путешествие 2008, часть вторая: катманду
У каждой группы своя карма, но некоторые моменты оказываются очень похожи. И если не потому, что один ведущий, так хотя бы потому, что одна местность. Дорога из Калимпонга в Непал очень длинная, даже если все идет гладко, а если что-то начинает идти наперекосяк, то она становится просто бесконечной.
В прошлый раз мы ехали 34 часа вместо 17 из-за жуткой пробки на въезде в Катманду. В этот раз сломался мост буквально в начале пути и нанять собственный микроавтобус стало попросту невозможным. Пришлось сначала задержаться в жуткой ночлежке на границе, особенно жуткой на контрасте с буржуазным отелем в Калимпонге, потом ехать с утра на джипе до реки, переправляться лодкой, велорикшей и в итоге садиться на самый обычный непальский автобус. Сильная половина нашей группы всю эту программу решила пропустить, купив билет на самолет, а вот восемь девушек отправились в Катманду по земле и воде. Но обо всем по-порядку.
Отель, пожалуй, пропустим, мало что ли грязных отелей на свете, а вот переправа была весьма колоритной. Во-первых, я выгнала всех в дорогу еще до рассвета, надеясь, что мы успеем на самый первый автобус и будем в Катманду хотя бы к вечеру. В итоге мы плыли по реке на рассвете, практически так, как будет в самом конце поездки в Варанаси, где мы тоже возьмем лодку рано утром.
© anna_varvara
А, во-вторых, это сам вид транспорта, невероятные «катера» с бамбуковым настилом. Во всей Индии и Непале есть очень много видов транспорта, которые иначе как пепелацом и не назовешь ввиду их несуразности.
© Ира
Но вот, чудо задырчало и, плотно утрамбованные местным населением, мы поплыли.
© janizzz
Когда мы пристали к берегу, мой фотоаппарат уловил подходящий момент и прыгнул с плеча в воду. Я только успела порадоваться тому, что не купила себе новую камеру до поездки, как планировала изначально. На фотографии запечатлен как раз этот исторический момент.
© janizzz
Дальше мы пересели на следующий вид пепелаца, наземный.
© janizzz
Прошлись по бамбуковому мостику до автобусной остановки.
© l_e_y
перекусили лепешками пури с картошкой, даже не особенно острой.
© l_e_y
Погрузились в автобус и...
© janizzz
Нет, не поехали. А стали ждать. У индусов и непальцев какое-то особенное чувство времени. Они будут говорить тебе «поедем через пять минут», но по реальным часам эти пять минут будут длиться от получаса до нескольких часов. Этим можно даже пользоваться. Как-то раз мы приехали к банкомату, который должен был открыться через «пять минут», прождали неизвестное количество времени, а когда водитель попросил с нас побольше денег за ожидание, ответили: «так всего-лишь пять минут!» И, удивительное дело, водитель не нашел, что возразить.
Но в этом случае нам оставалось только расслабиться и получать удовольствие, а точнее - просто спать, не думая о том, во сколько автобус тронется, сколько он уже стоит из-за маоистов, почему он не едет в Катманду, а возвращается обратно. Просто спать. А, проснувшись, иногда любоваться на разодетых моднявых непальцев.
© anna_varvara
И деревенские пейзажи за окном.
© janizzz
Мы набирались терпения, вспоминали буддийскую истину о том, что все непостоянно, и этот бесконечный непальский автобус тоже когда-нибудь обязательно приедет, а в это время сильная половина нашей группы сражалась с другими непальцами в том, чтобы улететь все-таки утренним рейсом и прилететь все-таки раньше нас, в итоге победила и созерцала ступу с высоты птичьего полета.
© silvar
Еще несколько таких переездов, и я тоже начну летать самолетом, но пока что предпочитаю все-таки ехать по земле из- за разницы в стоимости. Каждый раз, проклиная непальские автобусы и путь из Какарбитты в Катманду, я напоминаю себе, что профессии всякие нужны, всякие важны, и прямо сейчас я попросту зарабатываю себе на статую или тханку. Все непостоянно, какое счастье, какое благо, не проходит и суток, как мы попадаем в свои уютные, теплые постельки в отеле рядом с Боудой, а, проснувшись, идем завтракать в кафе, которым не брезгуют и Ламы.
© Иван и Нина
И, конечно же, теперь мы можем всласть налюбоваться на глазастую ступу.
© anna_varvara
Со всех сторон.
© janizzz
И со всех ракурсов.
© Иван и Нина
Вокруг Боуды можно делать два вида коры. Одну, внутреннюю, вдоль ограды с молитвенными барабанчиками, читая мантры.
© Иван и Нина
И вторую, внешнюю, по всем окрестным магазинчикам и кафе. Ходишь вот так, смотришь на статуи, тханки, останавливаешься подкрепиться кофе с тортиком, а глядишь уже и пару кругов сделал, заслугу наработал, сам того не заметив. Лепота!
