Трижды Килиманджаро. Снежная пурга, башня из лавы и чудесные сенеции.
Наступил третий день нашего приключения.
Самый длинных ходовой день на этом маршруте (если, конечно, не считать дня хождения на вершину и обратно).
День очень непростой. Ведь нам предстояло сначала подняться на 800 метров и дойти до высоты 4600, как-то там пообедать, борясь с приступами горняшки, а потом спуститься вниз почти на те же 800 метров.
День этот подкинул разнообразные сюрпризы. Как приятные - в виде чудесных видов (да-да, ещё чудеснее чем раньше). И не очень приятные - в виде горняшки (а как вы хотели на высоте почти 5000 метров?), холода и даже заряда из снега, который мы бодро прошли с песнями и танцами.
1.
Нас утро встречает прохладой...
Это как раз про наше утро третьего дня приключения.
Собираясь на Килиманджаро люди почему-то помнят, что это в Африке. Но забывают, что это достаточно высоко в горах, а на вершине Килиманджаро пока ещё лежит снег.
Так вот. Когда этим людям пишут, что надо обязательно взять тёплую пуховку и спальный мешок с температурой комфорта не ниже -10 градусов, они весьма скептически относятся к подобным рекомендациям.
- У меня есть спальный мешок с температурой комфорта +10 градусов. Он же подойдёт?
- Нет. Будет холодно. Берите спальный мешок на -10 градусов.
- Ну, хорошо. У меня есть спальник на 0 градусов. Нормально же?
После второй ночи, которая проходит на высоте 3800 метров вопросов, зачем надо было брать тёплый спальный мешок, уже не возникает.
Открываешь палатку и видишь, что тент изнутри покрыт корочкой льда.
Да и ночью уже жары не наблюдается, и маленький зайка старается изо всех своих грелочьих сил, чтобы привнести дополнительное тепло в спальный мешок.
Но зато чем выше в горы, тем красивее по утрам виды.
Это утро встретило нас не только прохладой, но ещё и розовым рассветом над дальней грядою гор.
2.
И деловито бродящими по лагерь воронами, коими славятся здешние края. Не путать с воронами! Не запутались?
Про килиманджарских белошеих воронов (теперь видите, в чём разница?) я расскажу потом, отдельно.
3.
А ещё - видом на вершину Килиманджаро, которая вчера скромно пряталась в облаках. С утра пораньше же предстала во всей красе.
Кстати, из-за вот такого странного вида, когда ты вроде бы отдельно, а гора со снегом, с той вершиной, куда все стремятся, где-то сама по себе, очень часто люди спрашивают:
- А когда мы уже на Килиманджаро пойдём?
- В смысле? Мы же уже на Килиманджаро. Это одна гора и мы уже на ней.
Не верят, сомневаются. Мол, глаза-то видят - где гора, а где мы.
4.
Пока мы завтракали, а также занимались обычными ежеутренними процедурами - проверяли здоровье, старательно заполняя формы и записывая, у кого что болит, упаковывали вещи, готовились к выходу - солнышко не только дошло до нас, но и подогрело окружающее пространство.
Так что после завтрака даже возникло желание снять с себя немного одежды - хотя бы пуховки.
И всё же глядя на фотографию, можно заметить, что все участники мероприятия достаточно тепло одеты. По крайней мере про шорты и футболки уже никто не вспоминает.
5.
Сложность этого дня заключалась не только в длительности процесса, не только в том, что надо было сперва набрать фигову тучу метров вверх, а потом их же сбросить (пиши: три порции шашлыка - выбросила в пропасть).
Лично мне сложнее всего было убедить людей, выходящих в более менее тёплом пространстве с перспективой через некоторое время наступления жары (в тот раз она, кстати, так и не наступила, но могла) положить в рюкзак шапки, перчатки и даже тёплые пуховки.
Рассказ о том, что может пойти снег, а на 4600, когда мы будем обедать, может быть очень-очень холодно, звучал не сильно убедительно. Особенно на фоне перспективы вместо лёгкого рюкзака, где лежит одежда, защищающая от дождя и бутылка воды, тащить в добавок все эти тёплые вещи.
