Хиросима
В Японии не так много мест, которые знают во всём мире. Навскидку назову гору Фудзияму, замок в Химедзи, золотой павильон и храм тысячи ворот в Киото. Как видите, список получился до неприличия коротким. Тем удивительней, что целых два объекта, которые можно смело поместить в этот элитарный перечень достопримечательностей, находятся в одном полностью отстроенном после войны городе!
Как это место называется вы уже поняли из названия темы, но сперва нужно до этой Хиросимы доехать. Что ни говори, японские железные дороги, это нечто. Как я после них езжу на обычных европейских, вечно опаздывающих колымагах? Возьмём для примера дорогу Осака-Хиросима, это 330 километров с пятью остановками, т.е. комфортабельные 1,5 часа, проведённые в скоростном поезде "Сакура" на мягких креслах, сверкающих всеми своими лакированными вишнёвыми вставками. Цена вопроса около 50 евро в одну сторону, если конечно у вас нет проездного билета. Впрочем, у этого проездного билета есть и обратная сторона. Купив 350-евровый "Джэпен рэйл пасс", я буквально стал его заложником! Чтобы окупить траты приходилось включать в программу длинные переезды, хочешь ты того, или нет. Поэтому когда стоял выбор, что делать, побыть ещё денёк в районе Осаки-Кобэ-Химедзи, или поехать за 300 километров в Хиросиму, настоящего выбора не было!
В какой-то теме высказал мнение, что поездка в Хиросиму стала моим главным разочарованием в Японии. Разбирая сейчас ворох фотографий, пытаюсь понять, что подвинуло меня на ту мысль. Да, город отстроили по проекту: "Побыстрее и покорявее", ну так и все остальные японские города не отличаются архитектурными изысками. Согласен, главные городские достопримечательности вызывают зевоту, так они хотя бы есть! Возможно причина в том, что хмурое декабрьское небо не придавало поездке дополнительной радости, но ведь не было проливного дождя как в Наре, или в Кавагучико. Всё что мне надо было сделать, это исключить из поездки в Хиросиму саму Хиросиму! Признаю, звучит несколько странно. На деле это всего лишь означает, что всё время стоило провести на соседнем к Хиросиме острове Миядзима и день был бы спасён! Но нет, мне надо было обязательно посетить музей атомной бомбы, полюбоваться на развалины атомного дома, оценить бетонную красоту атомного памятника, заглянуть в атомный парк, т.е. пройти всем хиросимским маршрутом туристической скорби. Причём, сделать это не в релаксирующем формате, а впихнуть в тот же короткий декабрьский день и Миядзиму с её знаменитыми "плавающими" воротами, одним из тех японских объектов, о котором знают во всём мире.
Планом посещения Миядзимы особо не заморачивался, посмотрел на похожую туристическую схему и подумал, что планировать там нечего. Дорога одна, вышел с кораблика, сделал круг почёта, вернулся на кораблик. Главная проблема со временем, чтобы успеть за один день посетить все атомные места, пришлось идти на островные компромиссы. Это значит, никаких долгих прогулок по горе, никаких фуникулёров, сувенирных магазинов и устричных ресторанов! Н-да, досокращался. Если присмотритесь к карте местных достопримечательностей, то увидите, что все пункты разделены по цветам. Красный маршрут, так называемый: "Волнительный", розовый: "Культурный", голубой: "Исторический". Мой маршрут получился культурно-историческим и совсем не волнительным.
Давайте я не буду грузить вас историческими фактами, кто в каком веке какой храм построил. Достаточно сказать, что Миядзима - священный олений остров, т.е. место намоленное ещё с 6-го века. Чтобы вы лучше прониклись важностью Маядзимы, поделюсь одним любопытный фактом, раньше здесь было запрещено рождаться и умирать, т.к. считалось что оба эти процесса оскверняют островную чистоту. Насчёт запрета на рождение понятно, до 20-го века женщины на острове не приветствовались, а вот второе правило действует до сих пор. Хотите умереть, езжайте обратно в Хиросиму! Благо ехать придётся недолго, 15 минут на пароме и где-то полчаса на поезде. Если вы всё-таки решили остаться на острове, то вам придётся иметь дело с армией из 1200 оленей-попрошаек!
Поедание булочки с жаренными устрицами и соусом кари превратилось в эпическое сражение с дикими хищниками! Я проявил настоящие чудеса ловкости, смог отбить нападки сразу трёх обнаглевших парнокопытных и одновременно сфотографировать продукт. Защитил булочку, между прочим, очень даже неплохую на вкус! Обычно устрицы, это такая неперевариваемая резина, тут же в них чувствовалось что-то рыбное.
Кто сказал, что олени глупые? Зачем мучить голодных туристов, когда можно добыть еду у производителя?
Чтобы там ни говорили про разные сакральные достопримечательности, олени - вот что манит на остров детей и взрослых. Оленемания доходит на Миядзиме до такой степени безумства, что здесь даже продают мороженое из оленьего дерьма! Вы спросите, почему я его не попробовал, неужели побрезговал? Как вы могли такое подумать, да ради свежей порции впечатлений я готов съесть и не такое говно! Но вот как-то не срослось, не увидел я человеческой надписи: "Deer Pooh Ice-cream", а изображать сценку: "Какающий олень" возле каждого продавца мороженого, по-моему, перебор.
