Старая Рига
Продолжаю разбираться с задолженностями, т.е. разгребать прошлогодний материал, не дошедший до читателей по причине моей исключительной лени. На этот раз речь пойдёт об исторических достопримечательностях Риги. Не ждите от меня исторической точности, перечня дат, фактов, событий. Разбавил скучное туристическое повествование мрачными воспоминаниями детства, добавил парочку всем известных городских легенд, сделал несколько фотографий и вуаля - рецепт темы про старый город готов!
Если подойти к вопросу глазами разумного туриста, то старая часть города, это единственная причина для поездки в столицу Латвии. Давайте подумаем вслух, что ещё есть в Риге такого, чтобы туда стоило ехать? Холодные пляжи Юрмалы, неработающий фуникулёр в Сигулде, цены мало чем отличающиеся от прочих европейских столиц, вызывающие зевоту музеи, несколько улочек югендштиля и хлебный суп в сети быстрого питания "Лидо"? Прямо скажем негусто, но слава богу, один маленький квадратный километр средневековой застройки спасает всё!
У меня всегда было странное отношение к старой Риге, прожив 20 лет в относительной близости от этого района, он так и не стал мне родным. Свою обязательную ознакомительную норму я выполнил ещё в самом нежном возрасте, т.е. посетил все церкви с историческими музеями, забрался на башню Петра, послушал органный концерт в домском соборе, но... вся эта старинная немецкая мишура осталась для меня чужой. Мой мир, это весёлые первомайские демонстрации с марширующими пионерами, где латыши мирно пели песенки в "Лесном парке" и не лезли в мою жизнь со своим поднявшимся самосознанием. Как понимаете, мой мир давно умер, а старый немецкий город на месте и стоит признать, он стал гораздо красивее чем был 20-30 лет тому назад! Не буду сейчас пускаться в длинную полемику, обсуждая, что для жителей города важнее, иметь вычищенный исторический центр с новенькой плиткой, или же безликие микрорайоны и новые производственные гиганты. Каждый имеет право на своё мнение. Рига многое потеряла с развалом союза, но и многое приобрела взамен. Наверное, надо сказать за это отдельное спасибо давно обанкротившемуся банку "Парекс", давшему деньги на реконструкцию дома Черноголовых. Здание получилось ажурное, ничем не хуже лучших архитектурных образцов Брюсселя с Брюгге и никакая пасмурная погода ему нипочём!
Что отличает тему о старой Риге от прочих тем моего блога? Ответ будет следующим - я не собирался её создавать! Не было у меня цели фотографировать исторические красоты, наоборот, гуляя по Риге усиленно искал что-то новое, что появилось в городе за годы моего отсутствия, отдельно подмечая всякие ужасности с некрасивостями. Получилось же обратное, в кадр постоянно влезали туристические виды, а когда количество снимков со старыми зданиями достигло критического уровня, пришлось задуматься о создании отдельной темы.
К слову об ужасностях, в пяти метрах от продемонстрированного выше открыточного вида с кусочком домского собора находится другой открыточный вид с современным дизайнерским уличным туалетом. Всё кажется по-европейски продвинутым, пока не включаешь обоняние и не понимаешь, нет, это ещё не Европа. Вонище пробивает насквозь и никакой парадный вид домского собора не спасает!
В последние годы на поверхность стали всплывать всё больше городских легенд. Понятное дело, всплывают они из глубины веков не просто так, а в виде туристических заманушек. Странные памятники появляются на карте города и заставляют недоумённо рыскать в мифических исторических хрониках, что же тут произошло такого памятного? Какое отношение имеет свеженькая фигура призрака к построенному заново в 80-ые годы прошлого века куску крепостной стены?
Фонарь счастья очередной объект из той же серии: "За что нам такое счастье?" Злые языки утверждают, что фонарь появился здесь в рекламных целях по прихоти владельца гостиницы, находящейся в том же здании. Владелец вяло отнекивается, заявляя, что его род идёт чуть ли не от того самого невезучего средневекового кузница, который согласно легенде, выковал фонарь и получил двойную порцию счастья.
