Один день в Палестине
Мне долго не удавалось найти простое и безопасное решение для посещения Палестины. Русские экскурсии из Израиля, как правило, ограничиваются религиозными достопримечательностями Вифлеема. Гораздо реже можно найти тур в окрестности Иерихона. Рамалла, Наблус, Хеврон... об этих местах туристам можно сразу забыть. Ехать на западный берег реки Иордан в арендованной израильской машине занятие для самых смелых. Что остаётся? Палестинские автобусы, хитрые таксисты, частные гиды и англоязычные экскурсии. Собрав все оставшиеся в голове английские слова, я решился на последний вариант.
6:30 (Tel Aviv)
Начну с фактов, экскурсию: "Лучшее на западном берегу" (Best of the West Bank) проводит сеть израильских хостелов "Аbrahamhostels". Не буду давать прямых ссылок на организаторов, при желании, их легко найти в интернете. Цены там тоже указаны, 105 евро (варьируется) с выездом из Тель-Авива и где-то 95 евро с выездом из Иерусалима. За это вы получите напряжённый туристический день, заполненный 4-мя разными локациями, парочку местных гидов и вполне себе съедобный обед. Дорого? Для сравнения, не слишком продолжительная русскоязычная экскурсия в Иерусалим стоила мне 40 евро, плюс где-то 15 евро за отвратительный обед-буфет в туристической тошниловке. Сравнивать эти 2 экскурсии невозможно! Кажется, что в русской группе мы больше времени провели в сувенирном торговом центре, чем в самом Иерусалиме, но не будем сейчас углубляться в эту грустную тему. Вернёмся в хостел Абрахама и посмотрим на их доску объявлений. Сразу становится понятно, что экскурсии здесь поставлены на поток, по 6-8 за день. Забегая вперёд скажу, что действительно, всё прошло как планировалось, буквально с минутной точностью. Выехали из Тель-Авива в 6:30, в Иерусалиме ровно по расписанию пересели в более крупный автобус, перехватили на дороге нашего палестинского гида и уже через час находились на первой точке:"Qasr el Yahud".
8:30 (Qasr el Yahud)
Точка означает в переводе с арабского "Еврейский замок". Название немного сбивает с толку, потому как никакого замка вы не увидите (он находится где-то вдали) а увидите возможное место крещения Иисуса на реке Иордан. Ещё несколько лет назад, это значимое для всего христианского мира место было закрыто. Дело в том, что "замок" находится прямо на границе между Израилем и Иорданией. Как понимаете, эта граница не самая мирная территория. Всё вокруг усеяно минами (4000 на квадратный километр) между ограждениями бродят хмурые солдаты с автоматами, шаг влево - шаг вправо, могут нечаянно принять за исламского террориста, а это чревато для здоровья.
Дух войны ещё не выветрился, чувства религиозного экстаза не наступили, а торговля уже идёт полным ходом. Всё для людей. Есть кафе для паломников с тройными ценами на кофе, здесь же можно приобрести робы для омовения по не кошерной цене. Фасончик не слишком модный и цвета могли быть покрасивше, но для целевой группы самое то! Если я правильно понял, 8$ это цена проката, чтобы купить рубаху придётся ещё раскошелиться. Да и прокатная цена меняется в зависимости от спроса. В многочисленные христианские праздники цены "неожиданно" взлетают.
Дошли до речки. Ну что сказать, добровольно я бы в эту грязную канаву не погружался. Вроде бы за чистотой воды следят специальные службы, но то ли они так хорошо следят, то ли стандарты у них какие-то странные. Говорят, в 2013 году здесь была замерена десятикратная норма бактериологической загрязнённости и с тех пор службы начали суетиться. Незаметно! На другом берегу Иордана уже Иордания с точно таким же "пляжем" для паломников. Главное отличие от израильского берега в том что там вход не бесплатный. Может быть потому что из "достоверных" источников известно, что Иисус крестился на том берегу?
Ранним субботним утром на месте крещения никого не было, только мы и парочка погружённых в себя израильских пограничников. Если бы кроме нас здесь присутствовала хотя бы одна группа паломников, то наверняка не было бы так мучительно скучно. В целом, место конечно знаковое, Иисус, Иоанн-Креститель и всё такое, но на мой атеистически-туристический взгляд, мы могли смело сэкономить полчаса и провести их более продуктивно в другом месте.
А так наш гид коротко рассказал о местных достопримечательностях: "Вот речка, вот баптистская церковь Святого Иоанна, вот пограничники... можем идти обратно в автобус". Мы и пошли. На этом месте следует сказать несколько слов о нашем палестинском экскурсоводе Тамере (его остальные 5 имён я запамятовал) Давно заметил, что с моим невеликим знанием английского, мне гораздо сложнее понимать людей, которые думают, что умеют говорить по-английски. Тамер был как раз из них. Он на дикой скорости и с неимоверным акцентом трещал заученные шутки, из которых я понимал от силы 50% Вроде бы американские евреи (которые составляли абсолютное большинство нашей группы) понимали его лучше, время от времени они даже смеялись фразам типа: "Я люблю арабо-израильский конфликт, без него вы бы к нам не приехали", или "Как скучно жить в мире где нету блокпостов на каждом углу". Весело. Только на мой взгляд, в этом была главная проблема всей экскурсии! Вместо серьёзного разговора, так сказать, более-менее непредвзятого взгляда с той стороны стены, мы получили шоу. Сборник палестинских баек, о том что евреи виноваты во всём, от снега в Иудейской пустыне, до последней нулевой ничьи Реала с Барселоной. И хотя с водителем автобуса наш гид общался больше чем со всей группой, надо признать, Тамер в целом был вежлив и отзывчив, а все его шутки были совершенно не агрессивными.
9:00 (Jericho)
Следующая остановка, древний город Иерихон. Тамер предупредил, что в Иерихоне бывает только два вида погоды: "Очень жарко и адски жарко". Видимо, на 23 ноября выпало исключение, потому как в тот день было: "Приятно жарко". На первый взгляд, город производит впечатление покинутого лагеря беженцев, везде разруха и мусор. Не спасают даже заявленные 150 тысяч пальм и разбросанные тут и там библейские достопримечательности, типа: "Это пальма в тени которой..." Над цветущей долиной возвышается гора Каранталь (так же известная как гора Искушения) По приданию, именно на ней дьявол искушал Иисуса.