С фотографией оленей может посоперничать разве что селфи в лодке, проплывающей сквозь ворота. Я думал в этом действе кроется какой-то глубокий религиозный смысл, пока не нашёл страницу лодочной компании. На странице говорилось лишь о морской свежести, ветре, звуках волн и фотографиях, фотографиях, фотографиях. За всё про всё хотели 8 евро, надо было соглашаться. Другой необычный способ проплыть под воротами, взять дневной каяк-тур. Стоит это удовольствие в районе 100 евро, но зато вы получите целый день, наполненный качественными туристическими воспоминаниями!
Ещё недавно олени считались священными животными, за их убийство можно было реально получить по рогам.
Хотя у кого может подняться рука на таких милашек?
Momiji Manju главное и пожалуй единственное островное лакомство. Прилавки завалены десятками видов этого пирожного в форме кленового листа, я попробовал 3 версии: с красными бобами, с зелёными и чёрными. Все 3 вида мне категорически не понравились, обычное вафельное тесто с безвкусной замазкой внутри, не фанат я этой пасты-адзуки. Надо было брать с заварным кремом. Для тех же, кто хочет увезти с Миядзимы что-нибудь более полезное чем воспоминание о битве с оленями, местный центр ремёсел проводит часовые курсы по готовке кленового пирожного. Я бы сходил, но что бы я там понял со своим нулевым японским?
Аутентичный напиток, обещали колу со вкусом кислого хиросимского апельсина, но хоть убей не помню чем он отличался от неаутентичной кока-колы.
8-метровая лопатка для риса. С гордостью написали - самая большая в мире! Забыли упомянуть, кому именно понадобилось 2 года и 10 месяцев, чтобы вырезать из дерева эту вещь. Зря умолчали, страна должна знать своих героев! Когда-то Миядзима славилась своими рисовыми лопатками, но сегодня все продающиеся здесь изделия изготовлены в Китае.
Те знаменитые ворота плавают в 160 метрах от берега не просто так, а являются входом в храм Itsukushima. "Плавающий" храм, назовём вещи своими именами - туристический маркетинг чистой воды! Всемирно известный, уникальный, сакральный, бла-бла-бла... Стоят себе на сваях парочка сарайчиков, а от них идут крытые дорожки, вот собственно и всё. Можно сколько угодно рассказывать про тысячелетнюю историю, про то что где-то там сохранилась старейшая японская театральная сцена и вокруг витает дух святынь, но сарай от этого не перестанет быть сараем. Прогулка по битком набитыми туристами дорожкам не принесёт вам духовного перерождения, уверен, никакой магии места вы почувствовать не сможете! Если на то пошло, спортивно-религиозный зальчик "Тысячи матов" (темный домик сверху на фотографии) понравился мне гораздо больше распиаренного водяного храма! До тысячематного зала речь в нашем рассказе ещё дойдёт, а пока вернёмся на воду.
На официальной странице храма в интернете дан подробный план хозяйства со всеми фотографиями. Храм Itsukushima считается одним из самых дорогих японских мест для проведения традиционной свадебной церемонии. Возможно поэтому он был чуть ли не единственным крупным синтоистским храмом, где я не увидел ни одной фотографирующейся свадебной парочки. Или же все знают, когда прибрежная вода превращается в нефотогеничную свалку отходов?
Минут 10 ждал на этом месте пока народ не рассосётся, наивный гайдзин. Трафик в 300-метровых коридорах почти как на токийском Шинжуку в солнечный воскресный день. Но вот, вроде удалось поймать момент.
Фотографировать льва никто не мешал.
Надо признать, ворота в воде чертовски экстравагантны. Впервые их поставили на этом месте в 16-м веке, те что стоят сейчас уже восьмые по счёту. Очередина на фото стояла метров на 50! Почему фотографировать надо обязательно отсюда не совсем понятно, ворота хорошо видны практически с любого места.
Если на минуточку забыть о туристических толпах, то возможно картина предстанет в совсем другом свете. Кстати о свете, с наступлением темноты храм подсвечивают и если у вас будет возможность увидеть это зрелище, то советую его не пропустить. Даже обычный сарай, если его правильно подсветить, производит впечатление, а если сарай ещё на воде...
Как обычно в Японии, чтобы найти оригинальные исторические конструкции надо постараться. В последний раз храм отстроили буквально с нуля в 2004-м году, после того как здесь порезвился сильнейший тайфун. Конкретно этот мостик тогда сохранился, фигурная работа 16-го века, правда, многократно переделанная.
В 17-м веке один конфуцианский философ включил Миядзиму в список 3-х самых красивых мест Японии. Я готов поспорить с философом, но моё мнение японцев не сильно интересует. Они верят средневековому мудрецу и валят на остров прямо-таки в неприличных количествах. Делают они это не только для того, чтобы сфотографироваться со стоящими в воде воротами, но и для того чтобы погулять по природе.
На мой скромный взгляд, 750-метровый речной маршрут может поразить только выросшего в мегаполисных джунглях японца, видящего деревья лишь по праздникам и умеющего находить радость в любом листочке. Походить приятно, водичка медитативненько журчит и всё такое, но откуда взялось призовое место в списке всех японских красивостей?
Любовь японцев к природе не может не вызывать уважения. Весь берег ручья усыпан такими смотровыми верандами. Понятно, за бесплатно вас там не ждут, но если вдруг захотелось попить чайку и умиротворённо поглазеть на ручей, то место найти можно.