© l_e_y
Для более серьезных или попросту менее состоятельных практиков есть простирательные доски внутри ступы. Особенно они востребованы тибетскими бабушками.
© anna_varvara
И монахами.
© Иван и Нина
Но и молодым белокожим буддистам там тоже найдется место, особенно если прийти чуть попозже 4х утра - часа пик погони за Просветлением.
© silvar
Я сама так рано никогда не вставала, особенно в холодное время года, но наши подвижницы, вознамерившиеся отпростираться вокруг ступы рано утром, говорят, что в это время тибетцы носятся просто на дикой скорости, не разбирая дороги, с таким видом, будто Просветление дают прямо за углом и надо срочно успеть, потому что всем может не хватить. Искуссные методы тантры здесь в том, что ступа - круглая и углов у нее нет, беги-не беги. Но вот уже и солнце встало, пора на работу, на работу прямо там же, ведь Боуда - это не просто ступа вдали от всякой цивилизации, а центр самого настоящего тибетского поселения.
© Иван и Нина
Здесь есть даже школа, не буддийская, а обычная.
© Ира
Перед тем, как приступить к рассказу об остальном Катманду, отдельное спасибо хочется сказать организаторам за квартиру с круглосуточной горячей водой из газовой колонки, которая не дала нам замерзнуть, и кухню. Когда мы разобрались, где здесь продаются фрукты, овощи, тофу и ячий сыр, то смогли несколько дней завтракать свежезававаренным мате и бутербродами на свежеиспеченном тибетском хлебе, купленном тут же на Ступе. Поселившиеся в соседнем отеле, хотя наслаждались буддийским гламуром в виде лепнины с лотосами и счастливыми символами, мыться, а иногда и завтракать всеравно приходили к нам.
© Ира
Так сложилось, что за эти 5 дней в Катманду мне надо было успеть получить новую индийскую визу, поэтому в первый же день, я привезла всех в Тамель и оставила бродить по магазинам, а сама побежала в посольство. К сожалению или к счастью, это задало тон всего пребывания в Непале. Группа попросту не вылазила из Тамеля. Ходить по магазинам ездили все и в каждую свободную минуту. Кольца, серьги, сумки, даже шахматы - чего только не покупали девушки. Вот только статуй и тханок, как мне кажется, было куплено меньше всего. Не то, что в прошлый раз. Но что ж, у каждой группы - своя карма.
© anna_varvara
Сразу после Тамеля мы пошли по улицам Катманду в направлении Сваямбу, а, как оказалось в итоге, просто куда глаза глядели. И здесь я заново открыла для себя Непал.
© janizzz
Раньше всегда так складывалось, что я приезжала в Катманду с одной лишь мыслью: быстрее в монастырь и медитировать, медитировать, медитировать. Естественно, с таким настроем не могло быть и речи ни о том, чтобы как следует погулять по городу, ни о том, что прочувствовать его ритм и жизнь. «Прочь из этой Сансары! Прочь из этого хаоса!» - думала я, быстрым шагом направляясь к своей маршрутке или такси.
© janizzz
То ли сказался недавний простирательный ритрит в Бодхгайе, то ли я просто никуда не торопилась и могла находиться здесь и сейчас, но в этот раз Катманду показался мне не таким уж и шумным, а вполне подходящим для жизни, и главное - очень красивым.
© Иван и Нина
На самых обычных домах здесь встречаются невероятные резные окна.
© anna_varvara
На самых обычных улицах - маленькие храмы или пагоды.
© janizzz
Все старое-старое и буддийское-буддийское.
© Иван и Нина
И это обычные улицы. Стоит же добраться до какой-нибудь значительной площади или храма, так попросту дух захватывает.
© Иван и Нина
Старые храмы и ступы поменьше здесь разбросаны по всему городу.
© Иван и Нина
Если росписи, то буддийские пятицветные, а все остальное монохромно: дерево, камень, железо.
© Иван и Нина
Но вот и вход на Сваямбу.
© l_e_y
Эта лестница описана в книге Оле «Открытие Алмазного пути» - по ней шла огромная очередь людей на благословение к 16му Кармапе.
© janizzz
С ее вершины открывается вид на всю долину Катманду.
© janizzz
Помимо главной лестницы на Сваямбу есть еще один вход. Мимо барабанчиков с мантрами и маленьких ступ у подножья.
© anna_varvara
По лестнице, скрытой среди деревьев.
© janizzz
Мимо нескольких храмов и маленьких ступ.
© l_e_y
И если Боуда - это скорее место линий Нингма и Сакья, то Сваямбу - однозначно кагьюпинская.
© anna_varvara
Здесь монастырь Лопен Цечу Ринпоче, здесь живет Шераб Гьяцен Ринпоче, здесь же недавно основанный центр Алмазного пути Ламы Оле Нидала, но мы все это не увидели, потому что нас затянул тамель, такие уж паломники. Хоть саму Сваямбу не пропустили, и то хорошо.