К этому моменту, понимая всё о долгих переходах и ужасаясь перспективе подниматься на такую большую высоту (а для третьего дня высота, прямо скажем, ого-го), люди наоборот стараются по-максимуму облегчить рюкзаки. А тут нате пожалуйста, положите то и это, и вот это тоже не забудьте.
Но ничего. Мы с этими трудностями успешно справились и в восемь утра уже вышли в путь.
6.
Впереди был долгий день, сулящий разнообразные приключения. И красивый пейзаж, пока ещё наполненный растениями нежных серо-зелёных оттенков и цветами.
7.
Оглядываясь назад я смотрела на стремительно исчезающий лагерь.
Это не значит, что мы стремительно мчались вперёд.
Это про то, насколько быстро собирались палатки и прочее лагерное оборудование. Собиралось, упаковывалось.
8.
Только что стоял целый палаточный город. И вдруг раз - ничего нет.
Зато начался массовый исход портеров.
9.
Как будто что-то случилось на прежнем месте жизни, и люди, упаковав своё имущество двинулись на поиски лучшей доли.
10.
Ну, так. Чего не нафантазируешь себе с утра пораньше. Когда всё ещё пока хорошо. Погода приятная, природа красивая, группа бодра и весела.
И можно расслабленно шагать, замыкая это шествие, придумывая всякие глупости на ходу.
11.
Однако, чем выше мы поднимались, тем меньше становилось зелени.
Я же рассказывала, чем мне нравится поход на Килиманджаро. Ни один день не повторяет другой.
Буйство зелёных джунглей первого дня сменили сказочные кусты, увешанные седым мхом во второй день. Но вот и они исчезли, оставив лишь редкие клочки зелени, пробивающиеся среди камней.
12.
Но вот и последние клочки зелени исчезли. На смену им пришла каменистая пустыня.
13.
Безжизненное каменное пространство лишь немного задекорированное яркими флажками рыжего мха.
14.
Прекрасное дизайнерское решение, я считаю.
15.
Не знаю, как вам, а лично меня завораживают эти переходы день за днём от буйства жизни и зелени в безжизненное каменное пространство.
16.
Мы набрали шестьсот метров высоты, потратив на это больше трёх часов, и заслужили по чашечке горячего чая с орешками (чай отдельно, орешки отдельно).
17.
Каждый раз не уставала удивляться расторопности нашего официанта Яна и помогающих ему портеров, которые сразу после завтрака успевали быстро собрать всё в столовой, загрузить в рюкзаки стол и термоса с чаем, добежать до нужного места и ждать нашего прихода у стола, застеленного скатертью, с термосами и кружками наготове.
С того места, где проходило наше чаепитие хорошо была видна тропа, по которой к нашему маршруту подходили люди, идущие по маршруту Лемошо.
18.
На Килиманджаро существует 5 маршрутов подъёма.
Марангу - единственный маршрут оборудованный домиками.
Мачаме - наш маршрут. Самый мой любимый, потому что на мой взгляд самый логичный и красивый.
Ронгай - единственный маршрут, по которому я не ходила. По какой-то причине он не пользуется популярностью от слова вообще.
Умбве - прямой и стремительный, самый короткий маршрут подъёма, подходит для спортивных людей, желающих сэкономить время.
Лемошо - вариация маршрута Мачаме, отличающаяся в первые два дня.
И вот мы практически достигли точки сборки этих двух маршрутов.
Едва мы допили чай, как с неба начало что-то капать, какая-то неприятная субстанция, которая уже в первые минуты нашего следующего перехода определилась с тем, что оно есть и накрыло нас вполне уверенной снежной метелью с неприятно влажным снегом.
Наше шествие тут же стало напоминать шествие каких-то гномиков, бредущих через горы, через непогоду.
19.
А вот опытные гиды ходят в горах вот так.
20.
Я пребываю в некоем промежуточном состоянии. Пончо (вот эти вот накидки, делающие людей похожими на горбатых гномиков) терпеть не могу и не использую. А зонтиком пока не обзавелась. Обхожусь просто мембранной одеждой, которая при сильных осадках, конечно же, промокает. Но это не заставит меня начать пользоваться пончо.
Мерзкий снег с ветром решил испытать нас на прочность.
Только не на тех напал.
Мы шли и с помощью сопровождающих нас гидов пели песни, кто мог пританцовывал. И дружным хором кричали кричалки, распугивающие всякую непогодь.