Чего уж сейчас говорить, конечно надо было прокатиться на фуникулёре. Пусть 535-метровая гора Мисен по своим техническим характеристикам явно не Эверест, но парочка симпатичных смотровых площадок там имеется, плюс раскиданные по склонам исторические объекты. Ну как исторические, объекты из серии: "Пройдёмся по следам монаха Кукая", того самого, который до этого уже наследил в Коясане. Тут монах зажёг костерок и он горит уже 1200 лет, здесь он облокотился о палку, палка проросла и превратилась в тысячелетнее абрикосовое дерево. В другом месте Кукай пошёл облегчиться и вот он медитативный ручей... так, это я уже начал фантазировать.
С клёнами вышла обычная для моей поездки промашка, все 200 "красных" клёнов, заботливо высаженных вдоль речки, к началу декабря дружно превратились в 200 голых деревьев. Предположу, что я опоздал недель этак на четыре. Информация к размышлению, почему на Миядзиму лучше ехать не осенью, а весной? Потому что на 200 кленов здесь имеются 1600 вишнёвых сакур и при известной доли везения поездка может стать незабываемой!
Так спешил сойти с речного маршрута, что пропустил поворот на "Кукаевский" храм Daisho-in. Посмотреть на симпатичную храмовую лестницу и на скульптуру гоблина-буратино не получилось. Ничего страшного, зато вернулся назад к магазинным туристическим улочкам.
Япония страна повышенной тапочной культуры!
"Павильон тысячи мат", мой культурно-исторический фаворит. То что я назвал в начале темы гимнастическим залом, в действительности является местом поминовения погибших солдат. Отличительная черта зала в том, что он не был достроен, так и стоит с 16-го века без потолка! Впрочем, туристическому осмотру подобная мелочь нисколько не мешает. Гуляешь в салатовых тапках, изучаешь деревянные картины на деревянном потолке, проникаешься культурой.
Очаровательное место.
Отсюда все сарайчики плавающего храма как на ладони.
Рядом стоит закрытая для посещения 5-этажная пагода. Знакомая история, вроде бы 15-ый век, но полностью перестроили в 1945-м году.
Пожалуй, я самую малость сгустил краски: религиозные сараи, ручьи, 30-сантиметровые водопады, голые клёны, безвкусные кленовые печенюшки. Не всё было так плохо на Маядзиме, а по сравнению с унылой Хиросимой так вообще, там был настоящий туристический рай на Земле! Почему тогда я провёл на острове всего 3 часа чистого времени? Не понимаю! Потом в программе дня стояла получасовая очередина на паром и 5 часов суетливых передвижений по Хиросиме. И если бы там все передвижения проводились на таких ретро-трамвайных красавцах, так нет же, всё пешком по маршруту: вокзал-парк-музей-забегаловка-вокзал.
Начал в хорошем темпе, после того как понял, что красных клёнов сегодня не будет, решил не идти в привокзальный сад Shukkei-en. На городской замковый новодел посмотрел издалека. Намëтанным за 2 японские недели глазом, сразу определил - типовой проект вроде осакского, только поменьше, посвежее и поцветастее.
В 90-е годы популярный туристический путеводитель "Lonely Planet" написал о Хиросиме следующее: "Это уродливый, промышленный город, ради которого не стоит выходить из поезда, если бы не тот страшный миг 6 августа 1945-го года". Прошло 20 лет, правду о Хиросиме убрали, заменив её более политкорректным заявлением: "Город наряду с Токио и Киото вошёл в список 200 лучших мест мира для туристов." Хм, с какого перепугу он туда вошёл? Одних ретро-трамваев и новенького замка маловато для такой оценки! Вижу единственный плюс Хиросимы в том, что все местные достопримечательности расположились достаточно компактно. Замок в километре от вокзала, дальше метров 400 и вы уже у развалин атомного дома.
Смотрите на выставку работ японских пацифистов.
Прямо напротив дома раскинулся атомный парк. Погулял по нему без фанатизма, т.е. цели пройти все 57 мемориальных объекта перед собой не ставил. Например, холма с пеплом 70 тысяч жертв не нашёл, увидел памятный колокол и как-то он меня не впечатлил, маленький, скромненький. Позднее узнал, что это был не главный колокол, в который церемониально бьют 6-го августа, а компактный вариант для туристов, доступный для колокольного использования в любое время. Следующий символ пропустить не мог. Памятник детям жертвам катастрофы, со знаменитой фигурой девочки, так и не успевшей сложить тысячу бумажных журавликов.
Не буду пересказывать всем известную трогательную историю. Всю тысячу бумажных журавлей кучненько утрамбовали в стеклянные шкафчики. Вроде бы журавлей шлют сюда со всего света, но какой журавль откуда прилетел понять не смог.
Прошёл мимо непримечательного вечного огня и подошёл к главному музею, радующему глаз своей изысканной формой институтского барака. Перед музеем поставили нечто бетонно-арочное. Это так называемый кенотаф, или другими словами, пустое надгробие. Внутри находятся книги со списками жертв, на данный момент насчитали более 200 тысяч имён. С кенотафом присутствует один тонкий момент, памятная надпись гласит: "Покойтесь с миром, ибо (мы/они) не должны повторить ошибки". Очевидно японский язык позволяет пропустить подлежащие, т.е. кто именно совершил ошибку как бы не понятно! Эта надпись очень сильно не понравилась японским националистам, так сильно, что в 2005-м году объект был даже разрушен.
Почему возле надгробия надо делать классные фотографии? Объясним это непонятными вывертами японского менталитета. Хотя с другой стороны, почему в России могут проводить свадебные фотосессии в танковых музеях, а в Японии школьники не могут заснять себя возле пустой могилы?