© Иван и Нина
Поездив по буддийским святым местам, начинаешь по-новому понимать христианскую историю про то, что Иисус пришел и выгнал из храма всех менял и торговцев. Харизмы, конечно, недостаточно, чтобы пробовать самим, но сделать то же самое порою очень хочется.
© Иван и Нина
На Сваямбу все очень старое. Такое, каким все было еще до массового побега буддистов из Тибета в Непал.
© l_e_y
Некоторые элементы перекликаются с формами, знакомыми из тибетской версии буддизма. Некоторые элементы не имеют с ними вообще ничего общего.
© l_e_y
Смотришь на эти статуи, по-индуистски намазанные красной пастой, и постепенно учишься не смешивать буддизм и сугубо тибетскую культуру, а уж тем более тибетскую политику.
© Иван и Нина
В том, что касается непальской политики, вопрос, который волнует большинство путешественников, это непальские маоисты и связанные с ними волнения. Постоянно доходят какие-то слухи о перекрытых дорогах и кое-кто из-за этого даже боится ехать в Непал. Но бояться здесь абсолютно нечего. Дело в том, что Непал - страна абсолютно пофигистичная. Цивилизованными способами донести до обычного населения политическую весть, а уж тем более сподвигнуть их на какие-то перемены - практически нереально. Они живут, как жили, и так и хотят жить дальше. Даже те непальцы, которым удается иммигрировать в Европу, признаются потом в личных беседах, что на самом деле хотят накопить денег на домик в горах, завести непальскую семью и жить натуральным непальским хозяйством. Кому здесь может быть дело до политики?
© anna_varvara
Известный факт, что как минимум половина украинских революционеров в памятные времена оранжевой революции стояла с плакатами в режиме почасовой оплаты - кому-то это было нужно. Кто оплачивает маоистов и кому это нужно - не тема данного рассказа, тема - то, что из себя представляют непальские беспорядки, а они все проходят по одному сценарию. Сначала группа людей перегораживает дорогу, это сделать совсем просто, потому что в непале граница между пешим движением и автомобильным очень размыта. Потом на дорогу кладутся автомобильные покрышки.
© silvar
И поджигаются.
© silvar
Но, как было уже сказано, непальцы - нация пофигистичная. Едем, стоим, какая разница. Никто не злится, никто не возмущается, никто не пытается потушить огонь и освободить проезд. Все стоят и смотрят. Тупо пялятся. В этот момент перед толпой можно попытаться побегать, покричать, что-то подоказывать, предложить подписать какие-то листовки... Когда покрышки прогорят, все, как ни в чем не бывало, поедут по своим делам. Такая непальская политика.
© silvar
Но вернемся к нашим баранам, т.е. не баранам, а святым буддийским местам. Словосочетание «пещера Гуру Ринпоче» звучало достаточно соблазнительно только для половины группы, кое-кто остался общаться с монахами и простираться, а кое-кто пошел с Ромой Карачевым, еще одним известным путешественником, пить чанг, есть в семейном ресторанчике у шерпов и смотреть на неведомый индуистский праздник в соседнем храме - Пашупатинатхе. Мы же доехали до автобусной остановки и загрузились в самый обычный непальский автобус. Неорганизованность и раздолбайство: пока я ждала группу около автостанции, группа ждала меня около автобуса. Но солнце было еще высоко, никаких других планов на день, кроме последующего посещения Тамеля, у нас не было, поэтому никто не волновался.
© Иван и Нина
В Парпинге нас первым делом удивили две бутылки Советского Игристого шампанского. Понятно, конечно, что здесь много русских буддистов, но шампанское всеравно было неожиданностью.
© janizzz
Тем более, что Парпинг - совсем не такое гламурное место, как Боуда. Пару лет назад здесь были только монастыри, интернет-кафе с компьютерами едва ли не древнее храмов, несколько пыльных магазинов с серебром, шикарные горные виды и тишина. Сейчас магазины не такие пыльные, появилось несколько тибетских ресторанчиков, но все остальное, к счастью, осталось точно таким же - и Парпинг по-прежнему прекрасное место для интенсивной практики медитации.
© Иван и Нина
Здесь можно поселиться в одном из монастырей на склоне горы. В монастыре Чоки Нима комната с трехразовым питанием стоит около $100 в месяц - накопить денег на ритрит здесь не составит никаких проблем, даже не надо отправлять просьбы о помощи в буддийские сообщества, достаточно просто немного поработать.
© Иван и Нина
Хочешь - медитируешь у себя в комнате с видом на долину и горы.
© janizzz
Хочешь - приходишь прямо в пещеру, где медитировал Гуру Ринпоче, глядишь, через пару лет и ты оставишь на скале отпечаток ладони.
© janizzz
Чуть пониже по склону находится храм с самопроявившемся изображением Зеленой Тары на скале, и много других монастырей и ритритных центров.
