Время-назад
"On that earlier day, in Trieste, as he sat, newly arrived from London, in one of the cafes on the great central piazza,
outside in the sun, all that was not just far away but totally unimaginable, so far beyond the reach of normal experience that you just, somehow, couldn’t even think it."
Пирс Майкл » A Dead Man In Trieste »Автобус катился себе и катился по дождю, местами переходящему в ливень. А я переваривала венецию, засыпая и снова просыпаясь пуд шум дождя и мягкое покачивание автобуса. Обещанного ваифая на рейсе Вена - Рим не было и я воспользовалась моментом и закрыла глаза. Полтора часа пролетели мгновенно. Как можно почувствовать, что уже пора и проснуться без будильника? Но глаза открылись именно тогда, когда автобус свернул с автобана и катился по таким знакомым местам, что аж дух захватило. Небо плакало не переставая, но какая разница, если все равно через большое лобовое стекло видно море!
Триест из тех городов, что понравились мне сразу, мгновенно с первого взгляда. Таких, увы, немного. Впервые я попала сюда пару лет назад по дороге из Венеции. В начале января. Kак непредсказуема зима в Италии: в ушедшем январе светило весеннее солнце, а сегодняшний февраль встретил осенним затяжным дождем.
Триестский залив (итал. Golfo di Trieste, словен. Tržaški zaliv) - мелководный залив в Адриатическом море, в самой северной точке Средиземного моря. Триестский залив является частью Венецианского залива. Воды поделены между Италией, Словенией и Хорватией. С юга залив ограничен Истрией, самым большим полуостровом Адриатического моря, разделённым между Хорватией и Словенией. Границей залива является воображаемая линия, соединяющая Пунта Тальяменто (итал. Punta Tagliamento) на итальянском берегу с Савудрией (хорв. Savudrija) на хорватском. Площадь залива - около 550 км², средняя глубина - 16, а максимальная - 37 м. Ряд небольших островков лежит на входе в Лагуну ди Градо (итал. Laguna di Grado). Восточное побережье, на котором расположен Триест и Словенское побережье, отличается более крутым рельефом. Вода в заливе течёт против часовой стрелки со средней скоростью 0.8 узлов. Волны в заливе больше, чем в других местах Адриатики, но обычно не превышают шестидесяти см. Средняя солёность обычно 37-38‰, но летом падает до 35 ‰.
Дорога бесконечно долго петляет по берегу залива и я понимаю, что она напоминает мне рижское взморье. Без гор, само собой, но ощущения от то - приближающегося, то - удаляющегося моря - те же.
Триест находится на границе со Словенией и Австрией. Поэтому город открыт славянскому и австрийскому влиянию. А влияние еще то! Только Австро-Венгрия была не одна нация, а целых десять, причем цветом Европы, а австрийское дворянство считалось самым изысканным. В Триесте говорят на безукоризненном французском, а также на немецком с австрийским акцентом, на словенском, на фриульском, но в основном на триестском наречии далматинского. Вы заходите в любой местный бар и слышите, как официант разговаривает с фриульцем по-фриульски, со словеном - по-словенски… И вам сделают важное признание: мы получаем удовольствие от того, что живем в городе, где несколько языков. <...........>
Click to viewДождь сделал очертания замка Мирамар расплывчатым, но в этом тоже была своя прелесть. А французская лилия, на которую я снова обратила внимание на вьезде снова заставила полезть в гугл.
"С 1382 года Триест и прилегающие территории находились в составе Австрии и имели смешанное население, состоящее в основном из итальянцев в городе и словенцев и хорватов в сельских пригородах. В 1921 Италия аннексировала Триест, где после установления фашистского режима начались репрессии против славянского населения, вызвавшие ответную террористическую деятельность со стороны организации ТИГР. В 1943 после капитуляции Италии город был оккупирован Германией, а 1 мая 1945 освобождён одновременно частями югославской и британской армий.
Свободная территория Триест была учреждёна 15 сентября 1947 Советом безопасности ООН согласно условиям мирного договора с Италией с целью сохранить равновесие в этом многонациональном регионе и снизить риск территориальных претензий между Италией и Югославией. Управление территорией осуществлялось военными губернаторами, назначенными странами, руководящими миротворческими силами на территории. Была разделена по линии Моргана на англо-американскую зону A (город Триест и прилегающие прибрежные районы) и югославскую зону B (часть истрийского побережья). 5 октября 1954 в Лондоне был подписан договор, по которому зона A была присоединена к Италии, а зона B к Югославии. В 1975 территория была формально распущена по договору в Озимо. Территория, не являясь независимым государством, имела свою валюту (триестская лира, фактически итальянская лира в зоне A и юголира в зоне B) и почтовые марки. На флаге и гербе гордо красовалась белая лилия. Не совсем французская, но абсолютно узнаваемая.
Автобус останавливается на задворках железнодорожного вокзала. Собственно, здесь начинается старый город, но Триест, как многие прибрежные города, тонким слоем размазан вдлинумежду горами и морем. И чтобы добраться от вокзала до самого исторического центра, придется воспользоваться общественным транспортом.
