Новые письма сестре или Тибет для «чайников» 2. Часть 2.
Мы прибыли в Лхасу.
Лхаса, как говорится, город контрастов :) Каждый раз приезжаю и удивляюсь.
Традиционные туристические маршруты в Лхасе ограничиваются Поталой, Джокангом, Нарбулинка, и далее радиальные выходы в монастыри вокруг Лхасы. Потала дом-музей-кладбище последних 9ти или 10ти далай-лам. Так случилось, что один из первых в этой цепочке построил(разумеется не собственными руками) рядышком с пещерой для медитации жилище-дворец, где благополучно прожил остаток жизни и скончался. Верноподданые схоронили усопшего по месту прописки, т.е. Построили усыпальницу-ступу там же где и жил духовный лидер и властитель. Скорее всего, приемник, следующий далай-лама, дабы не беспокоить прах усопшего, построил свои апартаменты рядышком. Традиция укоренилась, и теперь мы имеем возможность наблюдать, так сказать, локальное захоронение далай-лам под одной крышей. Нужно понимать, что Потала для тибетцев, как мавзолей и Красная площадь для советского человека. Вроде бы и не культовое сооружение, но сотни-тысячи тибетцев и туристов посещают символ власти светской и духовной. Увы, только символ. Потому, как нынездравствующий Далай-лама, с некоторых пор, проживает в другой стране. Причина смены места жительства для меня неоднозначна.
Следующим знаковым сооружением конечно же является храм Джоканг. Скорее не только храм, но и район в котором оный расположен - Баркор. По моему именно здесь находится сердце Лхасы. Баркор старинный район с узкими, извилистыми улочками, старинными тибетскими домами, лавочками, заведениями общепита(язык не поворачивается назвать ресторанами, кафе, или забегаловками - нет этому аналога в нашем языке). Но главной достопримечательностью Баркора являются люди, человеческая река из паломников, приехавших из самых дальних уголков не маленького Тибета. Эти люди с просветленными лицами совершают священный обход - кору по улицам Баркора, вокруг храма Джоканг. Одежда, украшения мужчин и женщин вызывает уважение, восхищение и живейший интерес к традициям тибетцев, сохранивших наследие бабушек-дедушек, и с гордостью несущих себя и сове богатство как на праздник. Паломничество к святым местам и есть праздник для верующего человека. Мне же, атеисту, по советскому воспитанию и образованию, оставалось только любоваться обилием бирюзы и коралла и диковинными одеждами. Неким диссонансом выглядели в этом карнавале шляпы. В Тибете просто какой то культ шляп для мужчин и женских шляпок. В первый мой визит в страну, я не удержался и тоже купил себе фетровую шляпу, которая, кстати, не раз помогла мне, изменив в положительную сторону отношение окружающих к себе(при переходе границы с просроченной визой). Можно часами бродить по Баркору разглядывая людей-поломников. Большинство идет с молитвенными барабанами(небольшой полый цилиндр на рукоятке, внутрь которого помешена мантра-молитва, барабан крутится, мантра считается прочтенной), наиболее фанатичные, а может быть нагрешившие, выполняют священную кору(обход) простираниями. Т.е. прочитал человек молитву в голос и плюх - растянулся на мостовой во весь рост, так и меряет своей тушкой весь путь. Для тех кому некогда или просто лень совершать такой подвиг-послушание, есть специально обученные люди, готовые и помолиться и проползти на пузе всю кору, за небольшие денежки. Печально, что таким промыслом стали зарабатывать детишки. Три года назад не было такого.
По моему нескромному мнению, Тибет - страна пропитанная историей, к сожалению историей прошедших эпох, новая история какая то суетная, как и весь Китай. А может быть, это ощущения индивида, находящегося в самой новой истории. Вот раньше были времена, люди... Один из правителей Тибета, смекнув, что воевать с более сильными соседями себе дороже, да и жениться очень хотелось, взял в жены принцессу китайскую и индийскую тоже, видимо потому, что очень. Барышни привезли с собой приданое, в виде белых слонов и статуй Будды, размеров великих, с учением вместе. Дабы увековечить событие, и был построен храм Джоканг. Да не абы как, а на месте озера. Статуи были водружены в полагающиеся рангом места храма, учение развито и донесено до сознания масс тибетских. Мир с соседями скреплен кровным родством. Что же стало с белыми слонами история умалчивает, но Джоканг до сих пор является самым почитаемым буддистами местом в Лхасе. В какое бы время суток я не попадал в район Джоканга, вереница людей-паломников не иссякает. Раньше в Баркоре, вокруг Джоканга через каждые 200-300метров были полицейские посты, укомплектованные огнетушителями и огнеупорными покрывалами, для предотвращения и локализации актов самосожжения, по улицам ходили армейские патрули, на крышах сидели люди в форме и наблюдали за всем происходящим. Видимо опасаясь волнений, беспорядков власти рассчитывали на армию, а не на местных полицейских. Сейчас ситуация изменилась, на улицах ведущих к Джокангу установлены пункты пропуска с металлоискателями и рентгенустановками для досмотра ручной клади как в аэропортах. Это обычные меры безопасности для Китая в местах значимых и с большим скоплением людей(как в Пекине на пл. Тянаньмын). Военных нет, большинство полицейских -тибетцы. Будем надеяться, что ситуация нормализовалась. Казалось бы, город небольшой, все достопримечательности на слуху и на виду, ан нет, ждали нас открытия. В пешеходной доступности от Джоканга есть еще один интересный храм - Рамоче. Душевное место. Храм небольшой, какой то "внутриквартальный". Туристов мало, а местных не много, и они "местные, лхасские". Не хотелось уходить оттуда.