© janizzz
Но это все для тех, кто приезжает надолго. Те же, в чьем распоряжении совсем немного времени, могут просто помедитировать на вершине часок-другой и вернуться в сансару с хорошими впечатлениями.
© Иван и Нина
В Пашупатинатхе, тем временем, жгли трупы на берегу реки. Как и всегда бывает в Пашупатинатхе.
© silvar
Йоги медитировали и просто туссили около пещер Тилопы и Наропы, хотя Тилопы и Наропы в этих пещерах скорее всего не было никогда даже мельком, не то что в ритрите. А индуисты осыпали цветами им одним ведомые святыни.
© silvar
В отличие от обычных живых существ, йоги не пишут на стенах своих пещер «здесь был такой-то», поэтому каждая пещера имени кого-то, это в первую очередь испытание доверия и открытости. Поверишь - благословишься. Не поверишь - уйдешь, цинично пожав плечами.
На следующий день у нас была запланирована пещера Миларепы, она находится совсем недалеко от Боуды, в маленьком непальском городке под названием Санху. От ступы туда есть прямой автобус, а дальше нужно пройти через город в направлении храма Ваджрайогини. Можно, конечно, взять такси, но тогда вы пропустите очень приятную прогулку среди типичных непальских зданий.
© anna_varvara
© janizzz
Мимо древних статуй.
© Иван и Нина
Индуистских и буддийских.
© janizzz
Мимо рисовых полей, коров, коз, маленьких домиков и другой деревенской эстетики.
© Иван и Нина
Потом начнется длинная, изнуряющая дорога на вершину горы, изредка разбавленная источниками воды: умыться, освежиться, передохнуть.
© Иван и Нина
Сама пещера находится чуть-чуть в стороне от главной дороги к храму Ваджрайогини и представляет из себя уютную нишу в скале. Раньше пещера пустовала, а сейчас в ней поселился монах. «Живут же люди!»
© janizzz
Рядом с пещерой стоит маленькая газовая горелка и мешок с рисом. А с площадки открывается неизменно прекрасный вид на окрестности.
© anna_varvara
Поблизости находится монастырь Карма Кагью и постепенно строится медитационный центр. В прошлом году здесь была только вывеска, в этом году это уже несколько недостроенных домиков. Возможно, в следующем году сюда уже можно будет приехать помедитировать в благоустроенных личных «пещерах».
© Иван и Нина
После небольшой медитации мы собрались с силами и поднялись в храм Ваджрайогини.
© Иван и Нина
Этот храм и другие подобные ему по всему Непалу - интересный пример смешения буддизма и индуизма. С одной стороны присутствует однозначно буддийская символика, а с другой - сюда приходят индуисты и совершают кровавые жертвоприношения, что в корне противоречит буддизму. Единственная версия, которая у меня возникла по этому поводу, это то, что в индуизме около 30 миллионов богов и включить в них тысячу-другую буддийских йидамов не составляет никакого труда. Тару индуисты воспринимают как Сарасвати, почему бы Ваджрайогини не быть одной из форм богини Кали? И так далее.
© anna_varvara
Эта поездка ставит рекорд по количеству мест, которые мы могли бы посетить, но не посетили. Над тем же храмом, к примеру, есть комната Махакали, по-тибетски Палден Ламо, но все единогласно отказались одолеть еще хоть сколько- нибудь ступенек наверх и радостно направились вниз.
© Иван и Нина
Последнее место, которое мы посетили в Катманду - район Патан, известное место производства и продажи буддийских статуй, а также просто серебра. Каких статуй там только нет! От маленьких до огромных, от нераскрашенных до удивительным образом эмалированных во все цвета. Если у вас достаточно времени, здесь можно заказать любую статую, любого будды и увести в свой родной буддийский центр.
© anna_varvara
А если вы ищете Кармапу, нужно зайти внутрь храма Махабодхи и поспрашивать в магазинчиках вокруг. Один из них как раз специализируется на Карма Кагью.
© Иван и Нина
В Патане я чуть не купила себе огромную пхурбу. Долго кружила вокруг нее, уходила и возвращалась, все никак не могла найти хоть одну причину, зачем она мне нужна. В итоге просто предложила продавцу столько денег за нее, сколько у меня было с собой, а было у меня чуть меньше, чем нужно. Продавец не согласился и я уехала домой с относительно спокойной душой. На следующий день порывалась вернуться за ней, но Патан далеко от Боуды, а дел в последний день было очень много. Так и не купила. А к вечеру вдруг вспомнила, что в списке покупок на Непал у меня был записан складной ножик, но такого, как я искала, в Тамеле не оказалось.
Удивительным образом складной швейцарский ножик трансформировался в Алмазный Кинжал, а наше паломничество - в пятидневный шоппинг с легкими передышками.
© anna_varvara
Все заканчивается, и хорошее, и плохое. В свое время закончился наш бесконечный автобус до Катманду, неизбежно закончились и наши пять дней на Боуде.