- One team! - зычно заводил Абрахам
- One dream! - кричали мы в ответ.
- More water! - не унимался он
- More fire!
- Kilimanjaro!
- Akuna Matata!!! - отвечали мы зычным рыком.
И в конце все дружно:
- Чык-чырык!
Ах эта непередаваемая атмосфера кричалок, песен на ходу - в репертуаре гидов четыре песни, которые гоняются по кругу постоянно, и ты выучиваешь слова за первые пару дней, а потом тоже поёшь.
Нет, словами такое не передать (здесь должна быть реклама моего телеграмм-канала, где я выкладывала короткие видео с кричалками, песнями и танцами, но вы и без рекламы всё поняли).
Кто-то из вас, вероятно, удивился, откуда на просторах Африки взялся неведомый чык-чырык.
Я же вам не рассказала. Есть у нас такая традиция. Каждая группа в начале поездки должна себе название придумать.
После долгих дебатов на голосование было выставлено два варианта Lucky и Чык-чырык.
Оба варианта получили равное количество голосов. На самом деле не очень равное - нас же 11 было. Но белорусская часть группы продавила право на жизнь этого варианта.
В итоге мы назвали команду Lucky Чык-чырык.
А африканским гидам так понравилось это нелепое на их взгляд сочетание букв, что они тут же включили его в кричалку.
В этот же день, но чуть позже, мы увидели птичку, похожую на воробья, и тут же заорали "чык-чырык!", вызвав тем инфаркт у бедной птички.
Зато наглядно объяснили гидам, что значит наше сочетание букв.
Контекст про Белоруссию мы им тоже потом, конечно, рассказали.
Снег перешёл в мокрый дождь. А пейзаж стал совершенно марсианским.
21.
Где-то впереди маячила Лава Тауэр иногда выглядывая из-за облаков.
22.
Высота уже не просто ощущалась. Она придавливала всей своей тяжестью, наваливаясь головной болью, замутнённым сознанием, рисующим странные картины.
23.
Не способностью быстро передвигаться даже по ровной поверхности.
Башня из лавы была одновременно и близко. И недосягаемо далеко.
24.
К этому моменту наше движение совсем замедлилось, ибо пара человек чувствовали себя не очень хорошо и шли совсем-совсем медленно.
В итоге я даже предложила группе разделиться, хотя обычно против разделения группы. Но тут до места обеда меньше получаса даже очень медленным темпом, погода не ахти с периодически включающимся ледяным дождём и непрекращающимся ветром.
Но как-то так случилось, что с первого дня в группе сложился какой-то необыкновенный командный дух. Все очень поддерживали друг друга, постоянно помогали друг другу, переживали, ободряли. Поэтому моё предложение все решительно отвергли, сказав, что пойдут одной командой.
И это люди, которые до поездки совершенно не были знакомы друг с другом.
25.
Вот так тихим паровозиком мы доползли до верхней точки нашего сегодняшнего маршрута.
26.
Пять с половиной часов, и мы на месте.
27.
На месте обеда. Правда, большинство вдруг куда-то утратило аппетит.
28.
После обеда нас ждал путь вниз.
Очень обидно сбрасывать набранные метры, если это, конечно, не спуск уже с вершины. Но в компенсацию обидной потере с таким трудом набранной высоты я пообещала самые красивые виды.
Если, конечно, погода позволит.
29.
Первая часть пути - крутой спуск между каменными башнями, которые словно суровые стражи стоят и смотрят, пропускать или нет путников в волшебную страну.
30
Смотрите, с обратной стороны они ещё больше похожи на каменных стражей с суровыми лицами.
31.
32.
Пройдя через которых, попадаешь в совершенно волшебную страну.
33.
В страну из каменных стен, водопадиков, камней, живописно украшенных мхом и конечно же, чудесных растений - сенеций, которые вряд ли встретишь в привычном нам мире.
34.
Правда, погода с то и дело моросящим дождём не очень располагала к созерцанию. Что совсем не умоляло красоту места.
35.
И вот ещё одно чудесатое растение - лобелия.
36.
Мне кажется, что переход от Лава Тауэр до лагеря Баранко - одно из самых красивых мест на Килиманджаро.
