Равелло
Признаюсь, до недавнего времени мне ничего не было известно о Равелло. Точно знал чем Амальфи отличается от Позитано, не путал Сорренто с Салерно, но что такое Равелло, увидел лишь случайно наткнувшись на фото "Бесконечной" террасы. Сейчас, когда первые впечатления от поездки успели устаканиться, можно сказать, что Равелло стал для меня городом-открытием, затмившим все остальные более известные курорты амальфитанского побережья!
По доброй традиции сперва прозвучит скучная историческая справка. Начать придётся издалека, аж с 11-го века, когда жители небольшого местечка Торо взбунтовались, не желая признавать власть соседней республики Амальфи. Обычное дело, в те далёкие нетолерантные времена бунтовали часто и со вкусом! Жителей Торо сразу же заклеймили, обозвав "мятежниками" (Ribelle) и видимо, прозвище так подходило, что со временем оно стало официальным названием городка, слегка видоизменившись из Рибелле в Равелло. Стоит добавить, что в том противостоянии с Амальфи Равелло получило божественную поддержку от тогдашнего Папы Римского, Виктора Третьего, решившего основать в стане "мятежников" епископство и закрепить это дело парочкой новых соборов. Вслед за Папой в город потянулась не бедствующая знать. На относительно небольшом холме, как грибы после дождя стали расти дворцы, а количество народо-населения быстро достигло внушительной цифры 30 тысяч! Шли века, Равелло не минули ни войны, ни чума, ни туристы. Сбежал, вернувшийся обратно в Амальфи, епископ. До основания разрушили оба городских замка со всеми городскими укреплениями и сотней башен в придачу. Остались лишь дворцы, превратившиеся сегодня в роскошные отели-виллы. Если вы посмотрите на карту Равелло, то наверняка удивитесь увидев, сколько там именных вилл. Массивные постройки занимают весь бельэтаж на вершине километрового холма.
Если ввести слово Равелло в поисковик, то родной гугль огорошит вас двумя цифрами. Первая 128 евро, это средняя цена номера в местном 3-звёздночном отеле, вторая цифра - 564 евро, средняя цена в 5-звёздочном отеле! Неплохо, только на остановке перед въездом в город вы не найдёте надписи: "Равелло - Родина дорогих отелей", там будет изображён какой-то летающий змея-крыс и чего-то там про музыку. Откуда у крохотного городка появились музыкальные претензии мы ещё поговорим, а пока давайте обсудим более насущный вопрос, как туда добраться?
Как вы скорее всего уже заметили, Равелло расположился на вершине 365-метрового холма и как все итальянские населённые пункты со сложным рельефом, имеет определённые трудности с доступом. Говорят, в конце 19-го века престарелому композитору Рихарду Вагнеру пришлось 7 часов трястись на осле, чтобы добраться из Амальфи в Равелло. Сегодня роль осла выполняет автобус под номером 5110 (если получится его поймать и протиснуться внутрь) Есть ещё вариант с такси, но он не совсем демократичный. Таксишный прейскурант висит на самом видном месте и ввергает неподготовленного туриста в состояние ступора. Как, 7 километров - 31 евро? Это точно такси, а не поездка на осле? За день до описываемых событий я успел проехаться по 17-километровому маршруту Позитано-Амальфи за 80 евро, так что уже имел представление об особенностях ценообразования в горной местности и не горел желанием повторять этот опыт.
Поэтому принял решение сэкономить, т.е. совместить приятное с полезным и пойти в Равелло пешком. От побережья наверх ведут целых 3 лестничных маршрута, в среднем по 1500 ступенек каждый. В Равелло можно добраться из соседних населённых пунктов: Атрани, Минори и из Мармораты. Последний, как я понял, это и не посёлок вовсе, а отель, хотя возможно я ошибаюсь. Позднее выяснилось, что я выбрал самый неинтересный маршрут. Идти следовало из Атрани, или в крайнем случае из Минори, т.к. оба эти варианта предоставляют замечательные виды на перечисленные старинные городки. Я же выбрал лестницу из Мармораты и ничего кроме фермерских хозяйств с такими бассейнами не увидел.
Лестница в Равелло оказалась настоящей улицей с пронумерованными виноградными участками. Взбираться было проще чем по многократно проклинаемой в предыдущей теме лестнице Позитано-Монтепертузо, но приятного тоже мало. Там хоть сказочные виды Позитаны скрашивали трудности восхождения, а тут...
Виноградно-канатная дорога для внутренного фермерского пользования, одна из немногих "достопримечательностей" маршрута Мармората-Равелло.
До цивилизации добрался без проблем. Вроде бы только что вокруг были одни виноградники, поворот и ты внезапно в старом городе.