© Иван и Нина
Но в тот момент, когда мы сели на автобус до Лумбини, начался новый отсчет: приближался Кагью Монлам.
В прошлый раз мы ехали 34 часа вместо 17 из-за жуткой пробки на въезде в Катманду. В этот раз сломался мост буквально в начале пути и нанять собственный микроавтобус стало попросту невозможным. Пришлось сначала задержаться в жуткой ночлежке на границе, особенно жуткой на контрасте с буржуазным отелем в Калимпонге, потом ехать с утра на джипе до реки, переправляться лодкой, велорикшей и в итоге садиться на самый обычный непальский автобус. Сильная половина нашей группы всю эту программу решила пропустить, купив билет на самолет, а вот восемь девушек отправились в Катманду по земле и воде. Но обо всем по-порядку.
Отель, пожалуй, пропустим, мало что ли грязных отелей на свете, а вот переправа была весьма колоритной. Во-первых, я выгнала всех в дорогу еще до рассвета, надеясь, что мы успеем на самый первый автобус и будем в Катманду хотя бы к вечеру. В итоге мы плыли по реке на рассвете, практически так, как будет в самом конце поездки в Варанаси, где мы тоже возьмем лодку рано утром.
© anna_varvara
А, во-вторых, это сам вид транспорта, невероятные «катера» с бамбуковым настилом. Во всей Индии и Непале есть очень много видов транспорта, которые иначе как пепелацом и не назовешь ввиду их несуразности.
© Ира
Но вот, чудо задырчало и, плотно утрамбованные местным населением, мы поплыли.
© janizzz
Когда мы пристали к берегу, мой фотоаппарат уловил подходящий момент и прыгнул с плеча в воду. Я только успела порадоваться тому, что не купила себе новую камеру до поездки, как планировала изначально. На фотографии запечатлен как раз этот исторический момент.
© janizzz
Дальше мы пересели на следующий вид пепелаца, наземный.
© janizzz
Прошлись по бамбуковому мостику до автобусной остановки.
© l_e_y
перекусили лепешками пури с картошкой, даже не особенно острой.
© l_e_y
Погрузились в автобус и...
© janizzz
Нет, не поехали. А стали ждать. У индусов и непальцев какое-то особенное чувство времени. Они будут говорить тебе «поедем через пять минут», но по реальным часам эти пять минут будут длиться от получаса до нескольких часов. Этим можно даже пользоваться. Как-то раз мы приехали к банкомату, который должен был открыться через «пять минут», прождали неизвестное количество времени, а когда водитель попросил с нас побольше денег за ожидание, ответили: «так всего-лишь пять минут!» И, удивительное дело, водитель не нашел, что возразить.
Но в этом случае нам оставалось только расслабиться и получать удовольствие, а точнее - просто спать, не думая о том, во сколько автобус тронется, сколько он уже стоит из-за маоистов, почему он не едет в Катманду, а возвращается обратно. Просто спать. А, проснувшись, иногда любоваться на разодетых моднявых непальцев.
© anna_varvara
И деревенские пейзажи за окном.
© janizzz
Мы набирались терпения, вспоминали буддийскую истину о том, что все непостоянно, и этот бесконечный непальский автобус тоже когда-нибудь обязательно приедет, а в это время сильная половина нашей группы сражалась с другими непальцами в том, чтобы улететь все-таки утренним рейсом и прилететь все-таки раньше нас, в итоге победила и созерцала ступу с высоты птичьего полета.
© silvar
Еще несколько таких переездов, и я тоже начну летать самолетом, но пока что предпочитаю все-таки ехать по земле из- за разницы в стоимости. Каждый раз, проклиная непальские автобусы и путь из Какарбитты в Катманду, я напоминаю себе, что профессии всякие нужны, всякие важны, и прямо сейчас я попросту зарабатываю себе на статую или тханку. Все непостоянно, какое счастье, какое благо, не проходит и суток, как мы попадаем в свои уютные, теплые постельки в отеле рядом с Боудой, а, проснувшись, идем завтракать в кафе, которым не брезгуют и Ламы.
© Иван и Нина
И, конечно же, теперь мы можем всласть налюбоваться на глазастую ступу.
© anna_varvara
Со всех сторон.
© janizzz
И со всех ракурсов.
© Иван и Нина
Вокруг Боуды можно делать два вида коры. Одну, внутреннюю, вдоль ограды с молитвенными барабанчиками, читая мантры.
© Иван и Нина
И вторую, внешнюю, по всем окрестным магазинчикам и кафе. Ходишь вот так, смотришь на статуи, тханки, останавливаешься подкрепиться кофе с тортиком, а глядишь уже и пару кругов сделал, заслугу наработал, сам того не заметив. Лепота!
© l_e_y
Для более серьезных или попросту менее состоятельных практиков есть простирательные доски внутри ступы. Особенно они востребованы тибетскими бабушками.