37.
И самое необычное, благодаря растущим там сенециям.
38.
Добавьте сюда водопады, которые нигде больше на маршруте не встречаются. И периодически показывающуюся в разрыве облаков стену Баранко.
39.
Ужжасно красиво получается. Ну, и мы немножко украсили собой пейзаж.
40.
Через пару часов пути впереди появляется лагерь, впечатляющий своими размерами.
В этом месте сходятся три маршрута: Мачаме, Лемошо и Умбве. Так что лагерь похож на большой палаточный город.
41.
Появиться-то он появляется. Однако, до него ещё прилично идти.
42.
Не знаю, как другие, но лично я это воспринимаю, как дополнительный бонус и возможность ещё немного дольше оставаться в сказочном лесу.
43.
Когда ещё походишь среди таких впечатляющих деревьев (которые на самом деле не деревья).
44.
Сенеция килиманжарская. Она же крестовник. Растение, которое практически не изменилось за миллион лет.
Когда-то среди таких растений бродили динозавры. Или не бродили. Вряд ли динозавры занимались восхождениями на Килиманджаро.
45.
И вот мы на месте. Немного помятые, потёртые погодой и высотой, но всё ещё не сломленные.
46.
Чуть позже одна из участниц полу в шутку, полу всерьёз скажет мне:
- Оля, почему вы всегда (имея в виду не только меня, сколько продавцов подобных приключений) публикуете фотографии, где всё так красиво, где люди улыбаются, радуются? Почему не фотографий человека, страдающего от головной боли, человека, которого тошнит? Вот этой всей грязи, пыли? Этих мокрых холодных палаток? Почему нельзя показать вот это всё сразу и тогда уже писать: покупайте тур на Килиманджаро!
Глядя на наши групповые фотографии, где все довольные и счастливые, стоят и улыбаются после тяжёлого дня, понимаешь, что вопрос скорее риторический.
Ещё два с половиной часа маленького кусочка из нашего дня пути.
47.
Лагерь настолько большой, что приходится довольно долго идти до места наших палаток.
А это, кстати, местное, скажем так, интернет-кафе. Место, где можно поймать связь.
Со связью на Килиманджаро за последние годы стало гораздо лучше. Она есть практически везде.
Вернее, не так. Каждый день есть места, где её можно поймать. Но приходится именно ловить. Ходить туда-сюда, в надежде на пролетающий сигнал. Или сидеть в определённом месте.
48.
На следующий день нам предстояло подняться по стене Баранко.
Когда мы пришли в лагерь, стена была в облаках. Однако, на какое-то короткое время ветер игриво задрал занавеску облаков, обнажив перспективы следующего дня.
И не скажу, что эти перспективы всех обрадовали.
Стена Баранко выглядит действительно стеной и неизменно вызывает один и тот же вопрос: а как туда лезть?
На самом деле, маршрут проходит по тропе, петляющей по каменной стене, и не требует каких-то навыков скалолазания.
Но выглядит внушительно.
Увидев стену пара девушек расплакались со словами, что они на такое не подписывались, и это не возможно туда лезть.
Потом выяснилось, что плакало ещё больше людей. Кто-то не плакал, но пребывал в подавленном состоянии.
Умножим это ещё на горняшку, которая уже вовсю орудовала на высоте 3900 метров, принося неокрепшим организмам головную боль и прочие страдания.
Я утешала как могла. Говорила, что не они первые, не они последние.
На этом месте, кому-то захочется сказать: не место таким людям в горах, нечего было им на Килиманджаро лезть.
А я скажу: "Место. Очень даже место и очень даже стоило".
Да, такие вещи даются непросто. Приходится потрудиться. Приходится преодолевать себя, страх, холод, усталость, недомогания.
И я считаю, что все, кто решился на это и идут к своей цели, невзирая на трудности, на желание повернуть назад - все они огромные молодцы.
А то что плакали, переживали, жаловались...
Знаете, я уже в тот момент считала и до сих пор считаю, что мне необыкновенно повезло с этой группой.
С их эмоциями, которые они не скрывали, с их готовностью преодолевать трудности, с их поддержкой по отношению к друг другу, с их искренностью и открытостью.