Правда, это был ещё не центр города, а небольшой исторический "предбанник" с церковью Святого Петра, террасой с видами на близлежащие холмы и что гораздо более важно, здесь находился источник холодной родниковой воды! Церковь на высоте в тысячу ступенек предоставила тенëк, вид на природу и кран с водой - моя вера в католицизм сильна как никогда!
До центра пришлось пройти ещё парочку лестниц.
Но цель уже хорошо видна.
Первая вещь, которую видишь забравшись наконец-то на 300-метровую высоту, это непонятная белая казарма с волнообразной крышей. Разгадка проста, это не место жительства роты почётного караула, а концертный зал, построенный по проекту прославленного бразильского архитектора Оскара Нимайера. Пусть вас не вводит в заблуждение идиллическая картина, "Аудиториум Нимайера" конечно не стадион Зенита, но в плане скандалов он не менее знаменит. Затяжная битва за землю для строительства между хозяевами виноградников и городскими властями закончилась безоговорочной победой последних. Если называть вещи своими именами, отжали виноградники. Затем последовали многолетние судебные процессы и апелляции со стороны зелёных, им видите ли не понравились экологические аспекты строительства! Обнаглели. Ничего, разобрались и с зелёными, только пришлось слегка (18 миллионов евро) переплатить за их молчание. Потом пошли разборки в стане победителей, городское управление разругалось с культурным фондом, выбивавшим миллионы из европейских организаций. Не могли решить у кого больше прав на Аудиториум. Нашла коса на камень, никто не захотел уступать, в результате чего зал то закрывали, то открывали и так на протяжении последних семи лет. Вы спросите, зачем деревне на 2500 душ вообще понадобился дорогостоящий концертный зал? Всё дело в ежегодном летнем музыкальном фестивале, или другими словами, виноваты 30 недель концентрированной классической музыки, звучащей в Равелло повсюду: в концертных залах, на открытых площадках, в церквях, дворцах и даже в винных погребах, которые срочно переделывают под фестивальные нужды. Трудно себе представить, в деревне насчитали невероятные 1750 мероприятий за сезон, т.е. почти что по концерту на каждого жителя! Если Равелло не самое музыкальное место в мире, то я даже не знаю как его назвать?
Виды с бетонной террасы возле концертного зала предсказуемо хороши. Внизу за холмом скрывается старинное поселение Минори, вдали хорошо видна отельная променада Майори.
Отсюда я пришёл, это тот самый "исторический предбанник" с краном для изнывающих от жажды туристов.
Городские заборы оформлены музыкальными мотивами. То что полвека назад начиналось как дань Вагнеру за его 7-часовые мучения на осле, очень скоро превратилось в событие чуть ли не национального масштаба. Не поверите, по сути дела, деревенское мероприятие проходит под патронажем президента Италии! В фестивальной брошюре отдельно упоминается, что в перерывах концертов проходит бесплатная дегустация местного лимонного ликёра "limocello", после чего каждый посетитель фестиваля получает 15% скидку во всех ресторанах города! Хм, может я зря проигнорировал искусство? Вагнер - это выгодно!
Всего метров 200 от Аудиториума и мы на главной площади, смотрим на собор Святого Пантелеймона конструкции раннего 11-го века. Внутри прихожан ждёт полный набор: пробирка с чудодейственной кровью Святого Пантелеймона, фрагмент пальца Святого Томаса, череп Святой Барбары. Чтобы народ не забыл обо всём этом богатстве каждый год 27-го июля организовывают крупномасштабную церковную тусовку. Торжественно проносят ёмкость с кровью (несут ли так же палец с черепом мне неизвестно) Для нужного антуража устраивают уличную ярмарку, соответствующее музыкальное сопровождение в "самом музыкальном городе мира" конечно же тоже присутствует.
Прямо напротив собора находится главная туристическое достояние Равелло - Вилла Руфоло. Можно до опупения спорить, какая из вилл Руфоло, или Чимброне имеет большее культурно-эстетическое значение, между прочим, я для себя так и не смог дать однозначный ответ на этот вопрос. Но факт остаётся фактом, вилла Руфоло на порядок популярнее. Во многом это произошло из-за того, что виллой заведует тот же культурный фонд что и у музыкального фестиваля. Помните, они ещё разругались с властями из-за Аудиториума. Дальше дело техники, главная сцена фестиваля ставится здесь же в парке и вилла раскручивается по полной! В итоге имеем 300 тысяч довольных посетителей виллы только в 2016-м году, умножаем на цену входного билета 7 евро, получаем... неплохо получаем для парочки пустых комнат "дворца" и садика с грядками. Не поймите неправильно, мне там очень даже понравилось и если вы уже доехали до Равелло, то вопрос заходить ли внутрь не стоит!