© anna_varvara
И монахами.
© Иван и Нина
Но и молодым белокожим буддистам там тоже найдется место, особенно если прийти чуть попозже 4х утра - часа пик погони за Просветлением.
© silvar
Я сама так рано никогда не вставала, особенно в холодное время года, но наши подвижницы, вознамерившиеся отпростираться вокруг ступы рано утром, говорят, что в это время тибетцы носятся просто на дикой скорости, не разбирая дороги, с таким видом, будто Просветление дают прямо за углом и надо срочно успеть, потому что всем может не хватить. Искуссные методы тантры здесь в том, что ступа - круглая и углов у нее нет, беги-не беги. Но вот уже и солнце встало, пора на работу, на работу прямо там же, ведь Боуда - это не просто ступа вдали от всякой цивилизации, а центр самого настоящего тибетского поселения.
© Иван и Нина
Здесь есть даже школа, не буддийская, а обычная.
© Ира
Перед тем, как приступить к рассказу об остальном Катманду, отдельное спасибо хочется сказать организаторам за квартиру с круглосуточной горячей водой из газовой колонки, которая не дала нам замерзнуть, и кухню. Когда мы разобрались, где здесь продаются фрукты, овощи, тофу и ячий сыр, то смогли несколько дней завтракать свежезававаренным мате и бутербродами на свежеиспеченном тибетском хлебе, купленном тут же на Ступе. Поселившиеся в соседнем отеле, хотя наслаждались буддийским гламуром в виде лепнины с лотосами и счастливыми символами, мыться, а иногда и завтракать всеравно приходили к нам.
© Ира
Так сложилось, что за эти 5 дней в Катманду мне надо было успеть получить новую индийскую визу, поэтому в первый же день, я привезла всех в Тамель и оставила бродить по магазинам, а сама побежала в посольство. К сожалению или к счастью, это задало тон всего пребывания в Непале. Группа попросту не вылазила из Тамеля. Ходить по магазинам ездили все и в каждую свободную минуту. Кольца, серьги, сумки, даже шахматы - чего только не покупали девушки. Вот только статуй и тханок, как мне кажется, было куплено меньше всего. Не то, что в прошлый раз. Но что ж, у каждой группы - своя карма.
© anna_varvara
Сразу после Тамеля мы пошли по улицам Катманду в направлении Сваямбу, а, как оказалось в итоге, просто куда глаза глядели. И здесь я заново открыла для себя Непал.
© janizzz
Раньше всегда так складывалось, что я приезжала в Катманду с одной лишь мыслью: быстрее в монастырь и медитировать, медитировать, медитировать. Естественно, с таким настроем не могло быть и речи ни о том, чтобы как следует погулять по городу, ни о том, что прочувствовать его ритм и жизнь. «Прочь из этой Сансары! Прочь из этого хаоса!» - думала я, быстрым шагом направляясь к своей маршрутке или такси.
© janizzz
То ли сказался недавний простирательный ритрит в Бодхгайе, то ли я просто никуда не торопилась и могла находиться здесь и сейчас, но в этот раз Катманду показался мне не таким уж и шумным, а вполне подходящим для жизни, и главное - очень красивым.
© Иван и Нина
На самых обычных домах здесь встречаются невероятные резные окна.
© anna_varvara
На самых обычных улицах - маленькие храмы или пагоды.
© janizzz
Все старое-старое и буддийское-буддийское.
© Иван и Нина
И это обычные улицы. Стоит же добраться до какой-нибудь значительной площади или храма, так попросту дух захватывает.
© Иван и Нина
Старые храмы и ступы поменьше здесь разбросаны по всему городу.
© Иван и Нина
Если росписи, то буддийские пятицветные, а все остальное монохромно: дерево, камень, железо.
© Иван и Нина
Но вот и вход на Сваямбу.
© l_e_y
Эта лестница описана в книге Оле «Открытие Алмазного пути» - по ней шла огромная очередь людей на благословение к 16му Кармапе.
© janizzz
С ее вершины открывается вид на всю долину Катманду.
© janizzz
Помимо главной лестницы на Сваямбу есть еще один вход. Мимо барабанчиков с мантрами и маленьких ступ у подножья.
© anna_varvara
По лестнице, скрытой среди деревьев.
© janizzz
Мимо нескольких храмов и маленьких ступ.
© l_e_y
И если Боуда - это скорее место линий Нингма и Сакья, то Сваямбу - однозначно кагьюпинская.
© anna_varvara
Здесь монастырь Лопен Цечу Ринпоче, здесь живет Шераб Гьяцен Ринпоче, здесь же недавно основанный центр Алмазного пути Ламы Оле Нидала, но мы все это не увидели, потому что нас затянул тамель, такие уж паломники. Хоть саму Сваямбу не пропустили, и то хорошо.