Дом с восемью входными дверьми, по-моему, самое любопытное здание старой Риги. Ещё недавно здесь находился какой-то ночной клуб. Сейчас же здание выставлено на продажу, так что если у кого-то завалялись лишние 4,5 миллиона евро, то стоит задуматься.
Раньше на улице живописцев (gleznotaju iela) как легко понять из названия, компактно проживали люди художественного склада ума. Наверное вирус творческого вольнодумства витает здесь до сих пор. Как иначе объяснить то, что на крохотной 130-метровой улице появился и многодверный дом и "Фонарь счастья"?
Неработающие песочные часы висят на другой улице, но тоже достойный упоминания объект.
Подарок от города побратима Бремена. В отличие от скучной статуи немецкого рыцаря Роланда, которую не знаю зачем вернули из пыльного музея на центральную ратушную площадь, музыканты всегда мне нравились. Живенькая композиция и узнаваемая.
Несколько архитектурных деталей с драконами. Конкретно этот дракончик находится за пределами старого города, но думаю, вы меня простите за такую маленькую хитрость.
Крылатые создания охраняют вход в центральный банк Латвии.
А этот 4-х метровый Георгий Победоносец охраняет покой обычных жителей дома.
Жабы на домах выглядят не так стильно как драконы.
Ну а мальчики над входом ещё скучнее жаб. Даже не знаю почему я его сфоткал, нет чтобы продемонстрировать вам сфинксов, или на худой конец атлантов.
Излюбленная туристами фигура большого Кристапа, переносящего младенца через реку. Если верить сказаниям, то за успешную доставку ребёнка на другой берег Даугавы Кристап получил кучу золота и основал поселение на месте Риги. Легенда (как и скульптура) была сверхпопулярна в средние века, мне же она была совершенно неизвестна, т.к. всё советское время Кристап благополучно провёл в городском музее. Только в 2001-м году копию великана с веслом вернули народу.
Всегда считал, что следующая композиция создана в честь сказки Андерсена. В действительности же она отображает очередную городскую легенду о красавице и трубочисте. Фигура с пером и книгой вовсе не Ганс Христиан, записывающий очередную сказку, а отец девушки, которому не понравились заигрывания трубочиста с его дочерью. Не буду пересказывать печальную историю, скажу лишь, что она вполне в духе Ромео и Джульетты, т.е. все умерли.
В продолжении темы Шекспира покажу, так называемый, "Домик Джульетты". Фасад здания с балконом копирует известный дом в Вероне. Сходство действительно присутствует, но по-моему, не один в один. Главное же отличие концептуальное, если в Вероне балкон Джульетты туристический аттракцион, его даже можно снять для свадебных мероприятий, то в рижском доме Джульетты поселилось посольство Дании и никого у себя не ждёт.
Предание гласит, что когда-то в стены церкви Святого Якоба замуровали двух монахов. Якобы, служители церкви хотели таким способом прославиться в веках. Настоящей славы не вышло, но в память о монахах остались каменные маски на стенах церкви.
Чтобы тема окончательно не превратилась в пересказ городских легенд, скажу об этом доме лишь самое главное. Чёрные коты на крыше, это главная рижская экскурсионная байка, которая так надоела, что нет никакого желания рассказывать о ней в тысячный раз! Лично я не верю, что кошек двигали туда-сюда. Дом построили в начале 20-го века и наверняка сфотографировали бы, повёрнутых задом к больший купеческой гильдии кошаков.
Следующий объект будет полюбопытнее. Так сразу и не скажешь, но эта конструкция является ничем иным как рождественской ёлкой. Уже много лет между Ригой и Таллином существуют нерешённые разногласия по поводу того, где впервые в мире появился обычай украшать новогоднюю ёлку. Стоит ли говорить, что никаких документальных свидетельств ни у кого нет. Вроде бы в начале 16-го века где-то в Риге провели похожий обряд, а может и не провели, а может и не в Риге. Короче, дело тёмное, но свой памятник ёлке в Риге поставили.