В широко известном средневековом романе "Декамерон" Джованни Боккаччо рассказал легенду о купце Landolfo Rufolo, который якобы зарыл на своей вилле сундук с награбленными пиратскими сокровищами. Эта история долгие века не давала спокойно спать местным охотникам за богатством. В 19-м веке на спиритическом сеансе один из таких охотников услышал "голос" купца Руфоло, обещавший показать путь к сокровищам за убийство маленького мальчика. Мальчика убили и замуровали где-то на территории виллы, понятное дело, богаче после этого никто не стал, а вот имидж особняка пострадал.
Впрочем сегодня, гуляя по таким мавританским коридорам, мало кто думает о бедном мальчике.
Гораздо важнее встретить здесь автомат с напитками!
Голые стены дворца навевают уныние. Жаль клад купца Руфоло так и не нашли, может тогда денег хватило хоть на что-нибудь? У меня есть и другое объяснение дворцового запустения. Вилла, это не только пустой дворец с садом, но и эксклюзивный многозвёздный отель. Вполне возможно, что все реликвии семьи Руфоло пошли на ублажение глаз платёжеспособных постояльцев.
Да, интерьер подкачал, но стоит бросить взгляд наружу как становится понятно - мы зашли сюда не зря!
Дальше одни положительные эмоции! Шикарная терраса с видом. Летом тут наверняка ещё красивее, но и весной дышится легко и свободно.
Внизу прелестный садик. Считается, что прогуливаясь по нему Рихард Вагнер придумал один из актов своей последней оперы "Парсифал".
Я не Вагнер и кроме очередного восторженного комментария ничего сочинить не смог.
Небольшой балкончик, этакая дешёвая версия балкона бесконечности, о котором речь пойдёт чуть ниже.
Двухуровневая смотровая площадка с классическим видом на море, сосну и церковь. Две трети всех туристических магнитиков Равелло изображают именно этот чудесный мотив.
В парке достаточно мест, где можно спокойно посидеть, наблюдая за брожением туристическим масс.
Ботаники-любители найдут для себя много достойных целей. Горшков с цветами хватит на всех.
Что-то вроде современного искусства тоже плавает.
Вот это стеклянное дерево мне особенно приглянулось.
30-метровая Torre Maggiore служила сторожевой башней, откуда следили за морскими пиратами. Бояться надо было не пиратов, а ополчения города Пиза, эти товарищи в 12-м веке всë здесь конкретно "пропизанили"!
С 1 апреля в башне открыли новую интерактивную экспозицию, предлагающую, цитата: "Фантастическое путешествие в пространстве и времени". Что за путешествие я так и не понял. Вдоль стеклянной лестницы стоит парочка экранов, мелькают фотографии Вагнера, какие-то разбитые вазы. За дополнительные 2 евро вас с экскурсией проведут вдоль всех черепков. Может с гидом было бы интереснее, а так одна радость, забраться побыстрее на крышу.
Смотровая площадка на крыше застеклена до последнего миллиметра, виды такие же самые как и с террасы, только добавляются блики от стекла и свежий ветерок. Фестивальной сцены я так и не увидел, скорее всего её построят ближе к лету.
Церковь Пресвятой Девы уже давно не является церковью, это ещё один концертный зал для ценителей музыки, не испугавшихся 91-ступенчатой лестницы, ведущей вниз.
Знакомая картина. Для полного счастья в реальности не хватало только лимонов.
Как и в прочих туристических местах неаполитанского побережья, стены домов в Равелло плотно увешаны керамикой.
Местная керамика, это не только узорчики-лимончики, иногда она даёт повод задуматься.
Несколько лет назад городские власти запретили проезд автотранспорта, поэтому все грузы по городу доставляются на тележках. Да посмотрите сами, на таких дорогах особо не развернёшься!
Одно известное туристическое издание пишет следующее, в Равелло надо сделать 3 вещи: сходить на концерт Вагнера на сцене виллы Руфоло (не получилось, слишком рано приехал) посетить кулинарный курс средиземноморской кухни от Мамы Агаты (200 евро, ну её нафиг) и прогуляться по парку виллы Чимброне. Вот туда-то я и отправился, разглядывая по дороге соседние холмы. Если вы думаете, что подобными пейзажами можно любоваться в любом месте Равелло, то ошибётесь. Все козырные места уже давно заняты отелями и ресторанами!
Короткая прогулка и мы стоим перед воротами виллы Чимброне. В виде исключения, эту виллу назвали не в честь средневекового итальянского семейства, а по имени скалистого утёса Чимброниум. Мне показалось, что между двумя основными виллами Равелло идёт какое-то незримое покерное соревнование. Всего пару лет назад входной билет и там и там стоил 5 евро, затем Руфоло подняло цену до 6, Чимброне сперва ответило, а потом повысило ставку до 7 евро! Теперь настала очередь Руфоло реагировать. Куда приведёт ценовая спираль неясно, допускаю, что скоро входной билет будет оцениваться двузначной цифрой.