Сам музей называется музеем мира, задумался, причём здесь мир, если вся экспозиция посвящена одному совершенно не мирному событию? Музейную коллекцию собрали в начале 50-ых, так она сейчас и выглядит: старая, скучная, страшная. Бродишь в полутьме от одного маленького зальчика, под завязку забитого японскими школьниками, к другому точно такому же зальчику. Школьники выстраиваются в бесконечные очереди к витринам, а дальше шаг в шаг, метр за метром. На стенках жуткие фотографии, возле стен ужасные артефакты, в центре дешёвые пластиковые модельки. Всё сделано как-то без души, тут набросали, здесь накидали, быстренько подписали на английско-японском и музей "мира" готов. Сейчас прочёл в интернете, что в 2017-м году в музее вместо 2-х стоящих уже 50 лет манекенов появилась 3-д диорама, позволяющая окунуться в атмосферу ядерного апокалипсиса. Так что возможно я слишком строг, работа идёт!
Во время моего визита диорамы не было, поэтому из всех расплавленных экспонатов запомнился лишь такой велосипед.
Думал "Маленький мальчик" будет побольше. Всего-то 3 метра в длину, диаметр 70 сантиметров, а сколько дел наделал! Оказывается, на Хиросиму сбросили урановую бомбу, а на Нагасаки плутониевую, экспериментировали что-ли?
Вся музейная интерактивность ограничилась возможностью послать почтовую карту "с журавликом" и таким многоязычным монитором. Ну что же, тут хотя бы почти что все буквы правильные.
Во всяком случае, понять что накалякал Михаил Сергеевич гораздо сложнее.
Входная плата в музей 50 йен, т.е. где-то 40 евро-центов, зачем она нужна в таком размере? Может быть это такой символический акт, заплатить не за посещение музея, а как дань уважения, но что тогда за 40-центное уважение? Вид из окна на близлежащие мемориальные места, скромно.
Помните мою теорию про подсвечиваемые религиозные сараи, так вот, с развалинами теория работает ещё лучше!
То что при свете дня ничего особенного из себя не представляло, вечером превратилось в мистическое место, полное вполне очевидной символики. Теперь понятно, почему "Атомный дом" стал всемирно известным объектом! Удивительное преображение.
Торговой улице Hondori Shotengai стать всемирно известным объектом не грозит. Похожие пейзажи вы увидите в любом крупном японском городе, километры крытых магазинов, украшенных в честь чужого Рождества. Стоит упомянуть, что раз в году на этой улице празднуют и свой праздник. Масштабные гуляния проходят в честь Эбису, бога удачи и коммерческого успеха. Гуляют в честь Бога целых 3 дня!
Зашёл в один из магазинов за носовыми платками. Это была комедия. Мою пантомиму: "Сморкающийся турист" было сложно не понять, но продавщица смогла! Или же она просто хотела посмотреть второй акт "Марлезонского балета", может действительно лучше было станцевать? Как бы то ни было, танцевать не пришлось. Со второй попытки меня поняли и подвели к платкам. Сей продукт требует отдельного упоминания, то ли японский насморк как-то отличается от средне-европейского, то ли здесь носовые платки употребляют для других целей, но сморкаться в эти тонюсенькие марлечки было тем ещё удовольствием!
После невероятно вкусной японской пиццы (окономьяки) попробованной в Осаке, решил сходить за добавкой в другом признанном окономьяшном центре Японии, т.е. в Хиросиме. В отличие от Осаки не стал проводить длительную подготовительную работу, задаваясь вопросом, где это блюдо вкуснее. На глаза попался тематический центр "Okonomimura" и я решил, зачем мучить мозг, когда в одном месте собраны лучшие специалисты.
То что на бумаге выглядело как единственный в мире трёхэтажный храм японской пиццы, где в любом из 25 заведений вы найдёте уникальные рецепты, на деле оказалось прокуренной трёхэтажной забегаловкой, с невыветривающимся запахом палённой капусты. Никакой особой разницы между пиццериями не увидел, и пройдя полтора этажа по таким малоаппетитным узким коридорам, сел туда, где присутствовало английское меню.
Единственный плюс Okonomi-mura, в том, что ты сидишь прямо перед поваром и можешь легко проследить за всеми этапами приготовления. Вроде бы обычная для Японии практика, но тут совсем "полный контакт".
Сразу же стало понятно, хиросимская версия, это совершенно другое блюдо чем в Осаке, этакая макаронная запеканка.
Как видите, местные окономьяки, это много макарон, зелень, парочка кусочков свинины, капустный блинчик, омлет, соус и морепродукты как вишенка на торте. Нельзя сказать, что смесь получилась совсем несъедобной, после многочасового забега по атомный местам съел "пиццу" вполне себе с удовольствием, но если откровенно, то в Осаке мне это блюдо понравилось на порядок больше! Набил желудок углеводами и побежал на вокзал. Последний скоростной поезд на Осаку отходил в 10 вечера, так что времени гулять не было, да и особого желания тоже. Был ли это действительно мой самый неинтересный день в Японии, утверждать не берусь, но Хиросима так и осталась для меня городом с невкусными окономьяками и скучными бетонными достопримечательностями! Другой вопрос, стоило ли вместо Хиросимы с Миядзимой выбрать другие цели, расположенные в относительной близости? В первую очередь я говорю о Беппу, городе с разноцветными горячими источникам и об Окунашиме, крайне фотогеничном кроличьим острове. На этот вопрос у меня нет однозначного ответа. Скажу одно, чтобы вы не выбрали, даже если это будет "серая" Хиросима, в Японии всегда найдётся нечто особенное, что сможет вас удивить и очаровать!