Исправленную памятную доску: "Здесь жил Петя", посвящённую Петру Первому и весёлый знак: "Ведьмам вход в булочную запрещён", я уже показывал в рижской фотографической теме, не буду повторяться. Лучше покажу такую стильную рекламу обувного магазина.
Есть версия, что после взятия Риги, Пётр Первый приказал вкопать городские пушки в землю, как знак своего превосходства и всё такое. Не могу в это поверить, царь был тем ещё расчётливым стервецом и вряд ли стал бы разбрасываться дорогим металлом. Тем не менее, на улицах Риги до сих пор полно вкопанных орудийных стволов. Почему-то я напрочь забыл сфотографировать барельефы царя Мидоса с ослиными ушами, они находились прямо над этими самыми пушками "Дома Меньшикова".
Естественно про шведские ворота есть своя куча легенд и девушку в них замуровывали (та скульптура призрака у крепостной стены как раз она и есть) и городской палач над ними жил, да и само появление ворот окутано тайной. Точно известно одно, к Швеции шведские ворота не имеют никакого отношения.
Про этот амбар ничего конкретного рассказать не смогу, просто красивый сарайчик.
Честно скажу, пожалел 10 евро и не поднялся на церковь Петра. Был там уже много раз и ничего нового точно не увидел бы, но для обычного туриста лучшего вида на старый город не найти. Можно ещё забраться на сталинскую высотку, где находится академия наук. Такое удовольствие обойдётся в 2 раза дешевле но и вид оттуда будет ровно в 2 раза хуже.
Достаточно сделать буквально несколько шагов от громады Святого Петра и ты оказываешься в Сталинграде. Нет, это не рижский дом "Павлова", это полный сюр, дорогущие иномарки паркующиеся у разбомбленных развалин. Лакомый кусочек для фотографирующих всё подряд туристов.
Ещё немного дальше находится частная улочка с забором для своих. В виде исключения она была открыта, неужели ждали меня?
Вместо смотровой площадки пошёл в музей: "Дом Менцендорфа", это самый молодой из всех старых музеев города.
Обещали показать средневековое жильё рижского купца и в принципе, обещание выполнили. Жильё показали, целых 3 с половиной этажа частично отреставрированных помещений.
Неплохо жили купцы, культурно и с размахом.
И вид из окон ничего так. С одной стороны задний двор дома Черноголовых, с другой кафешки перед церковью Святого Петра.
Конечно же сегодняшний внутренний интерьер не имеет ничего общего с настоящим убранством комнат купца Менцендорфа, потомки которого спешно сбежали в Германию в 1939-м году и скорее всего утащили всю мебель с собой. Похоже, "Аутентичный интерьер" собирали всем миром с рижских барахолок, где нашли не так уж и много. В общем, музей представляет собой довольно скучное зрелище и будет интересен разве что анктикварам-барахольщикам. Тему рижского бальзама, который якобы изобрели именно в этом доме, тоже не обыграли. За бальзамными впечатлениями пришлось идти в тематическое кафе и оно не подвело, впрочем, о той кафешке я уже рассказывал и не раз.
Что говорить, по исторической достоверности один "бальзамно-кафешный" туалет уделал весь менцендорфский музей!
А ведь там ещё и кофе с бальзамовыми пирожными подают и статуи всякие стоят.
Статуи, правда, можно и в магазине прикупить, если вам не хватает рижского Наполеона.
В большинстве своём местные дворы представляют собой мрачные колодцы, но есть парочка исключений.
Главное исключение, это дворы Конвента, своеобразный лабиринт средневековых построек. В советское время там царило полное запустение и мрак. Сейчас же животворящий туристический евро проделал чудеса и дворовая система преобразилась!
Знак дома "Серых сестёр", если кто не догадался, то речь о монахинях. Дело в том, что в средние века во дворе Конвента находился приют и вполне объяснимо, что один из домов назвали в их честь. Непонято в честь кого назвали соседний дом: "Пёстрый голубь"?