В отеле на стене холла(трудно не заметить) весела карта священных кор в Лхасе.
Хоть и оформлен был документ в мультяшно-комиксовом (с учетом местного колорита) стиле, но помог разобраться и упорядочить течение рек человеческих(поломничьих) по городу. Опять же хочу напомнить, что кора это ритуальный обход по часовой стрелке(за исключением приверженцев религии Бон) религиозно значимых объектов, как то храмы, горы, монастыри и проч. Так вот, изученные маршруты этих кор позволили обнаружить доселе не изведанные нами храмы и открыть для себя интересные точки съемки. Храм 1000 Будд порадовал не столько обилием изваяний просветленного, сколько отсутствием праздно-шатающихся туристов (за исключением нас). Участники же священной коры в массе своей были именно искренне верующими людьми, т.е. Все ряженые простирашки-попрашайки остались в Баркоре, вокруг Джоканга, где сосредоточен туристический трафик. Колоритные персонажи, кусочки чужой реальной жизни подсмотренные через открытые окна, двери. Кто то из попутчиков, дико жестикулируя и гримасничая, тыкал пальцем в полуоткрытую дверь за которой разливалось море огоньков. Именно море, из сотен, тысяч светильников из ячьего масла горели в помещении похожем на какой то производственной цех с низким потолком и тяжелой лоскутной занавеской вместо двери. После мелкого, противного дождика на улице, тепло от тысяч свечей и запах теплого коровьего/ячьего масла вкупе с закопчеными стенами и неверным светом вызывали какой то священный трепет и негу. Назначение сего действа осталось для меня загадкой, а место настолько мистически привлекательным, что захотелось вернуться сюда. Что и было сделано в одну из ночей. Ясности это не добавило, загадочности же наоборот :)
Длительное пребывание в Лхасе не столько дань ее культурно-историческому наследию но и необходимая акклиматизационная процедура, поскольку находясь на высоте 3700 метров над уровнем моря, город являлся низшей точкой нашего путешествия и с него начиналась дорога в горы. Привыкая к высоте, совершая пешие прогулки-коры днем и ночью в компании единомышленников, мы готовились к новым достижениям.
Говоря о яркости первых впечатлений, мне всегда хотелось проверить, насколько они объективны. Получив заряд бодрости и оптимизма от увиденного впервые диспута монахов ждал своего подтверждения. Но трижды были правы древние, говоря о том, что нельзя войти дважды в одну реку. Другие люди вели диспут в монастыре Сера, в Дрепунге была закрыта для посещения старая библиотека-типография, не когда вызывавшая живейший интерес работой людей - печатных автоматов. Правда увидели другие сооружения и монахи вымазали нам носы сажей, за малую денежку, для защиты от злых сил :)
Только на пятый день мы начали набор высоты. Монастырь Ганден велик. Велик размерами, количеством монахов. Дорога к монастырю - размеренный горный серпантин дающий первое всеохватывающее представление о собственной ничтожности на фоне гор. Попасть внутрь главного зала собраний во время службы- большая удача. Пение монахов, тепло внутри зала, против бодрящей прохлады снаружи и последствия подъема выше 4000 метров приводят туриста в предсказуемое состояние транса. Пережив однажды это состояние на собственной шкуре, с интересом наблюдал как "накрывает" неискушенных моих попутчиков. Так увлекся исследованием, что не заметил как сам "рванул" в астрал :) Вернули в грешную оболочку звуки труб, в которые монахи пытались "пропукать" Чижика-пыжика. Сразу вспомнил фразу из фильма "Кин Дза Дза" :"Замолчи, у тебя слуха нет!" :)
Наверное в Гандене, приводя данные о количестве монахов до 1959 года и после, прозвучала первый раз ссылка на тяжесть последствий "культурной революции". Конечно же это были страшные времена, но далее само словосочетание стало оправданием любых неудач и негатива в жизни. Я буду еще не раз возвращаться к этой теме.
Продолжение следует :)