провел последние годы своей жизни, погрузившись в искусство и духовные упражнения. Он написал свою поэму, отразившую состояние его ума и сердца:
Когда я понял, что все вокруг
Лишь призрачные мечты,
Ни радости, ни беспокойства не осталось во мне.
Это место отразило возвышенный вкус своего хозяина и само стало произведением высокого искусства. Даже сейчас, спустя пять веков после своего создания, Jishooji остается памятником, отражающим прекрасный эстетический мир Ёсимасы.
После смерти хозяина сегунат Асикага продолжал свое существование до пятнадцатого поколения, однако Higashiyama-dono так и остался последней великолепной резиденцией этой эпохи. В течение жизни Ёсимасы японский народ страдал от голода, социальной неустроенности и воин. Этот период часто называют Темными веками Японии. Однако, утонченная красота замка Jishooji - плод именно этого времени. Она существовала, как бы не обращая внимания на мучительную боль и тьму этого периода, что и сейчас оставляет нам пищу для философских размышлений...
Наверное, без знания истории места, трудно по-настоящему воспринять его красоту и смысл его создания. Тут хозяин этой усадьбы-храма воплотил один из принципов восточной философии - среди тягот и ужасов внешнего мира искать мир, покой и красоту внутри себя. Все остальное - только инструмент, помогающий человеку достигнуть желаемого расположения ума и сердца... Действительно, это заставляет задуматься.
Так что, приехав рано утром из Осаки на Центральный вокзал Киото, мы сдали наш багаж в камеру хранения и прямо к открытию направились к первому пункту нашей поездки - к Серебряному павильону.
Надо сказать, что я очень люблю Киото не только за его прекрасные храмы и сады, но и за эти милые уютные улочки на окраинах города, по которым ты и пробираешься от автобусной остановки к очередной достопримечательности.
Самое, наверное, неблагодарное дело - описывать те места, которые известны всему миру, о которых рассказано во всех путеводителях, которые внесены в списки для обязательного посещения всеми туристами, прибывающими в данное место… Еще безнадежнее - показывать свои фото таких мест. Ведь все эти виды сфотографированы-перефотографированы лучшими и профессиональными фотографами со всего мира! Куда уж мне… А ведь те места, которые мы посетили в тот день относятся именно к таким, всемирно известным достопримечательностям старого Киото. И в Сети вы можете найти массу рассказов о них и еще больше чудесных фото с захватывающими видами… Но я все же попробую, больше сосредоточившись на рассказе об этих местах - ведь и Храм, и Замок, и окружающие их сады не только прекрасны, но и связаны с важными вехами в истории Японии.
Итак, Ginkakuji или «Храм Серебряного павильона». Это популярное имя храма, формальное название которого Jishooji. Свою историю этот храм ведет от изящной усадьбы, известной как Higashiyama-dono или «Дворца Восточных гор», основанной восьмым сегуном династии Муромачи, Асикагой Ёсимасой (Ashikaga Yoshimasa, 1436-1490). После смерти этого сегуна, усадьба была преобразована в храм буддийской секты Ринзай (Rinzai) и стала именоваться Jishooji, согласно посмертному религиозному титулу своего бывшего владельца - Jishooin. Ёсимаса стал сегуном в весьма нежном возрасте - ему было всего 14 лет. И этот период японской истории ознаменовался крайним хаосом.
Удивительная дорога соединяет входные
и средние врата.
С обеих сторон она ограничена своеобразной бамбуковой изгородью на каменном фундаменте и известна под названием Ginkakuji-gaki или «Изгородь Серебряного павильона».
Над нею возвышается еще одна, уже живая изгородь из стриженых деревьев камелии. Общая высота ограды такова, что позволяет видеть только кусок неба над головой.
Предназначение этой дорожки длиной почти 50 метров не только в том, чтобы отделить умиротворенный мирок святилища от шумного и беспокойного внешнего мира, но и в том, чтобы создать прелюдию для восприятия той красоты, которая ожидает посетителя внутри. По замыслу, этот путь способствует освобождению ума входящего от ненужных и пустых тревог и помогает ему достигнуть такого состояния духа, которое поможет гостю воспринять вдохновение усадьбы Higadiyama-dono, Буддизма Чистой Земли (одной из школ дальневосточного буддизма).
При входе на внутреннюю территорию нас встречает один из Дзен садов - сухой сад песка и гравия, особая форма которых символизирует волны.