Золотой рыцарь охраняет дворовую колону артезианской скважины.
Когда-то на каждом из каменных бортиков перед выставочным залом "Арсенал" находилось по одной голове деятеля латышского искусства (среди кучи неизвестных поэтов там красовался Раймонд Паулс) В мой последний приезд из 20-и бюстов осталось лишь 3-4, "Маэстро" отсутствовал, логичный вопрос, куда дели головы?
В сквере перед президентским дворцом (он же бывший рижский дом пионеров) место на постаменте тоже пустует. Даже не знаю, что сюда водрузят, рядом уже стоит "Латышская девочка, увезённая в Сибирь", наверное следует ждать "Латышского мальчика, побеждающего змея коммунизма"
Или же очередной памятный знак вроде такого: "Мы здесь в 1991-м году сражались за независимость на баррикадах". То что их баррикады никому на фиг не сдались и сражались они тогда в основном с зелёным змием, памятный знак умалчивает.
Наружная реклама средневекового ресторана "Лисичка". Главное отличие этого места от десятков других туристических ресторанов старой Риги в том, что в советское время, это было культовое заведение! Говорят, руководящий состав Латвийской ССР любил посидеть в отреставрированных погребах Лисички, попить пивка и поговорить о неминуемой победе коммунизма во всём мире. Простым же смертным попасть внутрь было нереально. Сегодня поход останавливают совсем другие причины, "средневековая еда" за 20-30 евро? Мальчик, мы зайдём к вам в следующий раз!
Невероятно! Прямо на этом месте нас остановил какой-то незнакомый дедок и целых 35 минут (я засёк время) сочно рассказывал об одном из соседних домов! Безумно интересный рассказ, где одна эпоха сменяла другую, дом перепродавали и дарили, причём, во многих событиях мелькали даже царствующие особы. Реально не мог оторваться, следя за рассказом буквально затаив дыхание! И это я, циничный тип, которого история интересует постольку-поскольку! Вот что значит талант, это вам не одно предложение под фотографией в блоге накропать!
Стыд и позор, я совершенно забыл в какой переулок надо свернуть, чтобы посмотреть на один из символов старой Риги архитектурный ансамбль: "Три брата" и упорно бродил кругами вокруг здания сейма, разглядывая близлежащие фонарища.
Когда же наконец добрался до братьев, то там меня поджидал дедушка со своей историческо-архитектурной лекцией. После чего пришлось отходить от информационной перегрузки и я уже был не в состоянии фотографировать. В результате трёх братьев вы увидите лишь в виде надувной достопримечательности, расположенной в парке отдыха и обжорства сети нездорового питания "Лидо"
Там же находилась и воздушная "Пороховая башня".
Сравните с оригиналом. На примере единственной сохранившейся городской башни хорошо видно, что произошло со многими старинными зданиями во времена "свободной" Латвии в 30-ые годы 20-го века. Их снесли! Отец нации (Ульманис) хотел таким образом освободиться от немецкого прошлого. Освободился. Планировалось разрушить четверть старого города! Довести до конца свои планы Ульманис не успел, "на помощь" старому городу пришли советские войска. К сожалению, спасти удалось далеко не всё, вот и рядом с пороховой башней вместо милых средневековых домиков мы видим уродливый ульманисовский военный музей (в советское время музей революции) С другой стороны, Ульманис не успел построить 150-метровую ратушную башню и на месте разрушенной центральной площади города в советское время возвели музейный барак в память о революции 1905-го года (сегодня музей оккупации) Честное слово, лучше бы там была башня!
Этой площади (Ливу) раньше тоже не было, но в виде исключения тут поработал не Ульманис, а немецкие артиллеристы. Остатки зданий снесли и образовалось одно из немногих мест старого города, где можно посидеть в тени деревьев и посмотреть как люди пьют кофе.