Вокзал находится на Piazza della Libertà в западном конце городского квартала Borgo Teresiano в непосредственной близости старого свободного порта Триeста.
Сегодняшняя сеть железнодорожного транспорта города Триста базируется по существу на участках железной дороги из старо-австрийского управления. Австрийская железнодорожная компания k.k. Южная государственная дорога (SStB) достигла Триста после преодоления земмеринга 27 июля 1857 года и связала Вену с Триестом. Присоединение Триеста к основной оси австрийской южной железной дороги привело к экономическому подъему крупнейшего и важнейшего порта австрийской монархии и укрепило его позицию в габсбургской империи. Сегодняшнее здание вокзала планировалось в 1878 немецко-австрийским архитектором и строительным директором австрийского южного общества дороги, Вильгельм фон Флаттих, и было торжественно открыто 19 июня 1878 года.
Привокзальная площадь, площадь свободы - это полюс наземного транспорта в городе. Монументальное единообразие в знаке эклектизма характеризует большую часть зданий второй половины XIX века. Здесь располагаются железнодорожный вокзал неоэпохи Возрождения (Хенрик Ферстэль, 1878), и экс-зерновое хранилище (1890) сегодня терминал междугородних автобусов. Площадь довольно большая по периметру, по которому уютно расположились дворцы на австрийский вкус: на левой стороне напротив вокзала внушительный дворец, созданный в 1907 венским архитектором Шахлером, в то время как следующий квартал занят palazzo Economo по проекту 1884 Джованни Скальманини и Леонардо Цабео, в 'древнеегипетском - греческом' стиле, близком к немецкому вкусу того времени. Сегодня там располагаются госструктуры. Рalazzo Economo предоставлял кров национальной Галерее древнего Искусства, чьи произведения теперь находятся в других музеях. Самыми знаменательными среди них произведениями являются картины Антонио Пальма, Tintoretto, Лукаса Кранака Старшего и Veronese и Canaletto. В центре площади, в саду, памятник в Элизабете Австрийской, жена нашего славного Франца Иозефа. <..........>
При всем моем непростом отношении к персонажу, я понимаю, что вернусь сюда именно из-за памятника. Памятник кстати - тоже с непростой судьбой. В 1997-м все газеты писали примерно следующее:
Трист - Уже несколько дней витрины элегантных магазинов Триста украшены портретом прекрасной императрицы Елизаветы Австрийской (1837-1898). Ее изображение возлежит на бархате цвета бордо, императрица улыбается пешеходам в желто-черном цвете габсбургского дома. Трист, этот противоречивый город - с одной стороны гипертрофированно национально-итальянский, с другой стороны все еще ностальгически габсбургский - наслаждается в течение этих дней воспоминаниями об имперском прошлом k. и k. Город празднует возвращение своей Sisi. В это воскресенье памятник австрийской императрицы Елизаветы снова устанавливается перед вокзалом, на площади свободы-Piazza Liberta. Город празднует это событие с большим размахом. 67 лет назад памятник исчез с глаз общественности и пылился на складах замка Miramare.
Но в городе имеется много жителей, которые ностальгируют по старой императорской мечте погибающей империи между ритмами вальса и марша - времени, когда город еще принадлежал Австро-венгерской монархии. И в их снах из прошлого снова и снова возникает картина прекрасной императрицы Елизаветы, далеко в стороне от обыкновенного сладковатого стереотипа Sisi. Потому как императрица Австрии, королева Венгрии и Богемии, из дома Виттельсбах, супруга Франца Йозефа I уже при жизни занимала романтические умы во всей Европе. Сегодня снова и снова появляются книги, биографии, снимаются фильмы о баварской принцессе, которые описывают "императрицу против воли". И не удивляет, что Sisi осталась в сердцах жителей Триеста особенно глубоко. В итальянском портовом городе, так же, как и в близком Friaul и Венеции воспоминания о прошлом сидят еще очень глубоко и продолжаютт жить дальше. Снова и снова проводились сборы подписей и запросы в муниципалитет Триста за восстановление памятника, который был открыт в 1912 году в честь посещения императрицей Триеста. (а мы помним, зачем она приезжала - свидание коронованых родственников в замке Мирамаре, франц Иозеф и Сиси приезжали навестить Максимилиана и Шарлотту. Вечные соперники и заклятые родственники). Только 5 лет простоял памятник на привокзальной площади. Когда прозвучали первые антиавстрийские пароли, статуя исчезала. Теперь муниципалитет сделал возможным проект повторной установки. 18 августа, дню рождения императора Франца Йозефа, было об*явлено повторное открытие памятника. Бронзовый памятник, который был создан когда-то Венским художником Францем Зайфертом, показывает императрицу перед троном. Мраморный рельеф, на котором стоит фигура, показывает ликующую толпу. Тогда этот памятник стоил уже 100 000 крон, по сегодняшнему масштабу более 100 000 DM. <.........>
Дальше автобус начинает выруливать в гору, мы едем через Любляну. Если бы я в последний приезд не вляпалась в эту дорогу (а уж как сопротивлялась-то, раз пять самовольно не слушалась нафигатора, вот он мне и устроил скачки по пересеченной местности), я бы не знала, что еще в самом триесте вдруг резко начинаются горы. И подьем достаточно значительный. Зато, если все делать правильно и ехать по дороге, а не огородами, как это делают некоторые, в результате будешь вознагражден невероятным видом на бухту.