На гору мы не поехали, а пошли в лунный археологический парк "Tell es-Sultan", в котором представлено всё что осталось от древнего Иерихона. Осталось немного. Копают тут уже больше 100 лет и кажется, что будут копать ещё столько же. Парк "Султанский холм" представляет собой собрание ям и камней, понять ничего невозможно, но на нашу беду нам предоставили местного специалиста, который минут 20 (на отличном английском) рассказывал нам содержание Библии. Целиком! Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова и т.д. Американские евреи заскучали, я же быстро отсеялся и начал с умным видом фотографировать кучи песка.
Среди песка обнаружилась 9-метровая башня, датируемая 8500 годом до нашей эры, невероятно! Учёные посчитали, что на её строительство ушло 11 тысяч дней и она оставалась самой высокой конструкцией на Земле более 4-х тысяч лет! В то время поселение насчитывало минимум 70 жилых домов и это действительно одно из старейших сохранившихся свидетельств позднего палеолита. Всего же на территории "Султанского холма" археологи нашли более 20 поселений разных времён, популярное местечко.
Ну и как же без стен. У подножия 20-метрового холма неутомимые археологи откопали целых 3 уровня стен. Самые ранние укрепления датируются 8-м тысячелетием до нашей эры, тогда стены служили защитой от наводнений. Позднее стены стали строить для других целей. Всем известная библейская история с падением иерихонских стен произошла только в 1400 году до нашей эры. Пришлось ещё раз прослушать всю хронологию событий, с тоской глядя на проезжающие над головой гондолы, везущие счастливчиков на гору Каранталь. Знал бы, что нас так долго будут мариновать христианскими историями, отпросился бы на часок и смотался бы на гору. Виды оттуда должны открываться завораживающие.
Вместо горы со старинным скалистым монастырём нас повели к фонтану "Пророка Елисея". Согласно легенде, здесь пророк собственноручно превратил непригодную для питья воду в источник с целебными свойствами. Почему ещё никто не догадался сделать из Иерихона спа-курорт? Вода, кстати, действительно вкусная. По словам нашего гида, его дедушка пьёт её ежедневно и в 80 лет прекрасно себя чувствует. Очередная байка.
Фонтан ещё раз напоминает все иерихонские фишки. Самый старый город на Земле, самое низкое место на Земле с 400 метрами ниже уровня моря. Не хватает только надписи: "Самый жаркий город с самым целебным источником". Постояли у фонтана, попили водички и отправились дальше. Понятное дело, что ни на развалины дворца халифа Хишама, ни в иерихонский "Русский музей", находящийся на улице имени Дмитрия Медведева, мы не поехали, у нас были другие планы.
10:30 (Ramallah)
Эти планы привели нас в административный центр Палестинской автономии, славный город Рамалла. Перед тем как въехать в Рамаллу, Тамер показывает нам на небольшой холм, перегороженный сетью заборов с колючей проволокой. Это одно из многочисленных еврейских поселений. Горстка религиозных евреев живут в окружении сотен тысяч арабов, картинка ещё та! "Мы их охраняем, чтобы не случилось чего плохого", ехидно замечает гид. Покружив немного по городу, подъехали к "Мукате", т.е. к комплексу административных зданий. Кроме действующего палестинского президента, здесь расположены парочка министерств и квадратный мавзолей Ясира Арафата, туда-то мы и отправились.
Перед выходом из автобуса наш гид попросил не брать с собой сумки и фотоаппараты. Странно, фотографировать можно было спокойно, что я и сделал на телефон. Президентские гвардейцы безропотно позировали на могиле и даже разрешали делать селфи. Цивилизованно и дружелюбно, так и должно быть. Кроме цитат из Корана на надгробном камне написано, что это временное пристанище, вот отвоюем Иерусалим и положим товарища Арафата поближе к святым местам.
Жалко что не пошли в музей Арафата. Нисколько не сомневаюсь, что палестинская пропаганда расписала его в самых розовых тонах. Этот матёрый человечище с руками по локоть в крови, тоже наверное любил детей и по субботам таскал брёвнышки на благо общества. Ладно, поехали дальше.
"Мы проезжаем лагерь беженцев", сказал Тамер в микрофон. Где? За окнами обычные Пицца-хаты и Ка-эф-си, хмм. Не понимаю, вроде бы палестинцы должны сильно не любить Америку. По телевизору нам регулярно показывают акции сожжения звёздно-полосатого флага, а в реальности получается, что американский фаст фуд добрался до самых бедных районов Западного берега реки Иордан!
Из-за относительно большого числа иностранцев, посещающих различные правительственные организации, Рамалла считается самым "западным" из всех палестинских городов. На самом деле, если не знать, что находишься на оккупированных территориях, то этот город можно легко перепутать с арабскими районами Тель-Авива, или Иерусалима. Есть даже парочка 5-звёздочных гостиниц с ценами под 200 евро за номер! Меня особо впечатлила череда фирменных автосалонов, продающих современные Мерседесы. Ну хорошо, "Старс и бакс" вместо "Старбакса", это чисто палестинское изобретение.
Старина Майк на плакатах с американским флагом напрочь рвёт мои стереотипы.
"Моя борьба" (с немецкой грамматической ошибкой) на книжном развале, ну хоть что-то остаётся незыблемым.
Рынок произвёл неизгладимое впечатление. Вот таким и должен быть настоящий восточный базар. Крикливые продавцы, торгующиеся за каждый шекель, и огромные пространства для в общем-то не такого большого города. Правда, товары подкачали, вокруг сплошное китайское барахло. Игрушки, джинсы, майки с английскими надписями, где знаменитые палестинские чёрно-белые шарфы "Куфия"? Где "Арафатки", почему никто не подготовился к моему появлению?
Тамер покупает груши (невкусные) на всю группу, мелочь, но приятно.
