Испания. Севилья
http://olga-andronova.blogspot.ru/2013/05/blog-post_927.html
Про этот город написано много. Как и в Питере, тут чуть не на каждой улице старого города можно делать фотосессию, читать/слушать истории, просто глазеть. Гулять тут хорошо, но летом - жарко. Даже Гвадалквивир не спасает. Это он у Пушкина «шумит-бежит». На самом деле относительно тихая река, судоходная, а Севилья расположена примерно в том месте, где Гвадалквивир ныне перестает быть судоходным. Далее зона с/х производства, и отсюда продукцию направляют далее на запад.
Судоходность Гвадалквивира определяла судьбу города и региона наравне с набегами мигрантов.
Как и в других древних портах Европы (Пиза, Бремен, например) к концу 17 века русло Гвадалквивира забило илом, и оно обмелело. До того монархи Испании централизовали торговлю с заморскими землями (если грабежи и неравноценный обмен можно так называть), и именно Севилья была назначена единственным местом/портом приема/погрузки для развозки далее по Европе. Из-за оскудения реки роль «единственного» ушла в порт Кадис.
В Севилье и по сю пору находится так называемый «Архив Индий». Он размещен в здании Севильской биржи (Лонха) на площади Триунфо рядом с кафедральным собором.
Биржу построили потому, что раньше торговцы собирались в Апельсиновом дворике при соборе,
а архиепископ, припомнив рассказы о жизни Христа, решил повторить подвиг и выпереть торгашей из храма. Биржу построили, но с обмелением Гвадалквивира торговля рухнула, город обеднел и в середине XVII в. здесь начала собираться Академия художеств Севильи.
Теперь в «Архиве Индий» аккумулирована вся сохранившаяся информация о принадлежавших Испанской империи колониях на территории Америки и на Филиппинах. Это 43 тысячи томов. Сказали, что общая длина всех полок с документацией - почти 9 км. В 1987 году Архив Индий - дом и содержимое, - были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
От потока денег и вещей в регионе наросла группировка так называемых «латифундистов» - т.е. землевладельцев. В Англии аналогичная концентрация средств производства в руках небольшой группы олигархов, ЕМНИП, называлась «огораживанием» enclosure, со всеми «живительными силами» монополии. Говорят, Испания по сю пору с ними мается. Также же выжили и зародившиеся в те же баснословно богатые года «мошенничества, подкупы, грабежи и элементарное воровство».
Правы наши предки: «не в деньгах счастье» J, особенно колониального происхождения.
Обмелевший Гвадалквивир в начале XX века превратили в канал, и только с появлением соответствующих технологий к 1992г. реку вновь сделали судоходной.
Напомню, что наш Путилов - который Путиловский завод, успешный и богатый промышленник-старообрядец, - разорился под конец жизни на поддержании в рабочем состоянии Морского канала для прохода судов в порт Санкт-Петербурга.
За этот город испанцы тоже воевали с арабо-африканскими пришельцами, евреями тож. Римляне, финикийцы, карфагенцы, вестготы. Викинги город поголовно разграбили. Вообщем, чуть не весь алфавит побывал.
В 1248м испанцы вернули эту землю себе под руководством короля Фернандо Святого. За что «освятили» точно не знаю, но по его приказу было вырезано три четверти населения - 300 тысяч человек. Нынешние толерасты обвизжали бы точно. А так - война, которая, как известно, все спишет.
Ну и кафедральный собор в стиле поздней готики построен,
само собой, на остатках мечети. Нынешний Апельсиновый сад (это откуда архиепископ торговцев изгнал в Лонху) с канавками для проточной воды использовался как раз для омовения перед намазом,
Символ города - Хиральда, ныне колокольня,
а до того минарет, имеет внутри вторую башню и пологую спиральную дорожку вокруг нее до верху - по ней на муле взбирался для молитвы мулла. И туристы теперь взбираются, но без мула/осла - пешком.
Такая вот архитектурная матрешка во многих смыслах этого слова, ибо архитектура тоже все переслоена.
Вообще подобный стиль молельных домов в виде бутерброда видела еще в Палестине - собственно говоря, мечеть Аль Акса стоит на куске от храма Соломонова, и ее подпорная стена - это и есть Стена Плача. Я, помню, когда давным-давно в кратком визите/набеге/наезде первый раз увидела, как там святыни расположены буквально друг на друге, поняла, почему запросто проблему евреи-арабы не решить. Они не просто рядом живут, чтобы их стенками разделить. Их по вертикали делить надо, а эта mission impossible.
Фото Хиральды есть везде, меня заинтересовали панорамы города,
особенно большое количество бассейнов на крышах.
Сказали, что у них это теперь модно. Я же подивилась крепости стен и фундаментов старых домов, позволяющих такие перестройки.
Тот самый Апельсиновый дворик, откуда торговцев изгнали.
Сверху же виден размах собора. Его общая площадь - 11 520 кв. м. Он считается третьим в Европе по размеру, но и собор св. Павла, в Лондоне, и собор св. Петра в Риме, ИМХО, более компактно расположены и собранней. Этот - размазан в пространстве. Вот фото.