Весь старый город обклеен такими объявлениями на негосударственном языке. Очень странно, если учесть что в "старушке" всегда селился преимущественно национальный контингент. Не верю, что кто-нибудь из них будет звонить по каким-то подозрительным русским объявлениям, висящим на водосточных трубах. Может позвонить самому? Не смотря на толпы туристов и не самые адекватные цены, было бы приятно пожить в старой Риге, по крайней мере, некоторое время.
Если подойти к вопросу глазами разумного туриста, то старая часть города, это единственная причина для поездки в столицу Латвии. Давайте подумаем вслух, что ещё есть в Риге такого, чтобы туда стоило ехать? Холодные пляжи Юрмалы, неработающий фуникулёр в Сигулде, цены мало чем отличающиеся от прочих европейских столиц, вызывающие зевоту музеи, несколько улочек югендштиля и хлебный суп в сети быстрого питания "Лидо"? Прямо скажем негусто, но слава богу, один маленький квадратный километр средневековой застройки спасает всё!
У меня всегда было странное отношение к старой Риге, прожив 20 лет в относительной близости от этого района, он так и не стал мне родным. Свою обязательную ознакомительную норму я выполнил ещё в самом нежном возрасте, т.е. посетил все церкви с историческими музеями, забрался на башню Петра, послушал органный концерт в домском соборе, но... вся эта старинная немецкая мишура осталась для меня чужой. Мой мир, это весёлые первомайские демонстрации с марширующими пионерами, где латыши мирно пели песенки в "Лесном парке" и не лезли в мою жизнь со своим поднявшимся самосознанием. Как понимаете, мой мир давно умер, а старый немецкий город на месте и стоит признать, он стал гораздо красивее чем был 20-30 лет тому назад! Не буду сейчас пускаться в длинную полемику, обсуждая, что для жителей города важнее, иметь вычищенный исторический центр с новенькой плиткой, или же безликие микрорайоны и новые производственные гиганты. Каждый имеет право на своё мнение. Рига многое потеряла с развалом союза, но и многое приобрела взамен. Наверное, надо сказать за это отдельное спасибо давно обанкротившемуся банку "Парекс", давшему деньги на реконструкцию дома Черноголовых. Здание получилось ажурное, ничем не хуже лучших архитектурных образцов Брюсселя с Брюгге и никакая пасмурная погода ему нипочём!
Что отличает тему о старой Риге от прочих тем моего блога? Ответ будет следующим - я не собирался её создавать! Не было у меня цели фотографировать исторические красоты, наоборот, гуляя по Риге усиленно искал что-то новое, что появилось в городе за годы моего отсутствия, отдельно подмечая всякие ужасности с некрасивостями. Получилось же обратное, в кадр постоянно влезали туристические виды, а когда количество снимков со старыми зданиями достигло критического уровня, пришлось задуматься о создании отдельной темы.
К слову об ужасностях, в пяти метрах от продемонстрированного выше открыточного вида с кусочком домского собора находится другой открыточный вид с современным дизайнерским уличным туалетом. Всё кажется по-европейски продвинутым, пока не включаешь обоняние и не понимаешь, нет, это ещё не Европа. Вонище пробивает насквозь и никакой парадный вид домского собора не спасает!
В последние годы на поверхность стали всплывать всё больше городских легенд. Понятное дело, всплывают они из глубины веков не просто так, а в виде туристических заманушек. Странные памятники появляются на карте города и заставляют недоумённо рыскать в мифических исторических хрониках, что же тут произошло такого памятного? Какое отношение имеет свеженькая фигура призрака к построенному заново в 80-ые годы прошлого века куску крепостной стены?
Фонарь счастья очередной объект из той же серии: "За что нам такое счастье?" Злые языки утверждают, что фонарь появился здесь в рекламных целях по прихоти владельца гостиницы, находящейся в том же здании. Владелец вяло отнекивается, заявляя, что его род идёт чуть ли не от того самого невезучего средневекового кузница, который согласно легенде, выковал фонарь и получил двойную порцию счастья.
Дом с восемью входными дверьми, по-моему, самое любопытное здание старой Риги. Ещё недавно здесь находился какой-то ночной клуб. Сейчас же здание выставлено на продажу, так что если у кого-то завалялись лишние 4,5 миллиона евро, то стоит задуматься.