Город маленький, идём от базара метров 100 и выходим на главную площадь "Аль-Манара". Любопытное место, возле "маяка" стоят 5 львов, символизирующих 5 христианских семей, основавших Рамаллу. Когда-то давно Рамалла считалась городом арабских христиан, сбежавших из Иордании, но после наплыва палестинских беженцев всё кардинально поменялось. Кроме архитектурных достопримечательностей площадь "Аль-Манара" известна своими политическими разборками. Именно здесь проходят самые красочные акции протеста. Когда я там был, то кроме плаката со сладкой парочкой "Арафат-Абаз" ничего особенного не увидел, а относительно недавно, в 2000-м году, здесь линчевали 2-х израильских резервистов, случайно оказавшихся в Рамалле. Жуткие кровавые кадры тогда облетели весь мир. Через 3 дня после моего визита в Палестине прошёл очередной "День Гнева". На этот раз протестовали против признания США законности еврейских поселений. Почему нельзя было попротивостоять 3-мя днями ранее, тогда бы в моём блоге появилось хоть что-то "жаренькое".
Проходим ещё один квартал и оказываемся на другой известной площади. Тамер называет её "Наша Times Square", но с недавних пор официальное название гласит: "Площадь мученика Ясира Арафата". На нью-йоркскую Таймс-сквер совсем не похоже, трёх-четырёх этажные хибары и памятник с мальчиком ползущим за флагом. Памятник сделан как напоминание слов Арафата: "Настанет день, когда один из наших мальчиков поднимет флаг Палестины над стенами Иерусалима". До Иерусалима палестинские мальчики пока не дошли, так что флаг пока висит только в Рамалле. Где-то неподалёку должна была быть ещё одна площадь с флагами (флагами всех стран, которые признали независимость Палестины) Интересная идея, но показать вам ту площадь не смогу, не пошли мы туда.
Тамер завёл нас в кондитерскую, расположенную прямо напротив мальчика с флагом, и купил коробку выпечки.
Должен сказать, что за день до прогулки по Палестине я побывал в Иерусалиме и зашёл там в популярную кондитерскую "Marzipan Bakery". Зашёл не просто так, а чтобы съесть их знаменитый шоколадный рогалик. Без сомнения, качественный продукт высшего шоколадного сорта. Только в безымянной палестинской кондитерской рогалики были не на много хуже! Может потому что подаренный рогалик по определению вкуснее купленного?
11:30
Надолго в Рамалле мы не задержались. Расстояния кажутся смешными, от Иерихона до Рамаллы километров 20, от Рамаллы до Иерусалима 15, а Вифлеем вообще, можно сказать, пригород Иерусалима. Всё так, но не смотря на кажущуюся близость, мы добирались из Раммалы в Вифлеем больше часа. Пробки образовывались на каждом втором повороте, дороги петляли, объезжая еврейские поселения, блокпосты и какие-то бесконечные свалки. Вокруг разукрашенные Арафатом стены и мусор. Пейзажи, прямо скажем, не слишком живописные. Теоретически, при выезде из Западного берега в Израиль нас должны были с пристрастием проверить пограничники. Организаторы тура специально указывают на то, что при себе должны быть документы и израильская виза. Кстати, эти же организаторы запрещают гражданам Израиля участвовать в туре. Все оккупированные территории поделены на несколько зон, официально израильтяне не имеют права находиться в зонах управляемых палестинцами, вероятно, боятся что в Рамалле повторится история 2000-го года. Так вот, то ли все пограничники знают "Абрахамстурс", то ли мы ехали по каким-то особенным дорогам, но никакого осмотра на границе не было.
13:00 (Lunch)
Скорее всего устроители тура знают о транспортных сложностях вокруг Рамаллы, потому как на обед мы приехали вовремя. Огромный туристический ресторан, где-то на окраине Вифлеема, пугал забитой автобусами стоянкой. Не лучшие предпосылки для хорошей трапезы. Однако все опасения оказались напрасными. Стандартный ближневосточный набор: хумус, фалафель, лаваш, дополнили невероятно вкусными мясными шариками. Они были однозначно лучше дорогущих тель-авивских шариков, почему-то названных в ресторане "Абраксасс" кебабом. Впрочем, израильские цены на еду, это отдельная, печальная тема. Зато в Израиле дешёвые автобусные переезды. Вот и думай после этого, не следовало ли постоянно ехать в Вифлеем обедать?
14:00 (Bethlehem)
После обеда нас без лишних задержек привезли прямо к главной вифлеемской достопримечательности и это не искусственная 16-метровая рождественская ёлочка на "Ясельной" площади.
Мы так спешили на встречу с базиликой Рождества, что не посмотрели ни на ель, ни на главный вертеп христианского мира, подаренный пару лет назад Папой Римским. Старый город? Он там точно был? Ничего не знаю, двигаемся строго по стрелке в темпе вальса.
Далеко идти не пришлось. За углом нас встретил местный дядечка из христианских арабов, обрадовавший сообщением, что дальше вести экскурсию будет он. Нас ждала очередная порция Библии, но понятное дело, на этом месте без неё никак. Задача повышенной сложности, найдите на картинке церковь рождения Христа. Базилика-крепость явно не получит приз в конкурсе церковной красоты!
Занимательный факт, вход в церковь перестраивали целых 3 раза. Высокий прямоугольный парадный вход времён византийского императора Юстиниана крестоносцы переделали в небольшой арочный проход, а затем и вовсе превратили в малюсенькую дыру, т.е. во "Врата Смирения". По официальной версии, чтобы все смиренно наклонялись перед Его величием, по неофициальной, метровая дыра появилась, чтобы внутрь не лезли всадники.
Внутри одна из старейших (постоянно действующих) церквей мира производит впечатление колхозного амбара с колоннами и протекающей крышей. Это не шутка, представители трёх конфессий никак не могут договориться, кто будет делать ремонт! Нда, никакого сравнения с красивейшим храмом гроба Господня в Иерусалиме. Мозаичные панно на голых стенах восстанавливаются итальянцами и такое ощущение, что работы им хватит до следующего пришествия. Центральный греческий алтарь занавешен простынями, вот и думай, то ли ремонт у них там, то ли обеденный перерыв. Посреди стоит толпа народа, недовольно гудят, ждут когда откроют пещеру с местом рождения. Гид сунулся узнавать, говорит, ждать 5 часов. В другой раз.
Надпись на двери: "Если ты зашёл сюда туристом, выйдешь паломником. Зашёл паломником, выйдешь благочестивым." Я же зашёл внутрь туристом, вышел разочарованным туристом.
В главную пещеру мы не попали, но гротов вокруг достаточно, хватит на всех! Молочная пещера, пещера убиенных младенцев и т.д. Мы спустились в пещеру Святого Иеронима. В 4-м веке здесь 30 лет жил Иероним Блаженный, не просто жил-молился, но и переводил библию на латынь.