"Задатки антикризисного менеджера проявились у Франца-Иосифа уже в юные годы. Он быстро и безжалостно избавлялся от тех, кто переставал его устраивать, несмотря на прежние заслуги. Так, стоило Виндишгрецу проявить некоторую слабость в конфликте, как Франц-Иосиф тотчас его сместил, не посчитавшись с лаврами "спасителя империи". В результате у австрийских сановников возродилось чувство личной ответственности, о котором они успели позабыть при предыдущем императоре. Когда же революция в стране была подавлена, император стал решать другие задачи антикризисного менеджмента - оптимизировать управляющую структуру, налаживать логистику и оздоравливать финансы. Проявив прозорливость, Франц-Иосиф назначил руководить экономикой барона Карла фон Брюка, который посвятил императора в свои планы переустройства экономической жизни, и тот дал им зеленый свет. Для начала фон Брюк нащупал "точки роста", первой из которых стал город Триест. Небольшой порт на Адриатическом море стараниями фон Брюка в период с 1850 по 1857 год превратился в настоящие южные ворота империи, сравнимые по значению с Генуей и даже Марселем. Чтобы связать промышленные районы страны с Триестом, барон затеял строительство Южной железной дороги, которая стала настоящим инженерным чудом того времени: для нее в Альпах пробили тоннель. Теперь хлопок поступал на ткацкие фабрики бесперебойно, а австрийские товары получили надежный сбыт.
Однако транспортная система империи в целом оставалась сильно устаревшей, и фон Брюк уговорил Франца-Иосифа продать часть государственной собственности и использовать полученные средства для создания в Вене Австрийского кредитного торгово-коммерческого банка с участием капитала Ротшильдов. С появлением мощного банка в центре империи был решен вопрос финансирования железнодорожного строительства, и вскоре Австрия получила развитую транспортную сеть. Деятельность фон Брюка вернула инвесторам веру в австрийскую экономику, валюта укрепилась, и государственный долг стал быстро сокращаться. Однако фон Брюк был не единственным локомотивом реформ - император решил создать собственную "точку роста" в Вене. В те годы во Франции Наполеон III активно перестраивал Париж, разрушая целые кварталы, чтобы украсить город проспектами и площадями. Франц-Иосиф решил не уступать и, к ужасу консерваторов, повелел разрушить кольцо укреплений, разделявшее Вену на внешний и внутренний город. В 1857 году стена была снесена, и на ее месте возникла Рингштрассе - улица, которая и сегодня одна из самых красивых в Вене. В связи с императорским проектом в столице начался строительный бум, который, в свою очередь, дал импульс развитию австрийской экономики. " <...........>
Путешествие по европе на автобусе интересовало и очень современным сегодня аспектом: бесгенцы, вся эта саранча, что набежала и понаосталась. К счастью здесъ, по крайней мере на этом маршруте, все организовано просто отлично. Водители не имеют права брать на борт лиц без паспорта. Паспорт вместе с билетом спрашивают при посадке (аууу, Шенген!). В Триесте в автобус просился кучерявый темнокожий с кучей отсканированых бумажек ака страницы некого паспорта. Слезно убеждал, что он будет сдаваться на предоставление убежища, но к счастью шофера не повелисъ. Почему, ну почему статус беженца нужно просить в относительно богатой Австрии, а не там, куда успел добежать?
На территории Словении паспорта проверяли трижды. Воспоминания о нешенгенских временах. До чего же чудесны! И чего бы не ввести снова погран-контроль на границах?
На обочину автобусы уводят серые ауди с бегущей строкой "Follow me". Тихо , без шума и пыли в салон заходят люди в сером ( а иногда и не в сером, но без опознавательных знаков), и либо просматривают документы в автобусе либо собирают и уносят в стоящий рядом бусик, гдекаждый старательно пробивается по базе данных. Где вы, поездки в Полъшу в 90-х! Стояние в очередях на границе и проверки документов, длящиеся часами!
Выходить из автобуса нельзя, что в общем и знакомо и понятно. у кучки народа собрали паспорта - а вдруг эта кучка разбежится до выяснения? Народ в автобусе безмолвствовал. Никто не возмущался. А в план маршрута время на вот такие остановки, похоже, заложено изначально.
Легковушки проверяют выборочно. Бусики - минивэны-чаще. Особенно с румынско-болгарско-прочими.
Время, похоже, повернуло вспять. Хорошо бы.