Не группа, а просто подарок судьбы. Такое редко бывает. И это ужасно, ужасно здорово, когда такое всё-таки случается.
Самый длинных ходовой день на этом маршруте (если, конечно, не считать дня хождения на вершину и обратно).
День очень непростой. Ведь нам предстояло сначала подняться на 800 метров и дойти до высоты 4600, как-то там пообедать, борясь с приступами горняшки, а потом спуститься вниз почти на те же 800 метров.
День этот подкинул разнообразные сюрпризы. Как приятные - в виде чудесных видов (да-да, ещё чудеснее чем раньше). И не очень приятные - в виде горняшки (а как вы хотели на высоте почти 5000 метров?), холода и даже заряда из снега, который мы бодро прошли с песнями и танцами.
1.
Нас утро встречает прохладой...
Это как раз про наше утро третьего дня приключения.
Собираясь на Килиманджаро люди почему-то помнят, что это в Африке. Но забывают, что это достаточно высоко в горах, а на вершине Килиманджаро пока ещё лежит снег.
Так вот. Когда этим людям пишут, что надо обязательно взять тёплую пуховку и спальный мешок с температурой комфорта не ниже -10 градусов, они весьма скептически относятся к подобным рекомендациям.
- У меня есть спальный мешок с температурой комфорта +10 градусов. Он же подойдёт?
- Нет. Будет холодно. Берите спальный мешок на -10 градусов.
- Ну, хорошо. У меня есть спальник на 0 градусов. Нормально же?
После второй ночи, которая проходит на высоте 3800 метров вопросов, зачем надо было брать тёплый спальный мешок, уже не возникает.
Открываешь палатку и видишь, что тент изнутри покрыт корочкой льда.
Да и ночью уже жары не наблюдается, и маленький зайка старается изо всех своих грелочьих сил, чтобы привнести дополнительное тепло в спальный мешок.
Но зато чем выше в горы, тем красивее по утрам виды.
Это утро встретило нас не только прохладой, но ещё и розовым рассветом над дальней грядою гор.
2.
И деловито бродящими по лагерь воронами, коими славятся здешние края. Не путать с воронами! Не запутались?
Про килиманджарских белошеих воронов (теперь видите, в чём разница?) я расскажу потом, отдельно.
3.
А ещё - видом на вершину Килиманджаро, которая вчера скромно пряталась в облаках. С утра пораньше же предстала во всей красе.
Кстати, из-за вот такого странного вида, когда ты вроде бы отдельно, а гора со снегом, с той вершиной, куда все стремятся, где-то сама по себе, очень часто люди спрашивают:
- А когда мы уже на Килиманджаро пойдём?
- В смысле? Мы же уже на Килиманджаро. Это одна гора и мы уже на ней.
Не верят, сомневаются. Мол, глаза-то видят - где гора, а где мы.
4.
Пока мы завтракали, а также занимались обычными ежеутренними процедурами - проверяли здоровье, старательно заполняя формы и записывая, у кого что болит, упаковывали вещи, готовились к выходу - солнышко не только дошло до нас, но и подогрело окружающее пространство.
Так что после завтрака даже возникло желание снять с себя немного одежды - хотя бы пуховки.
И всё же глядя на фотографию, можно заметить, что все участники мероприятия достаточно тепло одеты. По крайней мере про шорты и футболки уже никто не вспоминает.
5.
Сложность этого дня заключалась не только в длительности процесса, не только в том, что надо было сперва набрать фигову тучу метров вверх, а потом их же сбросить (пиши: три порции шашлыка - выбросила в пропасть).
Лично мне сложнее всего было убедить людей, выходящих в более менее тёплом пространстве с перспективой через некоторое время наступления жары (в тот раз она, кстати, так и не наступила, но могла) положить в рюкзак шапки, перчатки и даже тёплые пуховки.
Рассказ о том, что может пойти снег, а на 4600, когда мы будем обедать, может быть очень-очень холодно, звучал не сильно убедительно. Особенно на фоне перспективы вместо лёгкого рюкзака, где лежит одежда, защищающая от дождя и бутылка воды, тащить в добавок все эти тёплые вещи.
К этому моменту, понимая всё о долгих переходах и ужасаясь перспективе подниматься на такую большую высоту (а для третьего дня высота, прямо скажем, ого-го), люди наоборот стараются по-максимуму облегчить рюкзаки. А тут нате пожалуйста, положите то и это, и вот это тоже не забудьте.