Раньше на улице живописцев (gleznotaju iela) как легко понять из названия, компактно проживали люди художественного склада ума. Наверное вирус творческого вольнодумства витает здесь до сих пор. Как иначе объяснить то, что на крохотной 130-метровой улице появился и многодверный дом и "Фонарь счастья"?
Неработающие песочные часы висят на другой улице, но тоже достойный упоминания объект.
Подарок от города побратима Бремена. В отличие от скучной статуи немецкого рыцаря Роланда, которую не знаю зачем вернули из пыльного музея на центральную ратушную площадь, музыканты всегда мне нравились. Живенькая композиция и узнаваемая.
Несколько архитектурных деталей с драконами. Конкретно этот дракончик находится за пределами старого города, но думаю, вы меня простите за такую маленькую хитрость.
Крылатые создания охраняют вход в центральный банк Латвии.
А этот 4-х метровый Георгий Победоносец охраняет покой обычных жителей дома.
Жабы на домах выглядят не так стильно как драконы.
Ну а мальчики над входом ещё скучнее жаб. Даже не знаю почему я его сфоткал, нет чтобы продемонстрировать вам сфинксов, или на худой конец атлантов.
Излюбленная туристами фигура большого Кристапа, переносящего младенца через реку. Если верить сказаниям, то за успешную доставку ребёнка на другой берег Даугавы Кристап получил кучу золота и основал поселение на месте Риги. Легенда (как и скульптура) была сверхпопулярна в средние века, мне же она была совершенно неизвестна, т.к. всё советское время Кристап благополучно провёл в городском музее. Только в 2001-м году копию великана с веслом вернули народу.
Всегда считал, что следующая композиция создана в честь сказки Андерсена. В действительности же она отображает очередную городскую легенду о красавице и трубочисте. Фигура с пером и книгой вовсе не Ганс Христиан, записывающий очередную сказку, а отец девушки, которому не понравились заигрывания трубочиста с его дочерью. Не буду пересказывать печальную историю, скажу лишь, что она вполне в духе Ромео и Джульетты, т.е. все умерли.
В продолжении темы Шекспира покажу, так называемый, "Домик Джульетты". Фасад здания с балконом копирует известный дом в Вероне. Сходство действительно присутствует, но по-моему, не один в один. Главное же отличие концептуальное, если в Вероне балкон Джульетты туристический аттракцион, его даже можно снять для свадебных мероприятий, то в рижском доме Джульетты поселилось посольство Дании и никого у себя не ждёт.
Предание гласит, что когда-то в стены церкви Святого Якоба замуровали двух монахов. Якобы, служители церкви хотели таким способом прославиться в веках. Настоящей славы не вышло, но в память о монахах остались каменные маски на стенах церкви.
Чтобы тема окончательно не превратилась в пересказ городских легенд, скажу об этом доме лишь самое главное. Чёрные коты на крыше, это главная рижская экскурсионная байка, которая так надоела, что нет никакого желания рассказывать о ней в тысячный раз! Лично я не верю, что кошек двигали туда-сюда. Дом построили в начале 20-го века и наверняка сфотографировали бы, повёрнутых задом к больший купеческой гильдии кошаков.
Следующий объект будет полюбопытнее. Так сразу и не скажешь, но эта конструкция является ничем иным как рождественской ёлкой. Уже много лет между Ригой и Таллином существуют нерешённые разногласия по поводу того, где впервые в мире появился обычай украшать новогоднюю ёлку. Стоит ли говорить, что никаких документальных свидетельств ни у кого нет. Вроде бы в начале 16-го века где-то в Риге провели похожий обряд, а может и не провели, а может и не в Риге. Короче, дело тёмное, но свой памятник ёлке в Риге поставили.
Исправленную памятную доску: "Здесь жил Петя", посвящённую Петру Первому и весёлый знак: "Ведьмам вход в булочную запрещён", я уже показывал в рижской фотографической теме, не буду повторяться. Лучше покажу такую стильную рекламу обувного магазина.