Наш экскурсовод пропел молитву на древне-арамейском, душевно получилось! Вроде бы похоже на иврит.
Последняя остановка тура - разделительная стена. Только подойдя вплотную, можно ощутить всю монументальность данного сооружения. Более 700 километров длины, 8 метров в высоту, колючая проволока, смотровые башни, железобетонные ворота. На мнение ООН и прочих международных организаций Израиль наплевал самым безапелляционным способом. Никаких компромиссов, стену построили там, где захотели. Например в Вифлееме, для того чтобы одна еврейская святыня осталась с правильной стороны, стену дикими зигзагами проложили через весь город! Получилась гигантская тюрьма под открытым небом.
С недавних пор, Вифлеем стал не только центром религиозного паломничества, но и излюбленной целью для любителей граффити. Всё потому что в 2007-м году знаменитый анонимный уличный художник Бэнкси организовал художественный проект: "Гетто Санты", т.е. призвал культурную общественность разукрасить вифлеемскую стену. Сам Бэнкси тоже внёс свой скромный вклад, по некоторым данным, он нарисовал здесь целых 9 работ. Учитывая тот факт, что картины Бэнкси уже давно оцениваются миллионами долларов, не удивительно, что не все его творения пережили испытание жадностью. Например, граффити, где израильский военный проверяет документы у осла, была украдена вместе с куском стены и продана в Америке с аукциона! Есть версия, что эти ангелочки тоже работа великого и ужасного английского анонима.
Портрет 16-летней палестинской активистки Ахед Тамини. В 2017-м году её арестовали на 8 месяцев за сопротивление израильским военным, не надо бить служителей закона по лицу! Любопытно другое, два итальянских художника, после создания этой картины, были тоже арестованы! После непродолжительного разбирательства их освободили, но запретили въезд в Израиль на 10 лет. Жёстко.
Наш гид оказался не просто сочувствующим борьбе палестинского народа интеллигентом, но и самым настоящим активистом! Гуляя вдоль граффити, он поведал нам душераздирающую историю о том как не успел на встречу с друзьями, а те решили "проучить" израильскую военщину. Про то чем конкретно занялись его друзья Тамер стыдливо умолчал, но в итоге они получили по 10 лет, а он тут водит туристов, показывая пацифистские надписи.
Wall-mart, игра слов, американцы сразу поняли, что речь о родном "Walmart".
Лучшие граффити можно купить в виде магнитиков.
Так же как и берлинская стена, большая израильская разделительная стена давно стала объектом купле-продаж. Будем ждать, когда её растащат на сувениры.
Это явно отсылка к известной акции Бэнкси, когда он почти уничтожил свою выставленную на аукционе картину.
Разукрась стену сам, не узнал, сколько стоит сие удовольствие.
Пару лет назад радикальный еврейский активист закрасил целующихся Трампа с Нетаньяху. Помните, я показывал похожую картину в Вильнюсе, где целующихся Трампа с Путиным тоже периодически перекрашивают.
Мы прошли вдоль стены от силы метров 300-400, т.е. посмотрели лишь малую толику всех работ. Того что я успел увидеть хватило для понимания, что в плане провокационности и изобретательности, вифлеемская стена гораздо интереснее автобусной станции в Тель-Авиве, которой я посвятил прошлую тему!
В 2017-м году возле стены открыли "Стенной" арт-отель. Владельцы отеля говорят о 130 тысячах гостей, неплохо! Если Бэнкси-мания пойдёт дальше такими же темпами, то скоро в Вифлееме его паломников станет больше чем христиан.
Точно неизвестно, насколько Бэнкси участвовал в создании этого отеля с "Худшим в мире видом", но стоит зайти внутрь как отсылки к его творчеству становятся видны каждому. Опять же по непроверенным данным, комнату номер 3 (минимум 180 евро за ночь) украшает оригинальная настенная роспись Бэнкси. Кроме завышенной цены с вас потребуют 1000 долларовый депозит и заполнение 15-страничного инвентарного списка, как же, кругом ведь искусство!
В комнатах не был, но заполненное провокационными инсталляциями лобби (пианинный бар) рассмотрел со всех сторон. Рядом находится небольшая галлерея современного искусства и комната-музей (вход 15 шекелей) восхваляющая вооружённое сопротивление.
Похоже на стену палестинской славы.
Буквально через несколько недель, т.е. в канун Рождества, в "Walled Hotel" с шумом и помпой была представлена новая инсталляция Бэнкси, изображающая "Бетонную вифлеемскую звезду". Занятная идея, изобразить звезду в виде воронки от снаряда, впрочем, бетонное сердце тоже неплохо выглядит.
В общей сложности мы провели около той стены около часа. Долго сидели в фойе отеля, ждали непонятно чего. Только потом, посмотрев на карту, я узнал что буквально в 100 метрах находилась та самая арабо-еврейская святыня, ради которой стену провели через город, т.е. могила ветхо-заветного персонажа по имени Рахель. Не то чтобы я обязательно хотел бы на неё посмотреть, но вместо разглядывания пластмассовых рыбок мы бы запросто успели туда сходить. Когда путешествуешь с группой, приходится волей-неволей подстраиваться. Экскурсовод сказал, будем сидеть в "Пианинном баре" отеля, значит будем сидеть.
16:00
Собственно говоря, в том баре наша экскурсия и закончилась. Через полчаса мы были в Иерусалиме, а ещё через час нас завезли в Тель-Авив. Тур вроде бы долгий, но давайте посчитаем, сколько чистого времени получилось. Полчаса на Иордане, час в Иерихоне, час в Рамалле и 2 часа в Вифлееме. Остальное время переезды, пробки, туалетные паузы, обед. Насколько то что мы увидели действительно было: "Best of the West Bank", сказать тяжело. Лично мне, кроме упомянутой выше напускной несерьёзности, не понравилось то что мы мало видели настоящую Палестину. На ум приходит лишь 10-минутный забег "Базар-Кондитерская" в Рамалле и всё! Остальное время провели в сугубо туристических "библейских" местах. Хотелось бы посмотреть на настоящий лагерь беженцев, горную природу, да и к еврейским переселенцам я был бы не против заехать, у них наверняка совершенно другой взгляд на оккупацию и кто в ней виноват. Понимаю, что поместить всё в один день невозможно и так получился знатный галоп по горам и долам, но нам туристам всегда хочется получить максимум, ведь когда ещё доведётся побывать в зоне конфликта с культурными точками общемирового значения!