Про этот город написано много. Как и в Питере, тут чуть не на каждой улице старого города можно делать фотосессию, читать/слушать истории, просто глазеть. Гулять тут хорошо, но летом - жарко. Даже Гвадалквивир не спасает. Это он у Пушкина «шумит-бежит». На самом деле относительно тихая река, судоходная, а Севилья расположена примерно в том месте, где Гвадалквивир ныне перестает быть судоходным. Далее зона с/х производства, и отсюда продукцию направляют далее на запад.
Судоходность Гвадалквивира определяла судьбу города и региона наравне с набегами мигрантов.
Как и в других древних портах Европы (Пиза, Бремен, например) к концу 17 века русло Гвадалквивира забило илом, и оно обмелело. До того монархи Испании централизовали торговлю с заморскими землями (если грабежи и неравноценный обмен можно так называть), и именно Севилья была назначена единственным местом/портом приема/погрузки для развозки далее по Европе. Из-за оскудения реки роль «единственного» ушла в порт Кадис.
В Севилье и по сю пору находится так называемый «Архив Индий». Он размещен в здании Севильской биржи (Лонха) на площади Триунфо рядом с кафедральным собором.
Биржу построили потому, что раньше торговцы собирались в Апельсиновом дворике при соборе,
а архиепископ, припомнив рассказы о жизни Христа, решил повторить подвиг и выпереть торгашей из храма. Биржу построили, но с обмелением Гвадалквивира торговля рухнула, город обеднел и в середине XVII в. здесь начала собираться Академия художеств Севильи.
Теперь в «Архиве Индий» аккумулирована вся сохранившаяся информация о принадлежавших Испанской империи колониях на территории Америки и на Филиппинах. Это 43 тысячи томов. Сказали, что общая длина всех полок с документацией - почти 9 км. В 1987 году Архив Индий - дом и содержимое, - были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
От потока денег и вещей в регионе наросла группировка так называемых «латифундистов» - т.е. землевладельцев. В Англии аналогичная концентрация средств производства в руках небольшой группы олигархов, ЕМНИП, называлась «огораживанием» enclosure, со всеми «живительными силами» монополии. Говорят, Испания по сю пору с ними мается. Также же выжили и зародившиеся в те же баснословно богатые года «мошенничества, подкупы, грабежи и элементарное воровство».
Правы наши предки: «не в деньгах счастье» J, особенно колониального происхождения.
Обмелевший Гвадалквивир в начале XX века превратили в канал, и только с появлением соответствующих технологий к 1992г. реку вновь сделали судоходной.
Напомню, что наш Путилов - который Путиловский завод, успешный и богатый промышленник-старообрядец, - разорился под конец жизни на поддержании в рабочем состоянии Морского канала для прохода судов в порт Санкт-Петербурга.
За этот город испанцы тоже воевали с арабо-африканскими пришельцами, евреями тож. Римляне, финикийцы, карфагенцы, вестготы. Викинги город поголовно разграбили. Вообщем, чуть не весь алфавит побывал.
В 1248м испанцы вернули эту землю себе под руководством короля Фернандо Святого. За что «освятили» точно не знаю, но по его приказу было вырезано три четверти населения - 300 тысяч человек. Нынешние толерасты обвизжали бы точно. А так - война, которая, как известно, все спишет.
Ну и кафедральный собор в стиле поздней готики построен,
само собой, на остатках мечети. Нынешний Апельсиновый сад (это откуда архиепископ торговцев изгнал в Лонху) с канавками для проточной воды использовался как раз для омовения перед намазом,
Символ города - Хиральда, ныне колокольня,
а до того минарет, имеет внутри вторую башню и пологую спиральную дорожку вокруг нее до верху - по ней на муле взбирался для молитвы мулла. И туристы теперь взбираются, но без мула/осла - пешком.
Такая вот архитектурная матрешка во многих смыслах этого слова, ибо архитектура тоже все переслоена.
Вообще подобный стиль молельных домов в виде бутерброда видела еще в Палестине - собственно говоря, мечеть Аль Акса стоит на куске от храма Соломонова, и ее подпорная стена - это и есть Стена Плача. Я, помню, когда давным-давно в кратком визите/набеге/наезде первый раз увидела, как там святыни расположены буквально друг на друге, поняла, почему запросто проблему евреи-арабы не решить. Они не просто рядом живут, чтобы их стенками разделить. Их по вертикали делить надо, а эта mission impossible.
Фото Хиральды есть везде, меня заинтересовали панорамы города,
особенно большое количество бассейнов на крышах.
Сказали, что у них это теперь модно. Я же подивилась крепости стен и фундаментов старых домов, позволяющих такие перестройки.
Тот самый Апельсиновый дворик, откуда торговцев изгнали.
Сверху же виден размах собора. Его общая площадь - 11 520 кв. м. Он считается третьим в Европе по размеру, но и собор св. Павла, в Лондоне, и собор св. Петра в Риме, ИМХО, более компактно расположены и собранней. Этот - размазан в пространстве. Вот фото.