Но ничего. Мы с этими трудностями успешно справились и в восемь утра уже вышли в путь.
6.
Впереди был долгий день, сулящий разнообразные приключения. И красивый пейзаж, пока ещё наполненный растениями нежных серо-зелёных оттенков и цветами.
7.
Оглядываясь назад я смотрела на стремительно исчезающий лагерь.
Это не значит, что мы стремительно мчались вперёд.
Это про то, насколько быстро собирались палатки и прочее лагерное оборудование. Собиралось, упаковывалось.
8.
Только что стоял целый палаточный город. И вдруг раз - ничего нет.
Зато начался массовый исход портеров.
9.
Как будто что-то случилось на прежнем месте жизни, и люди, упаковав своё имущество двинулись на поиски лучшей доли.
10.
Ну, так. Чего не нафантазируешь себе с утра пораньше. Когда всё ещё пока хорошо. Погода приятная, природа красивая, группа бодра и весела.
И можно расслабленно шагать, замыкая это шествие, придумывая всякие глупости на ходу.
11.
Однако, чем выше мы поднимались, тем меньше становилось зелени.
Я же рассказывала, чем мне нравится поход на Килиманджаро. Ни один день не повторяет другой.
Буйство зелёных джунглей первого дня сменили сказочные кусты, увешанные седым мхом во второй день. Но вот и они исчезли, оставив лишь редкие клочки зелени, пробивающиеся среди камней.
12.
Но вот и последние клочки зелени исчезли. На смену им пришла каменистая пустыня.
13.
Безжизненное каменное пространство лишь немного задекорированное яркими флажками рыжего мха.
14.
Прекрасное дизайнерское решение, я считаю.
15.
Не знаю, как вам, а лично меня завораживают эти переходы день за днём от буйства жизни и зелени в безжизненное каменное пространство.
16.
Мы набрали шестьсот метров высоты, потратив на это больше трёх часов, и заслужили по чашечке горячего чая с орешками (чай отдельно, орешки отдельно).
17.
Каждый раз не уставала удивляться расторопности нашего официанта Яна и помогающих ему портеров, которые сразу после завтрака успевали быстро собрать всё в столовой, загрузить в рюкзаки стол и термоса с чаем, добежать до нужного места и ждать нашего прихода у стола, застеленного скатертью, с термосами и кружками наготове.
С того места, где проходило наше чаепитие хорошо была видна тропа, по которой к нашему маршруту подходили люди, идущие по маршруту Лемошо.
18.
На Килиманджаро существует 5 маршрутов подъёма.
Марангу - единственный маршрут оборудованный домиками.
Мачаме - наш маршрут. Самый мой любимый, потому что на мой взгляд самый логичный и красивый.
Ронгай - единственный маршрут, по которому я не ходила. По какой-то причине он не пользуется популярностью от слова вообще.
Умбве - прямой и стремительный, самый короткий маршрут подъёма, подходит для спортивных людей, желающих сэкономить время.
Лемошо - вариация маршрута Мачаме, отличающаяся в первые два дня.
И вот мы практически достигли точки сборки этих двух маршрутов.
Едва мы допили чай, как с неба начало что-то капать, какая-то неприятная субстанция, которая уже в первые минуты нашего следующего перехода определилась с тем, что оно есть и накрыло нас вполне уверенной снежной метелью с неприятно влажным снегом.
Наше шествие тут же стало напоминать шествие каких-то гномиков, бредущих через горы, через непогоду.
19.
А вот опытные гиды ходят в горах вот так.
20.
Я пребываю в некоем промежуточном состоянии. Пончо (вот эти вот накидки, делающие людей похожими на горбатых гномиков) терпеть не могу и не использую. А зонтиком пока не обзавелась. Обхожусь просто мембранной одеждой, которая при сильных осадках, конечно же, промокает. Но это не заставит меня начать пользоваться пончо.
Мерзкий снег с ветром решил испытать нас на прочность.
Только не на тех напал.
Мы шли и с помощью сопровождающих нас гидов пели песни, кто мог пританцовывал. И дружным хором кричали кричалки, распугивающие всякую непогодь.