С первого взгляда понятно, чем Чимброне отличается от Руфоло. Нет, не тем что пальмы здесь на ремонте. Присмотритесь внимательнее, видите скульптурный фонтан? Это первый скульптурный звоночек. В начале 20-го века виллу (тогда это было заброшенное средневековое поместье) купил один небедный английский банкир, решивший построить себе здесь уютное банкирское гнёздышко. По его понятиям гнёздышко должно было включать в себя много разных античных статуй. После многолетней реконструкции получилось то, что искусствоведы называют "эклектическим маразмом", или "античным диснейлэндом". Но оставим культурные споры для профессионалов, обычного туриста обилие нескомпанованного искусства смущать не должно.
Скажу больше, количество имеет значение. Я вот невооружённым взглядом Микеланджело от Челлини не отличу. Если честно, я их не отличу и от любого выпускника академии художеств!
Поэтому, больше статуй хороших и разных.
Одними скульптурами банкир не ограничился и активно занялся дизайном помещений, т.е. смешал всё подряд, готику с маврами, венецианцев с норманнами. Не будем занудствовать, всё нормально у банкира получилось.
К тому же остались места, куда банкир не успел добраться, например, бывшая монастырская крипта. В моём представлении крипта должна быть мрачным помещением, спрятанным глубоко в подземелье, а тут такой открытый всем ветрам зал с колоннами и панорамным видом на скалистый берег!
Любопытный факт, такое спиритуальное место как крипта сегодня используется для проведения свадебных мероприятий. Судя по фотографиям, близость захоронений никого особо не смущает.
Рядом с входными воротами поместили мраморный знак: "Здесь Грета Гарбо наслаждалась тайными часами радости". Что, прямо у ворот наслаждалась? Если бы хозяева отеля развесили доски в честь каждого звёздного постояльца, то места на стене точно не хватило! Про сам отель ничего конкретного рассказать не смогу, кого попало с улицы туда не пускают. Если верить комментариям в интернете, то те кто может заплатить четырёхзначную сумму за ночь в подобных номерах, ожидает куда большего.
По свидетельствам очевидцев, любовник Гарбо (он был моложе замужней кинодивы на 23 года) каждое утро собирал на этих полянах букет ромашек. И делал он это явно летом, потому что в апреле никаких цветков не наблюдалось.
Одни псевдо-античные статуи.
Живописная вертолётная площадка немного контрастирует с художественной тематикой парка.
То что выглядит как ещё одна беседка на самом деле является храмом Бахуса со скульптурным изваянием последнего. Примечательно, что хозяин всего этого великолепия, английский банкир Ernest William Beckett, пожелал захоронить себя возле Бахуса. Должен признать определённую логику банкира, не самая плохая идея, находиться в загробной жизни поблизости от Бога виноделия!
Скульптура сидящего Меркурия. Оригинальный грот Евы я почему-то проигнорировал, хотя всем посетителям выдали карту парка с пронумерованными достопримечательностями и потеряться там было решительно невозможно.
Выходим на финишную прямую, т.е. на "Аллею Необъятности", впереди главная цель нашей прогулки "Балкон Бесконечности".
Балкон (или если хотите терраса) Бесконечности не разочаровал! Душевное место, которому совершенно не мешает лёгкая запущенность. Потрескавшаяся плитка и закаканные потемневшие от груза веков бюсты, только придают террасе дополнительный шарм.
Храм Цереры перед входом на бесконечно красивый балкон. Так спешил сфотографировать балкон со всех сторон, пока не набежали туристы, что не сделал ни одного кадра Богини плодородия. Думаю, вы меня простите, Богини в каждом музее пачками стоят, а балкон он один такой!
Бюсты выглядят так, словно стоят тут не одну тысячу лет, но на самом деле это относительное новьё работы 18-го века.
Некоторые особо чувствительные особы называют виды с балкона Бесконечности - самыми лучшими видами в мире. По-моему, ничего выдающегося в них. Внизу огороды, слева холм с Майори, справа холм с Амальфи, причём, ни тот ни другой городок не видны. В общем, панорама с террасы виллы Руфоло ничуть не хуже. Особенным балкон делает комбинация белоснежных (относительно) бюстов и лазурного моря.
Уходящий в голубое небо балкон, излюбленное место для романтических свадебных фотографий. Не хочется ломать магию момента, но я тут почитал подробнейший отчёт о том сколько 5 лет назад стоила свадебная церемония на вилле Чимброне с банкетом в крипте и фотосессией на балконе... нет, не будем о грустном.
Что греха таить, место сказочное! Посидел там минут 20, попытался впитать побольше впечатлений и пошёл в обратную сторону.
При желании можно было посетить чимброневский мишленовский ресторан, название которого мой онлайн переводчик перевёл как "Сковорода и флейта", но что-то меня туда не тянуло. В планах стояла прогулка по тем местам Равелло, куда я ещё не дошёл (а это примерно половина городка) но я дал слабину, увидел как к главной площади подъезжает автобус на Амальфи и решил, что не хочу 2 часа ждать следующего. Так что на этом моя поездка в Равелло завершилась, впереди было лёгкое ресторанное разочарование в Майоре, но в целом это был замечательный день!
