Сладкие остатки январского лета
Последний рывок, последние капли зимнего лета перед началом лета летнего, успеть бы, не расплескать. Итак, уставшая уже изрядно повозка январским летним вечерм на закате дня вьехала в Триест.
Много ли увидишь, судрожно вцепившись в руль и пытаясь понять, куда ехать, а куда так и не стОит и где уже можно припарковаться? Но то, что я умудрилась увидеть через линзу аипада - вся остальная техника к этому моменту умерла от электролитическго голода - батареики искать уже было некогда - впечатлило. И сильно. Так, что очень захотелось вернуться.
Город пахнул на меня удивительной смесью - невозмутимого имперского покоя, легкости и несерьезности ласкового морского бриза и яркой суетливости итальянскоо города. Сочетание ввело в ступор, но долго приходить в себя не дает движение - итальянское, веселое, хаотичное, безалаберное и очень плотное.
Сильно в городские дебри я залезать не намеревалась, на это нужно время, размереннсть и непокобелимость в настроении, чего в запасе уже не было, а также финансовые ресурсы, которые тоже уже спели все имевшиеся романсы. Триест - город недешевый.
То, что город очень сиьно портовый, я не просто знала, это начинает чувствоваться еще задолго до начала самого города. Да там и все побережье - сплошной огромный порт.
И если ехать по той самой дороге из желтого кирпича, по которой я в него вьехала, то справа будет все время море, а слева - старый город, исторический центр. В какой-то момент я, естественно , развернулась и все продолжилось в обратном порядке.
Путеводители о триесте пишут следующее:
Триест - обаятельный и тихий город со своеобразной атмосферой, множеством пабов и кафе, потрясающей архитектурой и необычайно красивым морем. В его облике отразилось влияние сразу трёх культур. Северо-восточный форпост Италии несёт на себе отпечаток шестисотлетнего австрийского владычества и постоянного культурного влияния соседней Словении. Художественное и культурное наследие Триеста тоже связано с его особым пограничным местоположением: здесь можно найти римскую архитектуру, многочисленные здания Австро-Венгерского периода и строения смешанного средиземноморского стиля.
В провинции официальный статус имеют четыре языка - итальянский, словенский, немецкий и фриульский. На табличках и указателях Триеста надписи обычно делаются только на двух: итальянском и словенском. На практике, надо знать итальянский или объясняться жестами.
Если не ошибаюсь - здание страховой компании, это они в имерии любили таке пышное богатство.
В потоке не остановиться, да и сфетофоры как назло-зеленым мигают, а проехала я красивейшую городскую площадь, к которой постараюсь еще вернуться.
Площадь Единства Италии (Piazza Unità d'Italia). Эта огромная, выходящая к морю площадь является основной достопримечательностью Триеста. Именно здесь находится чуть ли не половина парадных дворцов города.
Монархия в городе живет своей, очевидно, параллельной жизнью. И связи австро-венгрии с этим клочком земли, такие прочные некогда, и не думали нарушаться. Названия улиц, площадей, кварталов - их визуализация. Ну в каком австрийском городе нет улицы Tриеста? Да в каждом имеется.
Вездесущая, нескончаемая набережная. Она появляется незаметно ниоткуда и сопровождает , уходя за горизонт.
Облака в этот день радовали нескончаемо - в первый раз в жизни пожалела, что машина - не кабриолет.
Праздничные гуляния по-Трестски означают, очевидно, вылазку в центр обязательно на машине. Променад был заставлен так, что яблоку упасть некуда, какое там свободное местечко, пусть даже и платное
Марина в центре города - это географический признак. Постоянное напоминание о солнце и тепле, о том, что мы на юге и что здесь люди вообще-то отдыхают
Не знаю, повезло ли мне так или это обычная для Триеста картинка, но закат здесь золотой. Золото переливается на горных склонах, обозначая драгоценность города.
Левее площади единства, если стоять спиной к морю - Театр имени Джузеппе Верди, ну кого же еще.
Оперный театр Джузеппе Верди расположен в Триесте, Италия (Trieste, Italy), и назван в честь известного итальянского композитора. Отстроенный на частные средства, он был известнее как Театро Нуово (Teatro Nuovo). Новое здание, торжественно открытое 21 апреля 1801-го, заменило меньший по вместимости (800 мест) придворный Театро ди Сан-Пьетро (Teatro di San Pietro). В праздничный вечер была показана опера 'Джиневра Шотландская' Иоганна Симона Майра (Johann Simon Mayr). Изначально в Театро Нуово было 1400 мест. <......>
К концу 18-го века потребность в новом театре в Триесте стала очевидной. Главный городской театр, Театро ди Сан-Пьеро (Teatro di San Pietro), все в большей степени не отвечал новым требованиям, пока, в конце концов, не был закрыт в 1800-м. Еще с 1795-го Австрийская канцелярия в лице Джованни Маттео Томмазини (Giovanni Matteo Tommasini) предлагала построить частный театр, и в 1798-м был составлен контракт о ежегодном финансировании из муниципалитета и от Томмазини, которым будут принадлежать права на использование нескольких лож и права на их перепродажу.