Как это место называется вы уже поняли из названия темы, но сперва нужно до этой Хиросимы доехать. Что ни говори, японские железные дороги, это нечто. Как я после них езжу на обычных европейских, вечно опаздывающих колымагах? Возьмём для примера дорогу Осака-Хиросима, это 330 километров с пятью остановками, т.е. комфортабельные 1,5 часа, проведённые в скоростном поезде "Сакура" на мягких креслах, сверкающих всеми своими лакированными вишнёвыми вставками. Цена вопроса около 50 евро в одну сторону, если конечно у вас нет проездного билета. Впрочем, у этого проездного билета есть и обратная сторона. Купив 350-евровый "Джэпен рэйл пасс", я буквально стал его заложником! Чтобы окупить траты приходилось включать в программу длинные переезды, хочешь ты того, или нет. Поэтому когда стоял выбор, что делать, побыть ещё денёк в районе Осаки-Кобэ-Химедзи, или поехать за 300 километров в Хиросиму, настоящего выбора не было!
В какой-то теме высказал мнение, что поездка в Хиросиму стала моим главным разочарованием в Японии. Разбирая сейчас ворох фотографий, пытаюсь понять, что подвинуло меня на ту мысль. Да, город отстроили по проекту: "Побыстрее и покорявее", ну так и все остальные японские города не отличаются архитектурными изысками. Согласен, главные городские достопримечательности вызывают зевоту, так они хотя бы есть! Возможно причина в том, что хмурое декабрьское небо не придавало поездке дополнительной радости, но ведь не было проливного дождя как в Наре, или в Кавагучико. Всё что мне надо было сделать, это исключить из поездки в Хиросиму саму Хиросиму! Признаю, звучит несколько странно. На деле это всего лишь означает, что всё время стоило провести на соседнем к Хиросиме острове Миядзима и день был бы спасён! Но нет, мне надо было обязательно посетить музей атомной бомбы, полюбоваться на развалины атомного дома, оценить бетонную красоту атомного памятника, заглянуть в атомный парк, т.е. пройти всем хиросимским маршрутом туристической скорби. Причём, сделать это не в релаксирующем формате, а впихнуть в тот же короткий декабрьский день и Миядзиму с её знаменитыми "плавающими" воротами, одним из тех японских объектов, о котором знают во всём мире.
Планом посещения Миядзимы особо не заморачивался, посмотрел на похожую туристическую схему и подумал, что планировать там нечего. Дорога одна, вышел с кораблика, сделал круг почёта, вернулся на кораблик. Главная проблема со временем, чтобы успеть за один день посетить все атомные места, пришлось идти на островные компромиссы. Это значит, никаких долгих прогулок по горе, никаких фуникулёров, сувенирных магазинов и устричных ресторанов! Н-да, досокращался. Если присмотритесь к карте местных достопримечательностей, то увидите, что все пункты разделены по цветам. Красный маршрут, так называемый: "Волнительный", розовый: "Культурный", голубой: "Исторический". Мой маршрут получился культурно-историческим и совсем не волнительным.
Давайте я не буду грузить вас историческими фактами, кто в каком веке какой храм построил. Достаточно сказать, что Миядзима - священный олений остров, т.е. место намоленное ещё с 6-го века. Чтобы вы лучше прониклись важностью Маядзимы, поделюсь одним любопытный фактом, раньше здесь было запрещено рождаться и умирать, т.к. считалось что оба эти процесса оскверняют островную чистоту. Насчёт запрета на рождение понятно, до 20-го века женщины на острове не приветствовались, а вот второе правило действует до сих пор. Хотите умереть, езжайте обратно в Хиросиму! Благо ехать придётся недолго, 15 минут на пароме и где-то полчаса на поезде. Если вы всё-таки решили остаться на острове, то вам придётся иметь дело с армией из 1200 оленей-попрошаек!
Поедание булочки с жаренными устрицами и соусом кари превратилось в эпическое сражение с дикими хищниками! Я проявил настоящие чудеса ловкости, смог отбить нападки сразу трёх обнаглевших парнокопытных и одновременно сфотографировать продукт. Защитил булочку, между прочим, очень даже неплохую на вкус! Обычно устрицы, это такая неперевариваемая резина, тут же в них чувствовалось что-то рыбное.
Кто сказал, что олени глупые? Зачем мучить голодных туристов, когда можно добыть еду у производителя?
Чтобы там ни говорили про разные сакральные достопримечательности, олени - вот что манит на остров детей и взрослых. Оленемания доходит на Миядзиме до такой степени безумства, что здесь даже продают мороженое из оленьего дерьма! Вы спросите, почему я его не попробовал, неужели побрезговал? Как вы могли такое подумать, да ради свежей порции впечатлений я готов съесть и не такое говно! Но вот как-то не срослось, не увидел я человеческой надписи: "Deer Pooh Ice-cream", а изображать сценку: "Какающий олень" возле каждого продавца мороженого, по-моему, перебор.
С фотографией оленей может посоперничать разве что селфи в лодке, проплывающей сквозь ворота. Я думал в этом действе кроется какой-то глубокий религиозный смысл, пока не нашёл страницу лодочной компании. На странице говорилось лишь о морской свежести, ветре, звуках волн и фотографиях, фотографиях, фотографиях. За всё про всё хотели 8 евро, надо было соглашаться. Другой необычный способ проплыть под воротами, взять дневной каяк-тур. Стоит это удовольствие в районе 100 евро, но зато вы получите целый день, наполненный качественными туристическими воспоминаниями!