По доброй традиции сперва прозвучит скучная историческая справка. Начать придётся издалека, аж с 11-го века, когда жители небольшого местечка Торо взбунтовались, не желая признавать власть соседней республики Амальфи. Обычное дело, в те далёкие нетолерантные времена бунтовали часто и со вкусом! Жителей Торо сразу же заклеймили, обозвав "мятежниками" (Ribelle) и видимо, прозвище так подходило, что со временем оно стало официальным названием городка, слегка видоизменившись из Рибелле в Равелло. Стоит добавить, что в том противостоянии с Амальфи Равелло получило божественную поддержку от тогдашнего Папы Римского, Виктора Третьего, решившего основать в стане "мятежников" епископство и закрепить это дело парочкой новых соборов. Вслед за Папой в город потянулась не бедствующая знать. На относительно небольшом холме, как грибы после дождя стали расти дворцы, а количество народо-населения быстро достигло внушительной цифры 30 тысяч! Шли века, Равелло не минули ни войны, ни чума, ни туристы. Сбежал, вернувшийся обратно в Амальфи, епископ. До основания разрушили оба городских замка со всеми городскими укреплениями и сотней башен в придачу. Остались лишь дворцы, превратившиеся сегодня в роскошные отели-виллы. Если вы посмотрите на карту Равелло, то наверняка удивитесь увидев, сколько там именных вилл. Массивные постройки занимают весь бельэтаж на вершине километрового холма.
Если ввести слово Равелло в поисковик, то родной гугль огорошит вас двумя цифрами. Первая 128 евро, это средняя цена номера в местном 3-звёздночном отеле, вторая цифра - 564 евро, средняя цена в 5-звёздочном отеле! Неплохо, только на остановке перед въездом в город вы не найдёте надписи: "Равелло - Родина дорогих отелей", там будет изображён какой-то летающий змея-крыс и чего-то там про музыку. Откуда у крохотного городка появились музыкальные претензии мы ещё поговорим, а пока давайте обсудим более насущный вопрос, как туда добраться?
Как вы скорее всего уже заметили, Равелло расположился на вершине 365-метрового холма и как все итальянские населённые пункты со сложным рельефом, имеет определённые трудности с доступом. Говорят, в конце 19-го века престарелому композитору Рихарду Вагнеру пришлось 7 часов трястись на осле, чтобы добраться из Амальфи в Равелло. Сегодня роль осла выполняет автобус под номером 5110 (если получится его поймать и протиснуться внутрь) Есть ещё вариант с такси, но он не совсем демократичный. Таксишный прейскурант висит на самом видном месте и ввергает неподготовленного туриста в состояние ступора. Как, 7 километров - 31 евро? Это точно такси, а не поездка на осле? За день до описываемых событий я успел проехаться по 17-километровому маршруту Позитано-Амальфи за 80 евро, так что уже имел представление об особенностях ценообразования в горной местности и не горел желанием повторять этот опыт.
Поэтому принял решение сэкономить, т.е. совместить приятное с полезным и пойти в Равелло пешком. От побережья наверх ведут целых 3 лестничных маршрута, в среднем по 1500 ступенек каждый. В Равелло можно добраться из соседних населённых пунктов: Атрани, Минори и из Мармораты. Последний, как я понял, это и не посёлок вовсе, а отель, хотя возможно я ошибаюсь. Позднее выяснилось, что я выбрал самый неинтересный маршрут. Идти следовало из Атрани, или в крайнем случае из Минори, т.к. оба эти варианта предоставляют замечательные виды на перечисленные старинные городки. Я же выбрал лестницу из Мармораты и ничего кроме фермерских хозяйств с такими бассейнами не увидел.
Лестница в Равелло оказалась настоящей улицей с пронумерованными виноградными участками. Взбираться было проще чем по многократно проклинаемой в предыдущей теме лестнице Позитано-Монтепертузо, но приятного тоже мало. Там хоть сказочные виды Позитаны скрашивали трудности восхождения, а тут...
Виноградно-канатная дорога для внутренного фермерского пользования, одна из немногих "достопримечательностей" маршрута Мармората-Равелло.
До цивилизации добрался без проблем. Вроде бы только что вокруг были одни виноградники, поворот и ты внезапно в старом городе.
Правда, это был ещё не центр города, а небольшой исторический "предбанник" с церковью Святого Петра, террасой с видами на близлежащие холмы и что гораздо более важно, здесь находился источник холодной родниковой воды! Церковь на высоте в тысячу ступенек предоставила тенëк, вид на природу и кран с водой - моя вера в католицизм сильна как никогда!
До центра пришлось пройти ещё парочку лестниц.