Есть версия, что после взятия Риги, Пётр Первый приказал вкопать городские пушки в землю, как знак своего превосходства и всё такое. Не могу в это поверить, царь был тем ещё расчётливым стервецом и вряд ли стал бы разбрасываться дорогим металлом. Тем не менее, на улицах Риги до сих пор полно вкопанных орудийных стволов. Почему-то я напрочь забыл сфотографировать барельефы царя Мидоса с ослиными ушами, они находились прямо над этими самыми пушками "Дома Меньшикова".
Естественно про шведские ворота есть своя куча легенд и девушку в них замуровывали (та скульптура призрака у крепостной стены как раз она и есть) и городской палач над ними жил, да и само появление ворот окутано тайной. Точно известно одно, к Швеции шведские ворота не имеют никакого отношения.
Про этот амбар ничего конкретного рассказать не смогу, просто красивый сарайчик.
Честно скажу, пожалел 10 евро и не поднялся на церковь Петра. Был там уже много раз и ничего нового точно не увидел бы, но для обычного туриста лучшего вида на старый город не найти. Можно ещё забраться на сталинскую высотку, где находится академия наук. Такое удовольствие обойдётся в 2 раза дешевле но и вид оттуда будет ровно в 2 раза хуже.
Достаточно сделать буквально несколько шагов от громады Святого Петра и ты оказываешься в Сталинграде. Нет, это не рижский дом "Павлова", это полный сюр, дорогущие иномарки паркующиеся у разбомбленных развалин. Лакомый кусочек для фотографирующих всё подряд туристов.
Ещё немного дальше находится частная улочка с забором для своих. В виде исключения она была открыта, неужели ждали меня?
Вместо смотровой площадки пошёл в музей: "Дом Менцендорфа", это самый молодой из всех старых музеев города.
Обещали показать средневековое жильё рижского купца и в принципе, обещание выполнили. Жильё показали, целых 3 с половиной этажа частично отреставрированных помещений.
Неплохо жили купцы, культурно и с размахом.
И вид из окон ничего так. С одной стороны задний двор дома Черноголовых, с другой кафешки перед церковью Святого Петра.
Конечно же сегодняшний внутренний интерьер не имеет ничего общего с настоящим убранством комнат купца Менцендорфа, потомки которого спешно сбежали в Германию в 1939-м году и скорее всего утащили всю мебель с собой. Похоже, "Аутентичный интерьер" собирали всем миром с рижских барахолок, где нашли не так уж и много. В общем, музей представляет собой довольно скучное зрелище и будет интересен разве что анктикварам-барахольщикам. Тему рижского бальзама, который якобы изобрели именно в этом доме, тоже не обыграли. За бальзамными впечатлениями пришлось идти в тематическое кафе и оно не подвело, впрочем, о той кафешке я уже рассказывал и не раз.
Что говорить, по исторической достоверности один "бальзамно-кафешный" туалет уделал весь менцендорфский музей!
А ведь там ещё и кофе с бальзамовыми пирожными подают и статуи всякие стоят.
Статуи, правда, можно и в магазине прикупить, если вам не хватает рижского Наполеона.
В большинстве своём местные дворы представляют собой мрачные колодцы, но есть парочка исключений.
Главное исключение, это дворы Конвента, своеобразный лабиринт средневековых построек. В советское время там царило полное запустение и мрак. Сейчас же животворящий туристический евро проделал чудеса и дворовая система преобразилась!
Знак дома "Серых сестёр", если кто не догадался, то речь о монахинях. Дело в том, что в средние века во дворе Конвента находился приют и вполне объяснимо, что один из домов назвали в их честь. Непонято в честь кого назвали соседний дом: "Пёстрый голубь"?
Золотой рыцарь охраняет дворовую колону артезианской скважины.