6:30 (Tel Aviv)
Начну с фактов, экскурсию: "Лучшее на западном берегу" (Best of the West Bank) проводит сеть израильских хостелов "Аbrahamhostels". Не буду давать прямых ссылок на организаторов, при желании, их легко найти в интернете. Цены там тоже указаны, 105 евро (варьируется) с выездом из Тель-Авива и где-то 95 евро с выездом из Иерусалима. За это вы получите напряжённый туристический день, заполненный 4-мя разными локациями, парочку местных гидов и вполне себе съедобный обед. Дорого? Для сравнения, не слишком продолжительная русскоязычная экскурсия в Иерусалим стоила мне 40 евро, плюс где-то 15 евро за отвратительный обед-буфет в туристической тошниловке. Сравнивать эти 2 экскурсии невозможно! Кажется, что в русской группе мы больше времени провели в сувенирном торговом центре, чем в самом Иерусалиме, но не будем сейчас углубляться в эту грустную тему. Вернёмся в хостел Абрахама и посмотрим на их доску объявлений. Сразу становится понятно, что экскурсии здесь поставлены на поток, по 6-8 за день. Забегая вперёд скажу, что действительно, всё прошло как планировалось, буквально с минутной точностью. Выехали из Тель-Авива в 6:30, в Иерусалиме ровно по расписанию пересели в более крупный автобус, перехватили на дороге нашего палестинского гида и уже через час находились на первой точке:"Qasr el Yahud".
8:30 (Qasr el Yahud)
Точка означает в переводе с арабского "Еврейский замок". Название немного сбивает с толку, потому как никакого замка вы не увидите (он находится где-то вдали) а увидите возможное место крещения Иисуса на реке Иордан. Ещё несколько лет назад, это значимое для всего христианского мира место было закрыто. Дело в том, что "замок" находится прямо на границе между Израилем и Иорданией. Как понимаете, эта граница не самая мирная территория. Всё вокруг усеяно минами (4000 на квадратный километр) между ограждениями бродят хмурые солдаты с автоматами, шаг влево - шаг вправо, могут нечаянно принять за исламского террориста, а это чревато для здоровья.
Дух войны ещё не выветрился, чувства религиозного экстаза не наступили, а торговля уже идёт полным ходом. Всё для людей. Есть кафе для паломников с тройными ценами на кофе, здесь же можно приобрести робы для омовения по не кошерной цене. Фасончик не слишком модный и цвета могли быть покрасивше, но для целевой группы самое то! Если я правильно понял, 8$ это цена проката, чтобы купить рубаху придётся ещё раскошелиться. Да и прокатная цена меняется в зависимости от спроса. В многочисленные христианские праздники цены "неожиданно" взлетают.
Дошли до речки. Ну что сказать, добровольно я бы в эту грязную канаву не погружался. Вроде бы за чистотой воды следят специальные службы, но то ли они так хорошо следят, то ли стандарты у них какие-то странные. Говорят, в 2013 году здесь была замерена десятикратная норма бактериологической загрязнённости и с тех пор службы начали суетиться. Незаметно! На другом берегу Иордана уже Иордания с точно таким же "пляжем" для паломников. Главное отличие от израильского берега в том что там вход не бесплатный. Может быть потому что из "достоверных" источников известно, что Иисус крестился на том берегу?
Ранним субботним утром на месте крещения никого не было, только мы и парочка погружённых в себя израильских пограничников. Если бы кроме нас здесь присутствовала хотя бы одна группа паломников, то наверняка не было бы так мучительно скучно. В целом, место конечно знаковое, Иисус, Иоанн-Креститель и всё такое, но на мой атеистически-туристический взгляд, мы могли смело сэкономить полчаса и провести их более продуктивно в другом месте.
А так наш гид коротко рассказал о местных достопримечательностях: "Вот речка, вот баптистская церковь Святого Иоанна, вот пограничники... можем идти обратно в автобус". Мы и пошли. На этом месте следует сказать несколько слов о нашем палестинском экскурсоводе Тамере (его остальные 5 имён я запамятовал) Давно заметил, что с моим невеликим знанием английского, мне гораздо сложнее понимать людей, которые думают, что умеют говорить по-английски. Тамер был как раз из них. Он на дикой скорости и с неимоверным акцентом трещал заученные шутки, из которых я понимал от силы 50% Вроде бы американские евреи (которые составляли абсолютное большинство нашей группы) понимали его лучше, время от времени они даже смеялись фразам типа: "Я люблю арабо-израильский конфликт, без него вы бы к нам не приехали", или "Как скучно жить в мире где нету блокпостов на каждом углу". Весело. Только на мой взгляд, в этом была главная проблема всей экскурсии! Вместо серьёзного разговора, так сказать, более-менее непредвзятого взгляда с той стороны стены, мы получили шоу. Сборник палестинских баек, о том что евреи виноваты во всём, от снега в Иудейской пустыне, до последней нулевой ничьи Реала с Барселоной. И хотя с водителем автобуса наш гид общался больше чем со всей группой, надо признать, Тамер в целом был вежлив и отзывчив, а все его шутки были совершенно не агрессивными.
9:00 (Jericho)
Следующая остановка, древний город Иерихон. Тамер предупредил, что в Иерихоне бывает только два вида погоды: "Очень жарко и адски жарко". Видимо, на 23 ноября выпало исключение, потому как в тот день было: "Приятно жарко". На первый взгляд, город производит впечатление покинутого лагеря беженцев, везде разруха и мусор. Не спасают даже заявленные 150 тысяч пальм и разбросанные тут и там библейские достопримечательности, типа: "Это пальма в тени которой..." Над цветущей долиной возвышается гора Каранталь (так же известная как гора Искушения) По приданию, именно на ней дьявол искушал Иисуса.