Но цель уже хорошо видна.
Первая вещь, которую видишь забравшись наконец-то на 300-метровую высоту, это непонятная белая казарма с волнообразной крышей. Разгадка проста, это не место жительства роты почётного караула, а концертный зал, построенный по проекту прославленного бразильского архитектора Оскара Нимайера. Пусть вас не вводит в заблуждение идиллическая картина, "Аудиториум Нимайера" конечно не стадион Зенита, но в плане скандалов он не менее знаменит. Затяжная битва за землю для строительства между хозяевами виноградников и городскими властями закончилась безоговорочной победой последних. Если называть вещи своими именами, отжали виноградники. Затем последовали многолетние судебные процессы и апелляции со стороны зелёных, им видите ли не понравились экологические аспекты строительства! Обнаглели. Ничего, разобрались и с зелёными, только пришлось слегка (18 миллионов евро) переплатить за их молчание. Потом пошли разборки в стане победителей, городское управление разругалось с культурным фондом, выбивавшим миллионы из европейских организаций. Не могли решить у кого больше прав на Аудиториум. Нашла коса на камень, никто не захотел уступать, в результате чего зал то закрывали, то открывали и так на протяжении последних семи лет. Вы спросите, зачем деревне на 2500 душ вообще понадобился дорогостоящий концертный зал? Всё дело в ежегодном летнем музыкальном фестивале, или другими словами, виноваты 30 недель концентрированной классической музыки, звучащей в Равелло повсюду: в концертных залах, на открытых площадках, в церквях, дворцах и даже в винных погребах, которые срочно переделывают под фестивальные нужды. Трудно себе представить, в деревне насчитали невероятные 1750 мероприятий за сезон, т.е. почти что по концерту на каждого жителя! Если Равелло не самое музыкальное место в мире, то я даже не знаю как его назвать?
Виды с бетонной террасы возле концертного зала предсказуемо хороши. Внизу за холмом скрывается старинное поселение Минори, вдали хорошо видна отельная променада Майори.
Отсюда я пришёл, это тот самый "исторический предбанник" с краном для изнывающих от жажды туристов.
Городские заборы оформлены музыкальными мотивами. То что полвека назад начиналось как дань Вагнеру за его 7-часовые мучения на осле, очень скоро превратилось в событие чуть ли не национального масштаба. Не поверите, по сути дела, деревенское мероприятие проходит под патронажем президента Италии! В фестивальной брошюре отдельно упоминается, что в перерывах концертов проходит бесплатная дегустация местного лимонного ликёра "limocello", после чего каждый посетитель фестиваля получает 15% скидку во всех ресторанах города! Хм, может я зря проигнорировал искусство? Вагнер - это выгодно!
Всего метров 200 от Аудиториума и мы на главной площади, смотрим на собор Святого Пантелеймона конструкции раннего 11-го века. Внутри прихожан ждёт полный набор: пробирка с чудодейственной кровью Святого Пантелеймона, фрагмент пальца Святого Томаса, череп Святой Барбары. Чтобы народ не забыл обо всём этом богатстве каждый год 27-го июля организовывают крупномасштабную церковную тусовку. Торжественно проносят ёмкость с кровью (несут ли так же палец с черепом мне неизвестно) Для нужного антуража устраивают уличную ярмарку, соответствующее музыкальное сопровождение в "самом музыкальном городе мира" конечно же тоже присутствует.
Прямо напротив собора находится главная туристическое достояние Равелло - Вилла Руфоло. Можно до опупения спорить, какая из вилл Руфоло, или Чимброне имеет большее культурно-эстетическое значение, между прочим, я для себя так и не смог дать однозначный ответ на этот вопрос. Но факт остаётся фактом, вилла Руфоло на порядок популярнее. Во многом это произошло из-за того, что виллой заведует тот же культурный фонд что и у музыкального фестиваля. Помните, они ещё разругались с властями из-за Аудиториума. Дальше дело техники, главная сцена фестиваля ставится здесь же в парке и вилла раскручивается по полной! В итоге имеем 300 тысяч довольных посетителей виллы только в 2016-м году, умножаем на цену входного билета 7 евро, получаем... неплохо получаем для парочки пустых комнат "дворца" и садика с грядками. Не поймите неправильно, мне там очень даже понравилось и если вы уже доехали до Равелло, то вопрос заходить ли внутрь не стоит!
В широко известном средневековом романе "Декамерон" Джованни Боккаччо рассказал легенду о купце Landolfo Rufolo, который якобы зарыл на своей вилле сундук с награбленными пиратскими сокровищами. Эта история долгие века не давала спокойно спать местным охотникам за богатством. В 19-м веке на спиритическом сеансе один из таких охотников услышал "голос" купца Руфоло, обещавший показать путь к сокровищам за убийство маленького мальчика. Мальчика убили и замуровали где-то на территории виллы, понятное дело, богаче после этого никто не стал, а вот имидж особняка пострадал.