Ещё недавно олени считались священными животными, за их убийство можно было реально получить по рогам.
Хотя у кого может подняться рука на таких милашек?
Momiji Manju главное и пожалуй единственное островное лакомство. Прилавки завалены десятками видов этого пирожного в форме кленового листа, я попробовал 3 версии: с красными бобами, с зелёными и чёрными. Все 3 вида мне категорически не понравились, обычное вафельное тесто с безвкусной замазкой внутри, не фанат я этой пасты-адзуки. Надо было брать с заварным кремом. Для тех же, кто хочет увезти с Миядзимы что-нибудь более полезное чем воспоминание о битве с оленями, местный центр ремёсел проводит часовые курсы по готовке кленового пирожного. Я бы сходил, но что бы я там понял со своим нулевым японским?
Аутентичный напиток, обещали колу со вкусом кислого хиросимского апельсина, но хоть убей не помню чем он отличался от неаутентичной кока-колы.
8-метровая лопатка для риса. С гордостью написали - самая большая в мире! Забыли упомянуть, кому именно понадобилось 2 года и 10 месяцев, чтобы вырезать из дерева эту вещь. Зря умолчали, страна должна знать своих героев! Когда-то Миядзима славилась своими рисовыми лопатками, но сегодня все продающиеся здесь изделия изготовлены в Китае.
Те знаменитые ворота плавают в 160 метрах от берега не просто так, а являются входом в храм Itsukushima. "Плавающий" храм, назовём вещи своими именами - туристический маркетинг чистой воды! Всемирно известный, уникальный, сакральный, бла-бла-бла... Стоят себе на сваях парочка сарайчиков, а от них идут крытые дорожки, вот собственно и всё. Можно сколько угодно рассказывать про тысячелетнюю историю, про то что где-то там сохранилась старейшая японская театральная сцена и вокруг витает дух святынь, но сарай от этого не перестанет быть сараем. Прогулка по битком набитыми туристами дорожкам не принесёт вам духовного перерождения, уверен, никакой магии места вы почувствовать не сможете! Если на то пошло, спортивно-религиозный зальчик "Тысячи матов" (темный домик сверху на фотографии) понравился мне гораздо больше распиаренного водяного храма! До тысячематного зала речь в нашем рассказе ещё дойдёт, а пока вернёмся на воду.
На официальной странице храма в интернете дан подробный план хозяйства со всеми фотографиями. Храм Itsukushima считается одним из самых дорогих японских мест для проведения традиционной свадебной церемонии. Возможно поэтому он был чуть ли не единственным крупным синтоистским храмом, где я не увидел ни одной фотографирующейся свадебной парочки. Или же все знают, когда прибрежная вода превращается в нефотогеничную свалку отходов?
Минут 10 ждал на этом месте пока народ не рассосётся, наивный гайдзин. Трафик в 300-метровых коридорах почти как на токийском Шинжуку в солнечный воскресный день. Но вот, вроде удалось поймать момент.
Фотографировать льва никто не мешал.
Надо признать, ворота в воде чертовски экстравагантны. Впервые их поставили на этом месте в 16-м веке, те что стоят сейчас уже восьмые по счёту. Очередина на фото стояла метров на 50! Почему фотографировать надо обязательно отсюда не совсем понятно, ворота хорошо видны практически с любого места.
Если на минуточку забыть о туристических толпах, то возможно картина предстанет в совсем другом свете. Кстати о свете, с наступлением темноты храм подсвечивают и если у вас будет возможность увидеть это зрелище, то советую его не пропустить. Даже обычный сарай, если его правильно подсветить, производит впечатление, а если сарай ещё на воде...
Как обычно в Японии, чтобы найти оригинальные исторические конструкции надо постараться. В последний раз храм отстроили буквально с нуля в 2004-м году, после того как здесь порезвился сильнейший тайфун. Конкретно этот мостик тогда сохранился, фигурная работа 16-го века, правда, многократно переделанная.
В 17-м веке один конфуцианский философ включил Миядзиму в список 3-х самых красивых мест Японии. Я готов поспорить с философом, но моё мнение японцев не сильно интересует. Они верят средневековому мудрецу и валят на остров прямо-таки в неприличных количествах. Делают они это не только для того, чтобы сфотографироваться со стоящими в воде воротами, но и для того чтобы погулять по природе.
На мой скромный взгляд, 750-метровый речной маршрут может поразить только выросшего в мегаполисных джунглях японца, видящего деревья лишь по праздникам и умеющего находить радость в любом листочке. Походить приятно, водичка медитативненько журчит и всё такое, но откуда взялось призовое место в списке всех японских красивостей?
Любовь японцев к природе не может не вызывать уважения. Весь берег ручья усыпан такими смотровыми верандами. Понятно, за бесплатно вас там не ждут, но если вдруг захотелось попить чайку и умиротворённо поглазеть на ручей, то место найти можно.
Чего уж сейчас говорить, конечно надо было прокатиться на фуникулёре. Пусть 535-метровая гора Мисен по своим техническим характеристикам явно не Эверест, но парочка симпатичных смотровых площадок там имеется, плюс раскиданные по склонам исторические объекты. Ну как исторические, объекты из серии: "Пройдёмся по следам монаха Кукая", того самого, который до этого уже наследил в Коясане. Тут монах зажёг костерок и он горит уже 1200 лет, здесь он облокотился о палку, палка проросла и превратилась в тысячелетнее абрикосовое дерево. В другом месте Кукай пошёл облегчиться и вот он медитативный ручей... так, это я уже начал фантазировать.