На гору мы не поехали, а пошли в лунный археологический парк "Tell es-Sultan", в котором представлено всё что осталось от древнего Иерихона. Осталось немного. Копают тут уже больше 100 лет и кажется, что будут копать ещё столько же. Парк "Султанский холм" представляет собой собрание ям и камней, понять ничего невозможно, но на нашу беду нам предоставили местного специалиста, который минут 20 (на отличном английском) рассказывал нам содержание Библии. Целиком! Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова и т.д. Американские евреи заскучали, я же быстро отсеялся и начал с умным видом фотографировать кучи песка.
Среди песка обнаружилась 9-метровая башня, датируемая 8500 годом до нашей эры, невероятно! Учёные посчитали, что на её строительство ушло 11 тысяч дней и она оставалась самой высокой конструкцией на Земле более 4-х тысяч лет! В то время поселение насчитывало минимум 70 жилых домов и это действительно одно из старейших сохранившихся свидетельств позднего палеолита. Всего же на территории "Султанского холма" археологи нашли более 20 поселений разных времён, популярное местечко.
Ну и как же без стен. У подножия 20-метрового холма неутомимые археологи откопали целых 3 уровня стен. Самые ранние укрепления датируются 8-м тысячелетием до нашей эры, тогда стены служили защитой от наводнений. Позднее стены стали строить для других целей. Всем известная библейская история с падением иерихонских стен произошла только в 1400 году до нашей эры. Пришлось ещё раз прослушать всю хронологию событий, с тоской глядя на проезжающие над головой гондолы, везущие счастливчиков на гору Каранталь. Знал бы, что нас так долго будут мариновать христианскими историями, отпросился бы на часок и смотался бы на гору. Виды оттуда должны открываться завораживающие.
Вместо горы со старинным скалистым монастырём нас повели к фонтану "Пророка Елисея". Согласно легенде, здесь пророк собственноручно превратил непригодную для питья воду в источник с целебными свойствами. Почему ещё никто не догадался сделать из Иерихона спа-курорт? Вода, кстати, действительно вкусная. По словам нашего гида, его дедушка пьёт её ежедневно и в 80 лет прекрасно себя чувствует. Очередная байка.
Фонтан ещё раз напоминает все иерихонские фишки. Самый старый город на Земле, самое низкое место на Земле с 400 метрами ниже уровня моря. Не хватает только надписи: "Самый жаркий город с самым целебным источником". Постояли у фонтана, попили водички и отправились дальше. Понятное дело, что ни на развалины дворца халифа Хишама, ни в иерихонский "Русский музей", находящийся на улице имени Дмитрия Медведева, мы не поехали, у нас были другие планы.
10:30 (Ramallah)
Эти планы привели нас в административный центр Палестинской автономии, славный город Рамалла. Перед тем как въехать в Рамаллу, Тамер показывает нам на небольшой холм, перегороженный сетью заборов с колючей проволокой. Это одно из многочисленных еврейских поселений. Горстка религиозных евреев живут в окружении сотен тысяч арабов, картинка ещё та! "Мы их охраняем, чтобы не случилось чего плохого", ехидно замечает гид. Покружив немного по городу, подъехали к "Мукате", т.е. к комплексу административных зданий. Кроме действующего палестинского президента, здесь расположены парочка министерств и квадратный мавзолей Ясира Арафата, туда-то мы и отправились.
Перед выходом из автобуса наш гид попросил не брать с собой сумки и фотоаппараты. Странно, фотографировать можно было спокойно, что я и сделал на телефон. Президентские гвардейцы безропотно позировали на могиле и даже разрешали делать селфи. Цивилизованно и дружелюбно, так и должно быть. Кроме цитат из Корана на надгробном камне написано, что это временное пристанище, вот отвоюем Иерусалим и положим товарища Арафата поближе к святым местам.
Жалко что не пошли в музей Арафата. Нисколько не сомневаюсь, что палестинская пропаганда расписала его в самых розовых тонах. Этот матёрый человечище с руками по локоть в крови, тоже наверное любил детей и по субботам таскал брёвнышки на благо общества. Ладно, поехали дальше.
"Мы проезжаем лагерь беженцев", сказал Тамер в микрофон. Где? За окнами обычные Пицца-хаты и Ка-эф-си, хмм. Не понимаю, вроде бы палестинцы должны сильно не любить Америку. По телевизору нам регулярно показывают акции сожжения звёздно-полосатого флага, а в реальности получается, что американский фаст фуд добрался до самых бедных районов Западного берега реки Иордан!
Из-за относительно большого числа иностранцев, посещающих различные правительственные организации, Рамалла считается самым "западным" из всех палестинских городов. На самом деле, если не знать, что находишься на оккупированных территориях, то этот город можно легко перепутать с арабскими районами Тель-Авива, или Иерусалима. Есть даже парочка 5-звёздочных гостиниц с ценами под 200 евро за номер! Меня особо впечатлила череда фирменных автосалонов, продающих современные Мерседесы. Ну хорошо, "Старс и бакс" вместо "Старбакса", это чисто палестинское изобретение.
Старина Майк на плакатах с американским флагом напрочь рвёт мои стереотипы.
"Моя борьба" (с немецкой грамматической ошибкой) на книжном развале, ну хоть что-то остаётся незыблемым.
Рынок произвёл неизгладимое впечатление. Вот таким и должен быть настоящий восточный базар. Крикливые продавцы, торгующиеся за каждый шекель, и огромные пространства для в общем-то не такого большого города. Правда, товары подкачали, вокруг сплошное китайское барахло. Игрушки, джинсы, майки с английскими надписями, где знаменитые палестинские чёрно-белые шарфы "Куфия"? Где "Арафатки", почему никто не подготовился к моему появлению?
Тамер покупает груши (невкусные) на всю группу, мелочь, но приятно.
Город маленький, идём от базара метров 100 и выходим на главную площадь "Аль-Манара". Любопытное место, возле "маяка" стоят 5 львов, символизирующих 5 христианских семей, основавших Рамаллу. Когда-то давно Рамалла считалась городом арабских христиан, сбежавших из Иордании, но после наплыва палестинских беженцев всё кардинально поменялось. Кроме архитектурных достопримечательностей площадь "Аль-Манара" известна своими политическими разборками. Именно здесь проходят самые красочные акции протеста. Когда я там был, то кроме плаката со сладкой парочкой "Арафат-Абаз" ничего особенного не увидел, а относительно недавно, в 2000-м году, здесь линчевали 2-х израильских резервистов, случайно оказавшихся в Рамалле. Жуткие кровавые кадры тогда облетели весь мир. Через 3 дня после моего визита в Палестине прошёл очередной "День Гнева". На этот раз протестовали против признания США законности еврейских поселений. Почему нельзя было попротивостоять 3-мя днями ранее, тогда бы в моём блоге появилось хоть что-то "жаренькое".