Впрочем сегодня, гуляя по таким мавританским коридорам, мало кто думает о бедном мальчике.
Гораздо важнее встретить здесь автомат с напитками!
Голые стены дворца навевают уныние. Жаль клад купца Руфоло так и не нашли, может тогда денег хватило хоть на что-нибудь? У меня есть и другое объяснение дворцового запустения. Вилла, это не только пустой дворец с садом, но и эксклюзивный многозвёздный отель. Вполне возможно, что все реликвии семьи Руфоло пошли на ублажение глаз платёжеспособных постояльцев.
Да, интерьер подкачал, но стоит бросить взгляд наружу как становится понятно - мы зашли сюда не зря!
Дальше одни положительные эмоции! Шикарная терраса с видом. Летом тут наверняка ещё красивее, но и весной дышится легко и свободно.
Внизу прелестный садик. Считается, что прогуливаясь по нему Рихард Вагнер придумал один из актов своей последней оперы "Парсифал".
Я не Вагнер и кроме очередного восторженного комментария ничего сочинить не смог.
Небольшой балкончик, этакая дешёвая версия балкона бесконечности, о котором речь пойдёт чуть ниже.
Двухуровневая смотровая площадка с классическим видом на море, сосну и церковь. Две трети всех туристических магнитиков Равелло изображают именно этот чудесный мотив.
В парке достаточно мест, где можно спокойно посидеть, наблюдая за брожением туристическим масс.
Ботаники-любители найдут для себя много достойных целей. Горшков с цветами хватит на всех.
Что-то вроде современного искусства тоже плавает.
Вот это стеклянное дерево мне особенно приглянулось.
30-метровая Torre Maggiore служила сторожевой башней, откуда следили за морскими пиратами. Бояться надо было не пиратов, а ополчения города Пиза, эти товарищи в 12-м веке всë здесь конкретно "пропизанили"!
С 1 апреля в башне открыли новую интерактивную экспозицию, предлагающую, цитата: "Фантастическое путешествие в пространстве и времени". Что за путешествие я так и не понял. Вдоль стеклянной лестницы стоит парочка экранов, мелькают фотографии Вагнера, какие-то разбитые вазы. За дополнительные 2 евро вас с экскурсией проведут вдоль всех черепков. Может с гидом было бы интереснее, а так одна радость, забраться побыстрее на крышу.
Смотровая площадка на крыше застеклена до последнего миллиметра, виды такие же самые как и с террасы, только добавляются блики от стекла и свежий ветерок. Фестивальной сцены я так и не увидел, скорее всего её построят ближе к лету.
Церковь Пресвятой Девы уже давно не является церковью, это ещё один концертный зал для ценителей музыки, не испугавшихся 91-ступенчатой лестницы, ведущей вниз.
Знакомая картина. Для полного счастья в реальности не хватало только лимонов.
Как и в прочих туристических местах неаполитанского побережья, стены домов в Равелло плотно увешаны керамикой.
Местная керамика, это не только узорчики-лимончики, иногда она даёт повод задуматься.
Несколько лет назад городские власти запретили проезд автотранспорта, поэтому все грузы по городу доставляются на тележках. Да посмотрите сами, на таких дорогах особо не развернёшься!
Одно известное туристическое издание пишет следующее, в Равелло надо сделать 3 вещи: сходить на концерт Вагнера на сцене виллы Руфоло (не получилось, слишком рано приехал) посетить кулинарный курс средиземноморской кухни от Мамы Агаты (200 евро, ну её нафиг) и прогуляться по парку виллы Чимброне. Вот туда-то я и отправился, разглядывая по дороге соседние холмы. Если вы думаете, что подобными пейзажами можно любоваться в любом месте Равелло, то ошибётесь. Все козырные места уже давно заняты отелями и ресторанами!
Короткая прогулка и мы стоим перед воротами виллы Чимброне. В виде исключения, эту виллу назвали не в честь средневекового итальянского семейства, а по имени скалистого утёса Чимброниум. Мне показалось, что между двумя основными виллами Равелло идёт какое-то незримое покерное соревнование. Всего пару лет назад входной билет и там и там стоил 5 евро, затем Руфоло подняло цену до 6, Чимброне сперва ответило, а потом повысило ставку до 7 евро! Теперь настала очередь Руфоло реагировать. Куда приведёт ценовая спираль неясно, допускаю, что скоро входной билет будет оцениваться двузначной цифрой.
С первого взгляда понятно, чем Чимброне отличается от Руфоло. Нет, не тем что пальмы здесь на ремонте. Присмотритесь внимательнее, видите скульптурный фонтан? Это первый скульптурный звоночек. В начале 20-го века виллу (тогда это было заброшенное средневековое поместье) купил один небедный английский банкир, решивший построить себе здесь уютное банкирское гнёздышко. По его понятиям гнёздышко должно было включать в себя много разных античных статуй. После многолетней реконструкции получилось то, что искусствоведы называют "эклектическим маразмом", или "античным диснейлэндом". Но оставим культурные споры для профессионалов, обычного туриста обилие нескомпанованного искусства смущать не должно.