Когда-то на каждом из каменных бортиков перед выставочным залом "Арсенал" находилось по одной голове деятеля латышского искусства (среди кучи неизвестных поэтов там красовался Раймонд Паулс) В мой последний приезд из 20-и бюстов осталось лишь 3-4, "Маэстро" отсутствовал, логичный вопрос, куда дели головы?
В сквере перед президентским дворцом (он же бывший рижский дом пионеров) место на постаменте тоже пустует. Даже не знаю, что сюда водрузят, рядом уже стоит "Латышская девочка, увезённая в Сибирь", наверное следует ждать "Латышского мальчика, побеждающего змея коммунизма"
Или же очередной памятный знак вроде такого: "Мы здесь в 1991-м году сражались за независимость на баррикадах". То что их баррикады никому на фиг не сдались и сражались они тогда в основном с зелёным змием, памятный знак умалчивает.
Наружная реклама средневекового ресторана "Лисичка". Главное отличие этого места от десятков других туристических ресторанов старой Риги в том, что в советское время, это было культовое заведение! Говорят, руководящий состав Латвийской ССР любил посидеть в отреставрированных погребах Лисички, попить пивка и поговорить о неминуемой победе коммунизма во всём мире. Простым же смертным попасть внутрь было нереально. Сегодня поход останавливают совсем другие причины, "средневековая еда" за 20-30 евро? Мальчик, мы зайдём к вам в следующий раз!
Невероятно! Прямо на этом месте нас остановил какой-то незнакомый дедок и целых 35 минут (я засёк время) сочно рассказывал об одном из соседних домов! Безумно интересный рассказ, где одна эпоха сменяла другую, дом перепродавали и дарили, причём, во многих событиях мелькали даже царствующие особы. Реально не мог оторваться, следя за рассказом буквально затаив дыхание! И это я, циничный тип, которого история интересует постольку-поскольку! Вот что значит талант, это вам не одно предложение под фотографией в блоге накропать!
Стыд и позор, я совершенно забыл в какой переулок надо свернуть, чтобы посмотреть на один из символов старой Риги архитектурный ансамбль: "Три брата" и упорно бродил кругами вокруг здания сейма, разглядывая близлежащие фонарища.
Когда же наконец добрался до братьев, то там меня поджидал дедушка со своей историческо-архитектурной лекцией. После чего пришлось отходить от информационной перегрузки и я уже был не в состоянии фотографировать. В результате трёх братьев вы увидите лишь в виде надувной достопримечательности, расположенной в парке отдыха и обжорства сети нездорового питания "Лидо"
Там же находилась и воздушная "Пороховая башня".
Сравните с оригиналом. На примере единственной сохранившейся городской башни хорошо видно, что произошло со многими старинными зданиями во времена "свободной" Латвии в 30-ые годы 20-го века. Их снесли! Отец нации (Ульманис) хотел таким образом освободиться от немецкого прошлого. Освободился. Планировалось разрушить четверть старого города! Довести до конца свои планы Ульманис не успел, "на помощь" старому городу пришли советские войска. К сожалению, спасти удалось далеко не всё, вот и рядом с пороховой башней вместо милых средневековых домиков мы видим уродливый ульманисовский военный музей (в советское время музей революции) С другой стороны, Ульманис не успел построить 150-метровую ратушную башню и на месте разрушенной центральной площади города в советское время возвели музейный барак в память о революции 1905-го года (сегодня музей оккупации) Честное слово, лучше бы там была башня!
Этой площади (Ливу) раньше тоже не было, но в виде исключения тут поработал не Ульманис, а немецкие артиллеристы. Остатки зданий снесли и образовалось одно из немногих мест старого города, где можно посидеть в тени деревьев и посмотреть как люди пьют кофе.
Весь старый город обклеен такими объявлениями на негосударственном языке. Очень странно, если учесть что в "старушке" всегда селился преимущественно национальный контингент. Не верю, что кто-нибудь из них будет звонить по каким-то подозрительным русским объявлениям, висящим на водосточных трубах. Может позвонить самому? Не смотря на толпы туристов и не самые адекватные цены, было бы приятно пожить в старой Риге, по крайней мере, некоторое время.