- One team! - зычно заводил Абрахам
- One dream! - кричали мы в ответ.
- More water! - не унимался он
- More fire!
- Kilimanjaro!
- Akuna Matata!!! - отвечали мы зычным рыком.
И в конце все дружно:
- Чык-чырык!
Ах эта непередаваемая атмосфера кричалок, песен на ходу - в репертуаре гидов четыре песни, которые гоняются по кругу постоянно, и ты выучиваешь слова за первые пару дней, а потом тоже поёшь.
Нет, словами такое не передать (здесь должна быть реклама моего телеграмм-канала, где я выкладывала короткие видео с кричалками, песнями и танцами, но вы и без рекламы всё поняли).
Кто-то из вас, вероятно, удивился, откуда на просторах Африки взялся неведомый чык-чырык.
Я же вам не рассказала. Есть у нас такая традиция. Каждая группа в начале поездки должна себе название придумать.
После долгих дебатов на голосование было выставлено два варианта Lucky и Чык-чырык.
Оба варианта получили равное количество голосов. На самом деле не очень равное - нас же 11 было. Но белорусская часть группы продавила право на жизнь этого варианта.
В итоге мы назвали команду Lucky Чык-чырык.
А африканским гидам так понравилось это нелепое на их взгляд сочетание букв, что они тут же включили его в кричалку.
В этот же день, но чуть позже, мы увидели птичку, похожую на воробья, и тут же заорали "чык-чырык!", вызвав тем инфаркт у бедной птички.
Зато наглядно объяснили гидам, что значит наше сочетание букв.
Контекст про Белоруссию мы им тоже потом, конечно, рассказали.
Снег перешёл в мокрый дождь. А пейзаж стал совершенно марсианским.
21.
Где-то впереди маячила Лава Тауэр иногда выглядывая из-за облаков.
22.
Высота уже не просто ощущалась. Она придавливала всей своей тяжестью, наваливаясь головной болью, замутнённым сознанием, рисующим странные картины.
23.
Не способностью быстро передвигаться даже по ровной поверхности.
Башня из лавы была одновременно и близко. И недосягаемо далеко.
24.
К этому моменту наше движение совсем замедлилось, ибо пара человек чувствовали себя не очень хорошо и шли совсем-совсем медленно.
В итоге я даже предложила группе разделиться, хотя обычно против разделения группы. Но тут до места обеда меньше получаса даже очень медленным темпом, погода не ахти с периодически включающимся ледяным дождём и непрекращающимся ветром.
Но как-то так случилось, что с первого дня в группе сложился какой-то необыкновенный командный дух. Все очень поддерживали друг друга, постоянно помогали друг другу, переживали, ободряли. Поэтому моё предложение все решительно отвергли, сказав, что пойдут одной командой.
И это люди, которые до поездки совершенно не были знакомы друг с другом.
25.
Вот так тихим паровозиком мы доползли до верхней точки нашего сегодняшнего маршрута.
26.
Пять с половиной часов, и мы на месте.
27.
На месте обеда. Правда, большинство вдруг куда-то утратило аппетит.
28.
После обеда нас ждал путь вниз.
Очень обидно сбрасывать набранные метры, если это, конечно, не спуск уже с вершины. Но в компенсацию обидной потере с таким трудом набранной высоты я пообещала самые красивые виды.
Если, конечно, погода позволит.
29.
Первая часть пути - крутой спуск между каменными башнями, которые словно суровые стражи стоят и смотрят, пропускать или нет путников в волшебную страну.
30
Смотрите, с обратной стороны они ещё больше похожи на каменных стражей с суровыми лицами.
31.
32.
Пройдя через которых, попадаешь в совершенно волшебную страну.
33.
В страну из каменных стен, водопадиков, камней, живописно украшенных мхом и конечно же, чудесных растений - сенеций, которые вряд ли встретишь в привычном нам мире.
34.
Правда, погода с то и дело моросящим дождём не очень располагала к созерцанию. Что совсем не умоляло красоту места.
35.
И вот ещё одно чудесатое растение - лобелия.
36.
Мне кажется, что переход от Лава Тауэр до лагеря Баранко - одно из самых красивых мест на Килиманджаро.
37.
И самое необычное, благодаря растущим там сенециям.