С клёнами вышла обычная для моей поездки промашка, все 200 "красных" клёнов, заботливо высаженных вдоль речки, к началу декабря дружно превратились в 200 голых деревьев. Предположу, что я опоздал недель этак на четыре. Информация к размышлению, почему на Миядзиму лучше ехать не осенью, а весной? Потому что на 200 кленов здесь имеются 1600 вишнёвых сакур и при известной доли везения поездка может стать незабываемой!
Так спешил сойти с речного маршрута, что пропустил поворот на "Кукаевский" храм Daisho-in. Посмотреть на симпатичную храмовую лестницу и на скульптуру гоблина-буратино не получилось. Ничего страшного, зато вернулся назад к магазинным туристическим улочкам.
Япония страна повышенной тапочной культуры!
"Павильон тысячи мат", мой культурно-исторический фаворит. То что я назвал в начале темы гимнастическим залом, в действительности является местом поминовения погибших солдат. Отличительная черта зала в том, что он не был достроен, так и стоит с 16-го века без потолка! Впрочем, туристическому осмотру подобная мелочь нисколько не мешает. Гуляешь в салатовых тапках, изучаешь деревянные картины на деревянном потолке, проникаешься культурой.
Очаровательное место.
Отсюда все сарайчики плавающего храма как на ладони.
Рядом стоит закрытая для посещения 5-этажная пагода. Знакомая история, вроде бы 15-ый век, но полностью перестроили в 1945-м году.
Пожалуй, я самую малость сгустил краски: религиозные сараи, ручьи, 30-сантиметровые водопады, голые клёны, безвкусные кленовые печенюшки. Не всё было так плохо на Маядзиме, а по сравнению с унылой Хиросимой так вообще, там был настоящий туристический рай на Земле! Почему тогда я провёл на острове всего 3 часа чистого времени? Не понимаю! Потом в программе дня стояла получасовая очередина на паром и 5 часов суетливых передвижений по Хиросиме. И если бы там все передвижения проводились на таких ретро-трамвайных красавцах, так нет же, всё пешком по маршруту: вокзал-парк-музей-забегаловка-вокзал.
Начал в хорошем темпе, после того как понял, что красных клёнов сегодня не будет, решил не идти в привокзальный сад Shukkei-en. На городской замковый новодел посмотрел издалека. Намëтанным за 2 японские недели глазом, сразу определил - типовой проект вроде осакского, только поменьше, посвежее и поцветастее.
В 90-е годы популярный туристический путеводитель "Lonely Planet" написал о Хиросиме следующее: "Это уродливый, промышленный город, ради которого не стоит выходить из поезда, если бы не тот страшный миг 6 августа 1945-го года". Прошло 20 лет, правду о Хиросиме убрали, заменив её более политкорректным заявлением: "Город наряду с Токио и Киото вошёл в список 200 лучших мест мира для туристов." Хм, с какого перепугу он туда вошёл? Одних ретро-трамваев и новенького замка маловато для такой оценки! Вижу единственный плюс Хиросимы в том, что все местные достопримечательности расположились достаточно компактно. Замок в километре от вокзала, дальше метров 400 и вы уже у развалин атомного дома.
Смотрите на выставку работ японских пацифистов.
Прямо напротив дома раскинулся атомный парк. Погулял по нему без фанатизма, т.е. цели пройти все 57 мемориальных объекта перед собой не ставил. Например, холма с пеплом 70 тысяч жертв не нашёл, увидел памятный колокол и как-то он меня не впечатлил, маленький, скромненький. Позднее узнал, что это был не главный колокол, в который церемониально бьют 6-го августа, а компактный вариант для туристов, доступный для колокольного использования в любое время. Следующий символ пропустить не мог. Памятник детям жертвам катастрофы, со знаменитой фигурой девочки, так и не успевшей сложить тысячу бумажных журавликов.
Не буду пересказывать всем известную трогательную историю. Всю тысячу бумажных журавлей кучненько утрамбовали в стеклянные шкафчики. Вроде бы журавлей шлют сюда со всего света, но какой журавль откуда прилетел понять не смог.
Прошёл мимо непримечательного вечного огня и подошёл к главному музею, радующему глаз своей изысканной формой институтского барака. Перед музеем поставили нечто бетонно-арочное. Это так называемый кенотаф, или другими словами, пустое надгробие. Внутри находятся книги со списками жертв, на данный момент насчитали более 200 тысяч имён. С кенотафом присутствует один тонкий момент, памятная надпись гласит: "Покойтесь с миром, ибо (мы/они) не должны повторить ошибки". Очевидно японский язык позволяет пропустить подлежащие, т.е. кто именно совершил ошибку как бы не понятно! Эта надпись очень сильно не понравилась японским националистам, так сильно, что в 2005-м году объект был даже разрушен.
Почему возле надгробия надо делать классные фотографии? Объясним это непонятными вывертами японского менталитета. Хотя с другой стороны, почему в России могут проводить свадебные фотосессии в танковых музеях, а в Японии школьники не могут заснять себя возле пустой могилы?