Проходим ещё один квартал и оказываемся на другой известной площади. Тамер называет её "Наша Times Square", но с недавних пор официальное название гласит: "Площадь мученика Ясира Арафата". На нью-йоркскую Таймс-сквер совсем не похоже, трёх-четырёх этажные хибары и памятник с мальчиком ползущим за флагом. Памятник сделан как напоминание слов Арафата: "Настанет день, когда один из наших мальчиков поднимет флаг Палестины над стенами Иерусалима". До Иерусалима палестинские мальчики пока не дошли, так что флаг пока висит только в Рамалле. Где-то неподалёку должна была быть ещё одна площадь с флагами (флагами всех стран, которые признали независимость Палестины) Интересная идея, но показать вам ту площадь не смогу, не пошли мы туда.
Тамер завёл нас в кондитерскую, расположенную прямо напротив мальчика с флагом, и купил коробку выпечки.
Должен сказать, что за день до прогулки по Палестине я побывал в Иерусалиме и зашёл там в популярную кондитерскую "Marzipan Bakery". Зашёл не просто так, а чтобы съесть их знаменитый шоколадный рогалик. Без сомнения, качественный продукт высшего шоколадного сорта. Только в безымянной палестинской кондитерской рогалики были не на много хуже! Может потому что подаренный рогалик по определению вкуснее купленного?
11:30
Надолго в Рамалле мы не задержались. Расстояния кажутся смешными, от Иерихона до Рамаллы километров 20, от Рамаллы до Иерусалима 15, а Вифлеем вообще, можно сказать, пригород Иерусалима. Всё так, но не смотря на кажущуюся близость, мы добирались из Раммалы в Вифлеем больше часа. Пробки образовывались на каждом втором повороте, дороги петляли, объезжая еврейские поселения, блокпосты и какие-то бесконечные свалки. Вокруг разукрашенные Арафатом стены и мусор. Пейзажи, прямо скажем, не слишком живописные. Теоретически, при выезде из Западного берега в Израиль нас должны были с пристрастием проверить пограничники. Организаторы тура специально указывают на то, что при себе должны быть документы и израильская виза. Кстати, эти же организаторы запрещают гражданам Израиля участвовать в туре. Все оккупированные территории поделены на несколько зон, официально израильтяне не имеют права находиться в зонах управляемых палестинцами, вероятно, боятся что в Рамалле повторится история 2000-го года. Так вот, то ли все пограничники знают "Абрахамстурс", то ли мы ехали по каким-то особенным дорогам, но никакого осмотра на границе не было.
13:00 (Lunch)
Скорее всего устроители тура знают о транспортных сложностях вокруг Рамаллы, потому как на обед мы приехали вовремя. Огромный туристический ресторан, где-то на окраине Вифлеема, пугал забитой автобусами стоянкой. Не лучшие предпосылки для хорошей трапезы. Однако все опасения оказались напрасными. Стандартный ближневосточный набор: хумус, фалафель, лаваш, дополнили невероятно вкусными мясными шариками. Они были однозначно лучше дорогущих тель-авивских шариков, почему-то названных в ресторане "Абраксасс" кебабом. Впрочем, израильские цены на еду, это отдельная, печальная тема. Зато в Израиле дешёвые автобусные переезды. Вот и думай после этого, не следовало ли постоянно ехать в Вифлеем обедать?
14:00 (Bethlehem)
После обеда нас без лишних задержек привезли прямо к главной вифлеемской достопримечательности и это не искусственная 16-метровая рождественская ёлочка на "Ясельной" площади.
Мы так спешили на встречу с базиликой Рождества, что не посмотрели ни на ель, ни на главный вертеп христианского мира, подаренный пару лет назад Папой Римским. Старый город? Он там точно был? Ничего не знаю, двигаемся строго по стрелке в темпе вальса.
Далеко идти не пришлось. За углом нас встретил местный дядечка из христианских арабов, обрадовавший сообщением, что дальше вести экскурсию будет он. Нас ждала очередная порция Библии, но понятное дело, на этом месте без неё никак. Задача повышенной сложности, найдите на картинке церковь рождения Христа. Базилика-крепость явно не получит приз в конкурсе церковной красоты!
Занимательный факт, вход в церковь перестраивали целых 3 раза. Высокий прямоугольный парадный вход времён византийского императора Юстиниана крестоносцы переделали в небольшой арочный проход, а затем и вовсе превратили в малюсенькую дыру, т.е. во "Врата Смирения". По официальной версии, чтобы все смиренно наклонялись перед Его величием, по неофициальной, метровая дыра появилась, чтобы внутрь не лезли всадники.
Внутри одна из старейших (постоянно действующих) церквей мира производит впечатление колхозного амбара с колоннами и протекающей крышей. Это не шутка, представители трёх конфессий никак не могут договориться, кто будет делать ремонт! Нда, никакого сравнения с красивейшим храмом гроба Господня в Иерусалиме. Мозаичные панно на голых стенах восстанавливаются итальянцами и такое ощущение, что работы им хватит до следующего пришествия. Центральный греческий алтарь занавешен простынями, вот и думай, то ли ремонт у них там, то ли обеденный перерыв. Посреди стоит толпа народа, недовольно гудят, ждут когда откроют пещеру с местом рождения. Гид сунулся узнавать, говорит, ждать 5 часов. В другой раз.
Надпись на двери: "Если ты зашёл сюда туристом, выйдешь паломником. Зашёл паломником, выйдешь благочестивым." Я же зашёл внутрь туристом, вышел разочарованным туристом.
В главную пещеру мы не попали, но гротов вокруг достаточно, хватит на всех! Молочная пещера, пещера убиенных младенцев и т.д. Мы спустились в пещеру Святого Иеронима. В 4-м веке здесь 30 лет жил Иероним Блаженный, не просто жил-молился, но и переводил библию на латынь.
Наш экскурсовод пропел молитву на древне-арамейском, душевно получилось! Вроде бы похоже на иврит.