© Иван и Нина
Поездив по буддийским святым местам, начинаешь по-новому понимать христианскую историю про то, что Иисус пришел и выгнал из храма всех менял и торговцев. Харизмы, конечно, недостаточно, чтобы пробовать самим, но сделать то же самое порою очень хочется.
© Иван и Нина
На Сваямбу все очень старое. Такое, каким все было еще до массового побега буддистов из Тибета в Непал.
© l_e_y
Некоторые элементы перекликаются с формами, знакомыми из тибетской версии буддизма. Некоторые элементы не имеют с ними вообще ничего общего.
© l_e_y
Смотришь на эти статуи, по-индуистски намазанные красной пастой, и постепенно учишься не смешивать буддизм и сугубо тибетскую культуру, а уж тем более тибетскую политику.
© Иван и Нина
В том, что касается непальской политики, вопрос, который волнует большинство путешественников, это непальские маоисты и связанные с ними волнения. Постоянно доходят какие-то слухи о перекрытых дорогах и кое-кто из-за этого даже боится ехать в Непал. Но бояться здесь абсолютно нечего. Дело в том, что Непал - страна абсолютно пофигистичная. Цивилизованными способами донести до обычного населения политическую весть, а уж тем более сподвигнуть их на какие-то перемены - практически нереально. Они живут, как жили, и так и хотят жить дальше. Даже те непальцы, которым удается иммигрировать в Европу, признаются потом в личных беседах, что на самом деле хотят накопить денег на домик в горах, завести непальскую семью и жить натуральным непальским хозяйством. Кому здесь может быть дело до политики?
© anna_varvara
Известный факт, что как минимум половина украинских революционеров в памятные времена оранжевой революции стояла с плакатами в режиме почасовой оплаты - кому-то это было нужно. Кто оплачивает маоистов и кому это нужно - не тема данного рассказа, тема - то, что из себя представляют непальские беспорядки, а они все проходят по одному сценарию. Сначала группа людей перегораживает дорогу, это сделать совсем просто, потому что в непале граница между пешим движением и автомобильным очень размыта. Потом на дорогу кладутся автомобильные покрышки.
© silvar
И поджигаются.
© silvar
Но, как было уже сказано, непальцы - нация пофигистичная. Едем, стоим, какая разница. Никто не злится, никто не возмущается, никто не пытается потушить огонь и освободить проезд. Все стоят и смотрят. Тупо пялятся. В этот момент перед толпой можно попытаться побегать, покричать, что-то подоказывать, предложить подписать какие-то листовки... Когда покрышки прогорят, все, как ни в чем не бывало, поедут по своим делам. Такая непальская политика.
© silvar
Но вернемся к нашим баранам, т.е. не баранам, а святым буддийским местам. Словосочетание «пещера Гуру Ринпоче» звучало достаточно соблазнительно только для половины группы, кое-кто остался общаться с монахами и простираться, а кое-кто пошел с Ромой Карачевым, еще одним известным путешественником, пить чанг, есть в семейном ресторанчике у шерпов и смотреть на неведомый индуистский праздник в соседнем храме - Пашупатинатхе. Мы же доехали до автобусной остановки и загрузились в самый обычный непальский автобус. Неорганизованность и раздолбайство: пока я ждала группу около автостанции, группа ждала меня около автобуса. Но солнце было еще высоко, никаких других планов на день, кроме последующего посещения Тамеля, у нас не было, поэтому никто не волновался.
© Иван и Нина
В Парпинге нас первым делом удивили две бутылки Советского Игристого шампанского. Понятно, конечно, что здесь много русских буддистов, но шампанское всеравно было неожиданностью.
© janizzz
Тем более, что Парпинг - совсем не такое гламурное место, как Боуда. Пару лет назад здесь были только монастыри, интернет-кафе с компьютерами едва ли не древнее храмов, несколько пыльных магазинов с серебром, шикарные горные виды и тишина. Сейчас магазины не такие пыльные, появилось несколько тибетских ресторанчиков, но все остальное, к счастью, осталось точно таким же - и Парпинг по-прежнему прекрасное место для интенсивной практики медитации.
© Иван и Нина
Здесь можно поселиться в одном из монастырей на склоне горы. В монастыре Чоки Нима комната с трехразовым питанием стоит около $100 в месяц - накопить денег на ритрит здесь не составит никаких проблем, даже не надо отправлять просьбы о помощи в буддийские сообщества, достаточно просто немного поработать.
© Иван и Нина
Хочешь - медитируешь у себя в комнате с видом на долину и горы.
© janizzz
Хочешь - приходишь прямо в пещеру, где медитировал Гуру Ринпоче, глядишь, через пару лет и ты оставишь на скале отпечаток ладони.
© janizzz
Чуть пониже по склону находится храм с самопроявившемся изображением Зеленой Тары на скале, и много других монастырей и ритритных центров.
© janizzz
Но это все для тех, кто приезжает надолго. Те же, в чьем распоряжении совсем немного времени, могут просто помедитировать на вершине часок-другой и вернуться в сансару с хорошими впечатлениями.