Сам музей называется музеем мира, задумался, причём здесь мир, если вся экспозиция посвящена одному совершенно не мирному событию? Музейную коллекцию собрали в начале 50-ых, так она сейчас и выглядит: старая, скучная, страшная. Бродишь в полутьме от одного маленького зальчика, под завязку забитого японскими школьниками, к другому точно такому же зальчику. Школьники выстраиваются в бесконечные очереди к витринам, а дальше шаг в шаг, метр за метром. На стенках жуткие фотографии, возле стен ужасные артефакты, в центре дешёвые пластиковые модельки. Всё сделано как-то без души, тут набросали, здесь накидали, быстренько подписали на английско-японском и музей "мира" готов. Сейчас прочёл в интернете, что в 2017-м году в музее вместо 2-х стоящих уже 50 лет манекенов появилась 3-д диорама, позволяющая окунуться в атмосферу ядерного апокалипсиса. Так что возможно я слишком строг, работа идёт!
Во время моего визита диорамы не было, поэтому из всех расплавленных экспонатов запомнился лишь такой велосипед.
Думал "Маленький мальчик" будет побольше. Всего-то 3 метра в длину, диаметр 70 сантиметров, а сколько дел наделал! Оказывается, на Хиросиму сбросили урановую бомбу, а на Нагасаки плутониевую, экспериментировали что-ли?
Вся музейная интерактивность ограничилась возможностью послать почтовую карту "с журавликом" и таким многоязычным монитором. Ну что же, тут хотя бы почти что все буквы правильные.
Во всяком случае, понять что накалякал Михаил Сергеевич гораздо сложнее.
Входная плата в музей 50 йен, т.е. где-то 40 евро-центов, зачем она нужна в таком размере? Может быть это такой символический акт, заплатить не за посещение музея, а как дань уважения, но что тогда за 40-центное уважение? Вид из окна на близлежащие мемориальные места, скромно.
Помните мою теорию про подсвечиваемые религиозные сараи, так вот, с развалинами теория работает ещё лучше!
То что при свете дня ничего особенного из себя не представляло, вечером превратилось в мистическое место, полное вполне очевидной символики. Теперь понятно, почему "Атомный дом" стал всемирно известным объектом! Удивительное преображение.
Торговой улице Hondori Shotengai стать всемирно известным объектом не грозит. Похожие пейзажи вы увидите в любом крупном японском городе, километры крытых магазинов, украшенных в честь чужого Рождества. Стоит упомянуть, что раз в году на этой улице празднуют и свой праздник. Масштабные гуляния проходят в честь Эбису, бога удачи и коммерческого успеха. Гуляют в честь Бога целых 3 дня!
Зашёл в один из магазинов за носовыми платками. Это была комедия. Мою пантомиму: "Сморкающийся турист" было сложно не понять, но продавщица смогла! Или же она просто хотела посмотреть второй акт "Марлезонского балета", может действительно лучше было станцевать? Как бы то ни было, танцевать не пришлось. Со второй попытки меня поняли и подвели к платкам. Сей продукт требует отдельного упоминания, то ли японский насморк как-то отличается от средне-европейского, то ли здесь носовые платки употребляют для других целей, но сморкаться в эти тонюсенькие марлечки было тем ещё удовольствием!
После невероятно вкусной японской пиццы (окономьяки) попробованной в Осаке, решил сходить за добавкой в другом признанном окономьяшном центре Японии, т.е. в Хиросиме. В отличие от Осаки не стал проводить длительную подготовительную работу, задаваясь вопросом, где это блюдо вкуснее. На глаза попался тематический центр "Okonomimura" и я решил, зачем мучить мозг, когда в одном месте собраны лучшие специалисты.
То что на бумаге выглядело как единственный в мире трёхэтажный храм японской пиццы, где в любом из 25 заведений вы найдёте уникальные рецепты, на деле оказалось прокуренной трёхэтажной забегаловкой, с невыветривающимся запахом палённой капусты. Никакой особой разницы между пиццериями не увидел, и пройдя полтора этажа по таким малоаппетитным узким коридорам, сел туда, где присутствовало английское меню.
Единственный плюс Okonomi-mura, в том, что ты сидишь прямо перед поваром и можешь легко проследить за всеми этапами приготовления. Вроде бы обычная для Японии практика, но тут совсем "полный контакт".
Сразу же стало понятно, хиросимская версия, это совершенно другое блюдо чем в Осаке, этакая макаронная запеканка.
Как видите, местные окономьяки, это много макарон, зелень, парочка кусочков свинины, капустный блинчик, омлет, соус и морепродукты как вишенка на торте. Нельзя сказать, что смесь получилась совсем несъедобной, после многочасового забега по атомный местам съел "пиццу" вполне себе с удовольствием, но если откровенно, то в Осаке мне это блюдо понравилось на порядок больше! Набил желудок углеводами и побежал на вокзал. Последний скоростной поезд на Осаку отходил в 10 вечера, так что времени гулять не было, да и особого желания тоже. Был ли это действительно мой самый неинтересный день в Японии, утверждать не берусь, но Хиросима так и осталась для меня городом с невкусными окономьяками и скучными бетонными достопримечательностями! Другой вопрос, стоило ли вместо Хиросимы с Миядзимой выбрать другие цели, расположенные в относительной близости? В первую очередь я говорю о Беппу, городе с разноцветными горячими источникам и об Окунашиме, крайне фотогеничном кроличьим острове. На этот вопрос у меня нет однозначного ответа. Скажу одно, чтобы вы не выбрали, даже если это будет "серая" Хиросима, в Японии всегда найдётся нечто особенное, что сможет вас удивить и очаровать!