Click to viewПоследняя остановка тура - разделительная стена. Только подойдя вплотную, можно ощутить всю монументальность данного сооружения. Более 700 километров длины, 8 метров в высоту, колючая проволока, смотровые башни, железобетонные ворота. На мнение ООН и прочих международных организаций Израиль наплевал самым безапелляционным способом. Никаких компромиссов, стену построили там, где захотели. Например в Вифлееме, для того чтобы одна еврейская святыня осталась с правильной стороны, стену дикими зигзагами проложили через весь город! Получилась гигантская тюрьма под открытым небом.
С недавних пор, Вифлеем стал не только центром религиозного паломничества, но и излюбленной целью для любителей граффити. Всё потому что в 2007-м году знаменитый анонимный уличный художник Бэнкси организовал художественный проект: "Гетто Санты", т.е. призвал культурную общественность разукрасить вифлеемскую стену. Сам Бэнкси тоже внёс свой скромный вклад, по некоторым данным, он нарисовал здесь целых 9 работ. Учитывая тот факт, что картины Бэнкси уже давно оцениваются миллионами долларов, не удивительно, что не все его творения пережили испытание жадностью. Например, граффити, где израильский военный проверяет документы у осла, была украдена вместе с куском стены и продана в Америке с аукциона! Есть версия, что эти ангелочки тоже работа великого и ужасного английского анонима.
Портрет 16-летней палестинской активистки Ахед Тамини. В 2017-м году её арестовали на 8 месяцев за сопротивление израильским военным, не надо бить служителей закона по лицу! Любопытно другое, два итальянских художника, после создания этой картины, были тоже арестованы! После непродолжительного разбирательства их освободили, но запретили въезд в Израиль на 10 лет. Жёстко.
Наш гид оказался не просто сочувствующим борьбе палестинского народа интеллигентом, но и самым настоящим активистом! Гуляя вдоль граффити, он поведал нам душераздирающую историю о том как не успел на встречу с друзьями, а те решили "проучить" израильскую военщину. Про то чем конкретно занялись его друзья Тамер стыдливо умолчал, но в итоге они получили по 10 лет, а он тут водит туристов, показывая пацифистские надписи.
Wall-mart, игра слов, американцы сразу поняли, что речь о родном "Walmart".
Лучшие граффити можно купить в виде магнитиков.
Так же как и берлинская стена, большая израильская разделительная стена давно стала объектом купле-продаж. Будем ждать, когда её растащат на сувениры.
Это явно отсылка к известной акции Бэнкси, когда он почти уничтожил свою выставленную на аукционе картину.
Разукрась стену сам, не узнал, сколько стоит сие удовольствие.
Пару лет назад радикальный еврейский активист закрасил целующихся Трампа с Нетаньяху. Помните, я показывал похожую картину в Вильнюсе, где целующихся Трампа с Путиным тоже периодически перекрашивают.
Мы прошли вдоль стены от силы метров 300-400, т.е. посмотрели лишь малую толику всех работ. Того что я успел увидеть хватило для понимания, что в плане провокационности и изобретательности, вифлеемская стена гораздо интереснее автобусной станции в Тель-Авиве, которой я посвятил прошлую тему!
В 2017-м году возле стены открыли "Стенной" арт-отель. Владельцы отеля говорят о 130 тысячах гостей, неплохо! Если Бэнкси-мания пойдёт дальше такими же темпами, то скоро в Вифлееме его паломников станет больше чем христиан.
Точно неизвестно, насколько Бэнкси участвовал в создании этого отеля с "Худшим в мире видом", но стоит зайти внутрь как отсылки к его творчеству становятся видны каждому. Опять же по непроверенным данным, комнату номер 3 (минимум 180 евро за ночь) украшает оригинальная настенная роспись Бэнкси. Кроме завышенной цены с вас потребуют 1000 долларовый депозит и заполнение 15-страничного инвентарного списка, как же, кругом ведь искусство!
В комнатах не был, но заполненное провокационными инсталляциями лобби (пианинный бар) рассмотрел со всех сторон. Рядом находится небольшая галлерея современного искусства и комната-музей (вход 15 шекелей) восхваляющая вооружённое сопротивление.
Похоже на стену палестинской славы.
Буквально через несколько недель, т.е. в канун Рождества, в "Walled Hotel" с шумом и помпой была представлена новая инсталляция Бэнкси, изображающая "Бетонную вифлеемскую звезду". Занятная идея, изобразить звезду в виде воронки от снаряда, впрочем, бетонное сердце тоже неплохо выглядит.
В общей сложности мы провели около той стены около часа. Долго сидели в фойе отеля, ждали непонятно чего. Только потом, посмотрев на карту, я узнал что буквально в 100 метрах находилась та самая арабо-еврейская святыня, ради которой стену провели через город, т.е. могила ветхо-заветного персонажа по имени Рахель. Не то чтобы я обязательно хотел бы на неё посмотреть, но вместо разглядывания пластмассовых рыбок мы бы запросто успели туда сходить. Когда путешествуешь с группой, приходится волей-неволей подстраиваться. Экскурсовод сказал, будем сидеть в "Пианинном баре" отеля, значит будем сидеть.
16:00
Собственно говоря, в том баре наша экскурсия и закончилась. Через полчаса мы были в Иерусалиме, а ещё через час нас завезли в Тель-Авив. Тур вроде бы долгий, но давайте посчитаем, сколько чистого времени получилось. Полчаса на Иордане, час в Иерихоне, час в Рамалле и 2 часа в Вифлееме. Остальное время переезды, пробки, туалетные паузы, обед. Насколько то что мы увидели действительно было: "Best of the West Bank", сказать тяжело. Лично мне, кроме упомянутой выше напускной несерьёзности, не понравилось то что мы мало видели настоящую Палестину. На ум приходит лишь 10-минутный забег "Базар-Кондитерская" в Рамалле и всё! Остальное время провели в сугубо туристических "библейских" местах. Хотелось бы посмотреть на настоящий лагерь беженцев, горную природу, да и к еврейским переселенцам я был бы не против заехать, у них наверняка совершенно другой взгляд на оккупацию и кто в ней виноват. Понимаю, что поместить всё в один день невозможно и так получился знатный галоп по горам и долам, но нам туристам всегда хочется получить максимум, ведь когда ещё доведётся побывать в зоне конфликта с культурными точками общемирового значения!