Подключенный к строительству Джан Антонио Сельва (Gian Antonio Selva), архитектор Театра Ла Фениче в Венеции (La Fenice, Venice), спроектировал зрительный зал в форме классической подковы. Однако представленный им дизайн внешнего вида театра был сочтен слишком простым для австрийцев, поэтому эта работа была перепоручена другому архитектору, Маттео Перчу (Matteo Pertsch). Проблема разрешилась, и в новом проекте появились элементы миланского оперного Театра Ла Скала (La Scala). В конечном итоге, Нуово стал походить снаружи на Ла Скала, а изнутри - на Ла Фениче. <......>
Интересное здание на берегу я заметила давно. Разобраться - что же это такое - получилось уже только дома
Эта достопримечательность расположена неподалеку от площади Венеция - примерно в ста метрах от нее, со стороны набережной, которая носит название Берег Назарио Зауро. Морской аквариум занимает помещение бывшей центральной рыбной лавки Триеста, возведенной в 1913-ом г. Аквариум полностью соответствует своему названию и открыт в начале 20 столетия - в 1933-ем г. <.....>
Аквариум Триеста, открытый более восьмидесяти лет назад на месте бывшего рыбацкого рынка. Здесь можно увидеть почти всех представителей флоры и фауны, обитающих в Адриатическом море. Здание аквариума располагается вон в том здании с башенкой, поэтому добраться до него совсем не сложно. <.......>
Рядом можно увидеть морской вокзал Триеста, построенный в 1933 году, сейчас в здании разместился выставочный центр.
Перед зданием можно увидеть памятник известному итальянскому герою Первой Мировой войны - Назарио Сауро, именно в честь него названа известная итальянская подводная лодка, стоящая на вооружении с 1980 по 2002 года.
Сауро родился в тогда австрийской Истрии и был таким образом австрийским гражданином. Он принадлежал к итальянской группе населения в Истрии и Далмации, которая преимущественно боролась за присоединение этих областей к Италии. Истрия и Далмация в течение столетий принадлежали республике Венеция.
Когда началась первая мировая война он отправился в Венецию и поступил добровольцем в итальянский флот, получив на основании своего опыта (морской капитан) и карьеры звание капитанлеитенант и назначение на торпедные катера и субмарины.
Во время бури 30 июля 1916 его подводная лодка Pullino села на мель. Все попытки спасти судно были тщетны. Команда затопила пдодку и была взята в плен австрийским судном SMS Satellit. Так как Назарио Сауро был австрийским гражданином, австрийцы предали его суду его и приговорили к смертти через повешание. Он был казнен 10 августа 1916 в городе Пула. Наверняка в Пуле есть какой-нибудь памятник ему, но я в свое время не наткнулась.
Площадь единства Италии считается самым крупным и красивым сооружением в мире, которое выходит непосредственно на море. В начале 18 столетия, площади так таковой не существовало. Тогда здесь находилась портовая башня, которая включала в себя тюрьму и конюшни.
Сегодняшний облик площадь приобрела только лишь в 1875 году. На площади можно увидеть семь сооружений, которые датируются постройками 1780 года и 1905 годом. Центральное место площади отведено под фонтан, выполненного в стиле барокко, символизирующий четыре континента.
Муниципальный Дворец (Palazzo del Municipio). Построен в 1875 году архитектором Джузеппе Бруни. Дворец увенчан часовой башней с бьющими в колокол двумя маврами - Микезе и Якезе (Micheze e Jacheze). В настоящее время мавры заменены копиями, оригиналы хранятся в Замке Святого Иуста. Позади дворца находятся развалины Римского театра.
C левой стороны к площади примыкает самое главное и современное здание - Palazzo del Governo (дворец Правительства). Оно появилось в промежутке 1904-1905 годов. Имеет цветной фасад, декорированный в византийском стиле. По мнению некоторых архитекторов, это сильно выбивает постройку из общего ансамбля. <......>
Площадь Единства Италии (Piazza Unità d'Italia) - главная площадь Триеста. Первоначально она называлась площадью Святого Петра ( Piazza San Pietro), позднее Большой (Piazza Grande) и была переименована в 1918 году после присоединения Триеста к Италии. Здания, окружающие площадь построены в период с 1780 по 1905 годы. Центральное здание - Муниципалитет. С его балкона в 1938 году выступал Муссолини, объявляя триестцам о введении рассовых законов в Италии. Фонтан четырех континентов у здания Муниципалитета. Перед выступлением Муссолини в 1938 году его сдвигали в сторону, позднее передвинули на прежнее место. < .......>
Греческая православная церковь Святого Николая, освященная 18 февраля 1787 года.
О церкви информации - ноль, ни на каком языке, а греческого я не знаю.
Зато, глянув на здание с куполом с этой стороны, я умудрилась его все-таки идентифицировать.Palazzo Carciotti. Когда-то он принадлежал богатому греческому купцу, но со временем его передали городским властям. Во времена строения (18 век) этот дворец был самым богатым зданием города. <.......> Ну и с офисом страховой компании Дженерали - не ошиблась.
Медленно и грустно отправляюсь на выезд с вещами. Не сложлось у меня на этот раз остаться в городе на ночь, но теперь он стоит в списке посещений высоко наверху, в первы рядах.
На выезде из города длинный-длинный, зеленый-зеленый парк. Это пригород города Баркола.
Если идти по променаду, можно когда-нибудь дойти и до замка Мирамаре. Отчетливо пахнет морем и соснами. Знакомый с деттва запах сбивает с мыслей. И пусть сосны здесь не корабельные, как в прибалтике, но курорт я в любом случае предпочту именно этот.
Закат из золотого превратился в розовый. Уходить не хотелось ну никак.
Глядя на медленно и со вкусом проминирующой народ, невозможно не подумать о тм, как йто выглядело 100 лет назад, во времена империи.
Видимо такие мысли бродят не только в моей голове. Иначе почему бы австрийская железная дорога еще озаботилась прямым сообщением из практически каждого города в жемчужину австрийской адриатики...