Вот и внутренние ворота, ведущие нас в сердце храмового комплекса.
Серебряный павильон храма Ginkakuji это гармоничная двухуровневая башня, которая является храмом богини Каннон (объявлен национальным сокровищем, между прочим!).
Оно расположено на противоположной стороне от приподнятых песчаных садов, являющихся доминантой центрального двора усадьбы.
Ёсимаса, который был последователем двух школ буддизма (Дзен буддизма и Буддизма Чистой земли), медитировал в зале на первом этаже павильона, который носил название Shinkuden (Зал Пустого сердца). На верхнем этаже, который хозяин назвал Choonkaku (Павильон Звука прибоя), находился позолоченный образ Каннон, Богини милосердия. Я плохо разбираюсь в Буддизме и его многочисленных течениях, сектах и ответвлениях. Знаю только, что образ богини Каннон попал в Японию из Китая вместе с буддийским вероучением, где имеет соответствие в богине-бодхисаттве Гуаньинь (божество, выступающее преимущественно в женском обличье, спасающее людей от всевозможных бедствий; подательница детей, родовспомогательница, покровительница женской половины дома). Считалась воплощением бодхисатвы Авалокитешвары (и не спрашивайте меня, кто это такой - Google вам в помощь!), а также помощником Будды Амитабхи (смотри предыдущую ремарку в скобках). Часто ее изображают многорукой. Согласно буддийским поверьям, она помогает людям, появляясь в тридцати трёх образах. Существует много рассказов о том, что богиня Каннон в вещем сне посылает счастье молящимся в её храме, но счастье это иногда покупается тяжёлой ценой.
К сожалению, внутрь храмовых построек не пускают - ими можно полюбоваться только снаружи или поискать в Сети многочисленные фото внутренних убранств храма, которые примечательны, на самом деле, разве что своими росписями на стенах.
Видимый на фоне серебристого песчаного сада с узорами, так похожими на волны,
и с горой из белого песка, носящей название Koo getsudai или Лунная горка
этот павильон, хотя так и не покрытый серебром (а такая задумка у сегуна была, да вот не сложилось), являет собой изысканное зрелище.
Устав от окружающих его невзгод, бед и крови, в возрасте 29 лет молодой еще сегун решил удалиться от государственных дел, для чего задумал создать для себя своего рода убежище, где он смог бы предаваться занятиям искусством и размышлениям о смысле жизни. Поскольку сегун не имел сына, то он назначил преемником и наследником своего брата Ёсиму. А сам начал строить свою усадьбу у подножия гор на восточной окраине Киото.
В 1465 году жена сегуна неожиданно для них обоих сделала своему мужу поистине королевский дар - родила-таки ему сына! Сие радостное событие, как вы понимаете, не очень обрадовало преемника сегуна, у которого с рождением законного наследника власть ускользала из под носа. Ясное дело, началась война - одна из самых разрушительных внутренних войн в истории Японии - Онинская война (1467-1477). Эта десятилетняя война повергла Киото в руины, а планы Ёсимасы о строительстве своей усадьбы для уединения рухнули. Однако, его мечта не умерла, и около 1473 года, когда война была уже на исходе, он передал власть своему сыну и вернулся к реализации своих планов (правда, его сын вскоре умрет, и отец вновь примет на себя сегунат, потом будут усыновления племянников, один из которых и станет полноправным преемником, но это уже другая история). На проект очень сильное влияние оказал Золотой павильон Кинкаку-дзи, который возвел его дед Асикага Ёсимицу, третий сегун Ёсимицу. Непосредственно строительство началось лишь в 1482 году, а закончилось в 1490 со смертью Ёсимасы. Именно из-за смерти хозяина Храм Богини Каннон так и не стал Серебряным павильоном (по аналогии с Золотым Павильоном) - его так и не отделали серебряными пластинами, как задумал сегун.
Вторым строением, которое наряду с Храмом Каннон (он же Серебряный павильон), сохранившимся со дня основания этой усадьбы, является Toogudo (Восточный храм).
Это строение тоже объявлено национальным сокровищем Японии. Изначально в храме находилось изваяние Будды, что символизировало приверженность Ёсимасы к Буддизму Чистой земли, в то время как разбитый вокруг классический Сад Дзен говорит о широте религиозных воззрений хозяина.