38.
Добавьте сюда водопады, которые нигде больше на маршруте не встречаются. И периодически показывающуюся в разрыве облаков стену Баранко.
39.
Ужжасно красиво получается. Ну, и мы немножко украсили собой пейзаж.
40.
Через пару часов пути впереди появляется лагерь, впечатляющий своими размерами.
В этом месте сходятся три маршрута: Мачаме, Лемошо и Умбве. Так что лагерь похож на большой палаточный город.
41.
Появиться-то он появляется. Однако, до него ещё прилично идти.
42.
Не знаю, как другие, но лично я это воспринимаю, как дополнительный бонус и возможность ещё немного дольше оставаться в сказочном лесу.
43.
Когда ещё походишь среди таких впечатляющих деревьев (которые на самом деле не деревья).
44.
Сенеция килиманжарская. Она же крестовник. Растение, которое практически не изменилось за миллион лет.
Когда-то среди таких растений бродили динозавры. Или не бродили. Вряд ли динозавры занимались восхождениями на Килиманджаро.
45.
И вот мы на месте. Немного помятые, потёртые погодой и высотой, но всё ещё не сломленные.
46.
Чуть позже одна из участниц полу в шутку, полу всерьёз скажет мне:
- Оля, почему вы всегда (имея в виду не только меня, сколько продавцов подобных приключений) публикуете фотографии, где всё так красиво, где люди улыбаются, радуются? Почему не фотографий человека, страдающего от головной боли, человека, которого тошнит? Вот этой всей грязи, пыли? Этих мокрых холодных палаток? Почему нельзя показать вот это всё сразу и тогда уже писать: покупайте тур на Килиманджаро!
Глядя на наши групповые фотографии, где все довольные и счастливые, стоят и улыбаются после тяжёлого дня, понимаешь, что вопрос скорее риторический.
Ещё два с половиной часа маленького кусочка из нашего дня пути.
47.
Лагерь настолько большой, что приходится довольно долго идти до места наших палаток.
А это, кстати, местное, скажем так, интернет-кафе. Место, где можно поймать связь.
Со связью на Килиманджаро за последние годы стало гораздо лучше. Она есть практически везде.
Вернее, не так. Каждый день есть места, где её можно поймать. Но приходится именно ловить. Ходить туда-сюда, в надежде на пролетающий сигнал. Или сидеть в определённом месте.
48.
На следующий день нам предстояло подняться по стене Баранко.
Когда мы пришли в лагерь, стена была в облаках. Однако, на какое-то короткое время ветер игриво задрал занавеску облаков, обнажив перспективы следующего дня.
И не скажу, что эти перспективы всех обрадовали.
Стена Баранко выглядит действительно стеной и неизменно вызывает один и тот же вопрос: а как туда лезть?
На самом деле, маршрут проходит по тропе, петляющей по каменной стене, и не требует каких-то навыков скалолазания.
Но выглядит внушительно.
Увидев стену пара девушек расплакались со словами, что они на такое не подписывались, и это не возможно туда лезть.
Потом выяснилось, что плакало ещё больше людей. Кто-то не плакал, но пребывал в подавленном состоянии.
Умножим это ещё на горняшку, которая уже вовсю орудовала на высоте 3900 метров, принося неокрепшим организмам головную боль и прочие страдания.
Я утешала как могла. Говорила, что не они первые, не они последние.
На этом месте, кому-то захочется сказать: не место таким людям в горах, нечего было им на Килиманджаро лезть.
А я скажу: "Место. Очень даже место и очень даже стоило".
Да, такие вещи даются непросто. Приходится потрудиться. Приходится преодолевать себя, страх, холод, усталость, недомогания.
И я считаю, что все, кто решился на это и идут к своей цели, невзирая на трудности, на желание повернуть назад - все они огромные молодцы.
А то что плакали, переживали, жаловались...
Знаете, я уже в тот момент считала и до сих пор считаю, что мне необыкновенно повезло с этой группой.
С их эмоциями, которые они не скрывали, с их готовностью преодолевать трудности, с их поддержкой по отношению к друг другу, с их искренностью и открытостью.
Не группа, а просто подарок судьбы. Такое редко бывает. И это ужасно, ужасно здорово, когда такое всё-таки случается.