Скажу больше, количество имеет значение. Я вот невооружённым взглядом Микеланджело от Челлини не отличу. Если честно, я их не отличу и от любого выпускника академии художеств!
Поэтому, больше статуй хороших и разных.
Одними скульптурами банкир не ограничился и активно занялся дизайном помещений, т.е. смешал всё подряд, готику с маврами, венецианцев с норманнами. Не будем занудствовать, всё нормально у банкира получилось.
К тому же остались места, куда банкир не успел добраться, например, бывшая монастырская крипта. В моём представлении крипта должна быть мрачным помещением, спрятанным глубоко в подземелье, а тут такой открытый всем ветрам зал с колоннами и панорамным видом на скалистый берег!
Любопытный факт, такое спиритуальное место как крипта сегодня используется для проведения свадебных мероприятий. Судя по фотографиям, близость захоронений никого особо не смущает.
Рядом с входными воротами поместили мраморный знак: "Здесь Грета Гарбо наслаждалась тайными часами радости". Что, прямо у ворот наслаждалась? Если бы хозяева отеля развесили доски в честь каждого звёздного постояльца, то места на стене точно не хватило! Про сам отель ничего конкретного рассказать не смогу, кого попало с улицы туда не пускают. Если верить комментариям в интернете, то те кто может заплатить четырёхзначную сумму за ночь в подобных номерах, ожидает куда большего.
По свидетельствам очевидцев, любовник Гарбо (он был моложе замужней кинодивы на 23 года) каждое утро собирал на этих полянах букет ромашек. И делал он это явно летом, потому что в апреле никаких цветков не наблюдалось.
Одни псевдо-античные статуи.
Живописная вертолётная площадка немного контрастирует с художественной тематикой парка.
То что выглядит как ещё одна беседка на самом деле является храмом Бахуса со скульптурным изваянием последнего. Примечательно, что хозяин всего этого великолепия, английский банкир Ernest William Beckett, пожелал захоронить себя возле Бахуса. Должен признать определённую логику банкира, не самая плохая идея, находиться в загробной жизни поблизости от Бога виноделия!
Скульптура сидящего Меркурия. Оригинальный грот Евы я почему-то проигнорировал, хотя всем посетителям выдали карту парка с пронумерованными достопримечательностями и потеряться там было решительно невозможно.
Выходим на финишную прямую, т.е. на "Аллею Необъятности", впереди главная цель нашей прогулки "Балкон Бесконечности".
Балкон (или если хотите терраса) Бесконечности не разочаровал! Душевное место, которому совершенно не мешает лёгкая запущенность. Потрескавшаяся плитка и закаканные потемневшие от груза веков бюсты, только придают террасе дополнительный шарм.
Храм Цереры перед входом на бесконечно красивый балкон. Так спешил сфотографировать балкон со всех сторон, пока не набежали туристы, что не сделал ни одного кадра Богини плодородия. Думаю, вы меня простите, Богини в каждом музее пачками стоят, а балкон он один такой!
Бюсты выглядят так, словно стоят тут не одну тысячу лет, но на самом деле это относительное новьё работы 18-го века.
Некоторые особо чувствительные особы называют виды с балкона Бесконечности - самыми лучшими видами в мире. По-моему, ничего выдающегося в них. Внизу огороды, слева холм с Майори, справа холм с Амальфи, причём, ни тот ни другой городок не видны. В общем, панорама с террасы виллы Руфоло ничуть не хуже. Особенным балкон делает комбинация белоснежных (относительно) бюстов и лазурного моря.
Уходящий в голубое небо балкон, излюбленное место для романтических свадебных фотографий. Не хочется ломать магию момента, но я тут почитал подробнейший отчёт о том сколько 5 лет назад стоила свадебная церемония на вилле Чимброне с банкетом в крипте и фотосессией на балконе... нет, не будем о грустном.
Что греха таить, место сказочное! Посидел там минут 20, попытался впитать побольше впечатлений и пошёл в обратную сторону.
При желании можно было посетить чимброневский мишленовский ресторан, название которого мой онлайн переводчик перевёл как "Сковорода и флейта", но что-то меня туда не тянуло. В планах стояла прогулка по тем местам Равелло, куда я ещё не дошёл (а это примерно половина городка) но я дал слабину, увидел как к главной площади подъезжает автобус на Амальфи и решил, что не хочу 2 часа ждать следующего. Так что на этом моя поездка в Равелло завершилась, впереди было лёгкое ресторанное разочарование в Майоре, но в целом это был замечательный день!