Восточный храм имеет в своем составе shoin или "официальный кабинет сегуна" с типичным встроенным письменным столом. Считается, что такие комнаты-кабинеты shoin стали прототипами комнат для чайной церемонии. Называется это помещение Doojinsai или "Святилище равной благосклонности". Оно имеет классический размер 4,5 татами, что считается идеальным размером для комнаты.
Архивные записи свидетельствуют, что изначально комплекс усадьбы состоял из двенадцати строений. Однако, после великого пожара в середине шестнадцатого века (когда большая часть Киото превратилась в пепел) уцелело только два из них: Серебряный павильон и Восточный храм. Современный hoojoo или центральный зал комплекса датируется серединой периода Эдо (1615-1867).
Раздвижные двери внутри зала украшены росписью в китайском стиле, выполненными признанными японскими художниками Yosa Buson (1716-1783) и Ike no Taiga (1723-1776). От центрального зала открывается потрясающий вид на горы Tsukimachiyama. Если верить литературе, когда из-за горного хребта поднимается луна и ее свет падает на пространство песка перед этим залом, весь пейзаж обретает другое измерение. Что ж, охотно верю. Вряд ли, правда, когда-нибудь удастся оценить красоту лунного пейзажа в этом чудесном месте, но представить себе можно...
Последние обновления весь комплекс претерпел в 1993 году, когда было построено еще одно здание с прилегающим садом - все это было выполнено в традициях Эпохи Хигашиямы, так что все весьма органично.
В проектировании окружающего усадьбу сада Ёсимаса черпал вдохновение в садах, созданным священнослужителем Мусоо Сосеки (Musoo Soseki) в храме Saihooji, больше известного как Kokedera или «Храм мхов».
Ёсимаса много раз бывал в Саду мхов, изучая его устройство и в итоге создал сад, который до сих пор остается великолепным примером одного из первых прогулочных садов с прудом (kaienshiki chisen teien).
Горный гребень называемый Tsukimachiyama («Горы, ожидающие Луну») у подножья которого расположена усадьба, является как бы естественной частью сада, который буквально сбегает со склона горы к зданиям
(сад-то сбегает, а вот посетителям приходится подниматься вверх по довольно крутым склонам по проложенным здесь дорожкам и ступеням).
Зато вид со смотровой площадки в самой высокой точке сада на склоне гор стоит того, чтобы до не го добраться!
Здесь можно любоваться не только храмовым комплексом (большая часть которого закрыта для посетителей - все-таки, это буддийский монастырь, а для монахов, к какой бы религии они не принадлежали, желательно уединение. Хотя бы относительное), но и всем Киото.
Этот сад для прогулок создан столь искусно, что с каждой его точки в любом направлении открывается чудесный вид.
Центральную часть сада формирует пруд Kinkyoochi (Пруд парчового зеркала).
Через него переброшены семь каменных мостов и 4 «плавучих» камня. Эти и другие камни, украшающие сад, были привезены со всех концов Японии.
Крыша павильона представляет собой очень сложную конструкцию. Однако очень традиционную для того времени...
Надо отметить, что, несмотря на семейные распри и войну, мечта сегуна Ёсимасы все-таки сбылась - оставив позади политику и семейные дрязги он провел последние годы своей жизни, погрузившись в искусство и духовные упражнения. Он написал свою поэму, отразившую состояние его ума и сердца:
Когда я понял, что все вокруг
Лишь призрачные мечты,
Ни радости, ни беспокойства не осталось во мне.
Это место отразило возвышенный вкус своего хозяина и само стало произведением высокого искусства. Даже сейчас, спустя пять веков после своего создания, Jishooji остается памятником, отражающим прекрасный эстетический мир Ёсимасы.
После смерти хозяина сегунат Асикага продолжал свое существование до пятнадцатого поколения, однако Higashiyama-dono так и остался последней великолепной резиденцией этой эпохи. В течение жизни Ёсимасы японский народ страдал от голода, социальной неустроенности и воин. Этот период часто называют Темными веками Японии. Однако, утонченная красота замка Jishooji - плод именно этого времени. Она существовала, как бы не обращая внимания на мучительную боль и тьму этого периода, что и сейчас оставляет нам пищу для философских размышлений...
Наверное, без знания истории места, трудно по-настоящему воспринять его красоту и смысл его создания. Тут хозяин этой усадьбы-храма воплотил один из принципов восточной философии - среди тягот и ужасов внешнего мира искать мир, покой и красоту внутри себя. Все остальное - только инструмент, помогающий человеку достигнуть желаемого расположения ума и сердца... Действительно, это заставляет задуматься.