© Иван и Нина
В Пашупатинатхе, тем временем, жгли трупы на берегу реки. Как и всегда бывает в Пашупатинатхе.
© silvar
Йоги медитировали и просто туссили около пещер Тилопы и Наропы, хотя Тилопы и Наропы в этих пещерах скорее всего не было никогда даже мельком, не то что в ритрите. А индуисты осыпали цветами им одним ведомые святыни.
© silvar
В отличие от обычных живых существ, йоги не пишут на стенах своих пещер «здесь был такой-то», поэтому каждая пещера имени кого-то, это в первую очередь испытание доверия и открытости. Поверишь - благословишься. Не поверишь - уйдешь, цинично пожав плечами.
На следующий день у нас была запланирована пещера Миларепы, она находится совсем недалеко от Боуды, в маленьком непальском городке под названием Санху. От ступы туда есть прямой автобус, а дальше нужно пройти через город в направлении храма Ваджрайогини. Можно, конечно, взять такси, но тогда вы пропустите очень приятную прогулку среди типичных непальских зданий.
© anna_varvara
© janizzz
Мимо древних статуй.
© Иван и Нина
Индуистских и буддийских.
© janizzz
Мимо рисовых полей, коров, коз, маленьких домиков и другой деревенской эстетики.
© Иван и Нина
Потом начнется длинная, изнуряющая дорога на вершину горы, изредка разбавленная источниками воды: умыться, освежиться, передохнуть.
© Иван и Нина
Сама пещера находится чуть-чуть в стороне от главной дороги к храму Ваджрайогини и представляет из себя уютную нишу в скале. Раньше пещера пустовала, а сейчас в ней поселился монах. «Живут же люди!»
© janizzz
Рядом с пещерой стоит маленькая газовая горелка и мешок с рисом. А с площадки открывается неизменно прекрасный вид на окрестности.
© anna_varvara
Поблизости находится монастырь Карма Кагью и постепенно строится медитационный центр. В прошлом году здесь была только вывеска, в этом году это уже несколько недостроенных домиков. Возможно, в следующем году сюда уже можно будет приехать помедитировать в благоустроенных личных «пещерах».
© Иван и Нина
После небольшой медитации мы собрались с силами и поднялись в храм Ваджрайогини.
© Иван и Нина
Этот храм и другие подобные ему по всему Непалу - интересный пример смешения буддизма и индуизма. С одной стороны присутствует однозначно буддийская символика, а с другой - сюда приходят индуисты и совершают кровавые жертвоприношения, что в корне противоречит буддизму. Единственная версия, которая у меня возникла по этому поводу, это то, что в индуизме около 30 миллионов богов и включить в них тысячу-другую буддийских йидамов не составляет никакого труда. Тару индуисты воспринимают как Сарасвати, почему бы Ваджрайогини не быть одной из форм богини Кали? И так далее.
© anna_varvara
Эта поездка ставит рекорд по количеству мест, которые мы могли бы посетить, но не посетили. Над тем же храмом, к примеру, есть комната Махакали, по-тибетски Палден Ламо, но все единогласно отказались одолеть еще хоть сколько- нибудь ступенек наверх и радостно направились вниз.
© Иван и Нина
Последнее место, которое мы посетили в Катманду - район Патан, известное место производства и продажи буддийских статуй, а также просто серебра. Каких статуй там только нет! От маленьких до огромных, от нераскрашенных до удивительным образом эмалированных во все цвета. Если у вас достаточно времени, здесь можно заказать любую статую, любого будды и увести в свой родной буддийский центр.
© anna_varvara
А если вы ищете Кармапу, нужно зайти внутрь храма Махабодхи и поспрашивать в магазинчиках вокруг. Один из них как раз специализируется на Карма Кагью.
© Иван и Нина
В Патане я чуть не купила себе огромную пхурбу. Долго кружила вокруг нее, уходила и возвращалась, все никак не могла найти хоть одну причину, зачем она мне нужна. В итоге просто предложила продавцу столько денег за нее, сколько у меня было с собой, а было у меня чуть меньше, чем нужно. Продавец не согласился и я уехала домой с относительно спокойной душой. На следующий день порывалась вернуться за ней, но Патан далеко от Боуды, а дел в последний день было очень много. Так и не купила. А к вечеру вдруг вспомнила, что в списке покупок на Непал у меня был записан складной ножик, но такого, как я искала, в Тамеле не оказалось.
Удивительным образом складной швейцарский ножик трансформировался в Алмазный Кинжал, а наше паломничество - в пятидневный шоппинг с легкими передышками.
© anna_varvara
Все заканчивается, и хорошее, и плохое. В свое время закончился наш бесконечный автобус до Катманду, неизбежно закончились и наши пять дней на Боуде.
© Иван и Нина
Но в тот момент, когда мы сели на автобус до Лумбини, начался новый отсчет: приближался Кагью Монлам.