Венгрия в картинках. 22
ПРИКОСНОВЕНИЕ К СВЯТОМУ
Эстергом - еще один из древнейших городов Венгрии. Великий князь Геза сделал его в 972-м году своей резиденцией, а через четыре года родился маленький Иштван Гезович. Нарекли его, правда, Вайком, но это не помешало сорванцу стать Иштваном, а впоследствии короноваться в своем родном городе. Надо ли говорить, что город рос и развивался до тех пор, пока не пришли турки и все поломали? В результате все та же история: облик города формировался уже в гораздо более поздние времена.
Как видите, нашелся и там автохам, парканувшийся на тротуаре. Ясное дело, что на такой машине… Единственное, что удивляет - номер не крутой какой-то.
Главную достопримечательность - эстергомскую базилику святого Адальберта, стоящую на крепостной горе - видно издалека.
Но до базилики надо еще дойти. Эстергом вытянут по берегу и прогулка из одного конца в другой занимает достаточное количество времени.
Про узенькие улочки я уже писал. Здесь их тоже хватает.
В качестве общественного транспорта по городу гоняют вот такие паровозики. Самое смешное, что этот вид передвижения востребован у туристов. Казалось бы, вышли из детского возраста, ан нет, дай только на паровозиках погонять. Экая нелепица.
Перед крепостной горой стоит внушительного вида и неопределенного назначения здание. В Эстергоме находится Конституционный суд Венгрии, но я сомневаюсь, что он может располагаться в таком монстре. Энергетика у дома мрачная и очень неприятная. Дом-зло.
Если подниматься в гору не туристическим маршрутом на локомотиве, а обычной тропой, как ходят обычные прихожане, то на подъем вас благословит епископ. Как-никак Эстергом является резиденцией архиепископов и церковной канцелярии. А с 1715 года архиепископ Эстергомский - первый епископ Венгрии, т.е. самый близкий к богу человек во всей стране. Или, во всяком случае, так себя позиционирующий.
Вот и базилика выглядывает. Тут надо сразу сказать, что сфотографировать ее в «полный рост» у меня не получилось: либо слишком близко находился, либо в таком расположении, что не было видно целиком. Ну, очень большая.
Вот и лесенка. Поднимаемся.
Крепостные стены восстановлены, но радует, что не кирпичом, а все же булыжником. Так оно как-то натуральнее выглядит.
Хотя, кирпич тоже в дело пошел.
Вот и она. 118 метров длиной, 40 метров - шириной, 49 - высотой (без купола, с куполом - 71.5). Да, здесь нет красоты кёсегской церкви, но монументальность безусловно впечатляет.
Арка перехода.
Не знаю, с какой целью использовалось это скорбное строение - либо для наказания, либо для добровольного затвора, но я не хотел бы стать жильцом такого вот домика Тыквы.
В этот день мне небом не повезло - его просто не было, вместо неба была какая-то серая хмурь, бесплодно пытающаяся разродиться дождем. Оттого и фотографии по большей части серые, плосковатые. Но для памятника, изображающего радостный миг коронации Иштвана (напоминаю невнимательному читателю - это первый король Венгрии) сумрачные тени, по-моему, подошли как нельзя лучше, подчеркивая будущие невзгоды государства от татаро-монголов, через османское иго и до германских нацистов. «В нелегкую годину…»
Здесь можно присесть на обшарпанную лавочку.
С лавочки памятник выглядит каким-то подозрительно заговорщическим.
Деталь. Дорожки разбегаются с плавным закруглением. Это чтобы поворачивать удобнее было?
А это что за кавалерист с гранатой? Да еще и у коня на хвосте какое-то конское яблоко.
Так это же наш Иштван! И в руках у него вовсе не граната, а… Не знаю, как эта штуковина называется, старик Фрейд наверняка бы объяснил.
Святой Иштван указующей дланью как бы задает направление и намекает: возвращайся к базилике. Хорошо, посмотрим на самый большой храм Венгрии поближе.
Главный вход закрыт намертво, все проходят через западный вход (там же и касса, которую я не заметил и прошел мимо). А главный вход лишен туристического внимания, и почти никто не проходит по этой брусчатке за колонны, над которыми трогательная надпись: CAPUT MATER ET MAGISTRA ECCLESIARUM HUNGARIAE. Если кто-то возомнил себя полиглотом-интернационалистом, то сразу огорчу: «капут» - это вовсе не «кабздец». Говорю же, что перевод вполне трогателен: «Глава венгерских церквей, мать и учитель». Если учесть, что Отец и Учитель - это Сталин, то кто же их дети? Тоже должны, по идее, страдать гигантоманией…
Я прошел. Там за колоннами стоят достойные мужчины - короли-князья и архиепископы. Короли в традиционно заносчивой позе.
А вот святоши смотрят так, что сразу понимаешь: грешен, как есть грешен, и сейчас тебя будут судить судом скорым и праведным. На всякий случай проверил, не завалялось ли у меня среди бумаг письмо какого-нибудь француза. К счастью, такой улики не оказалось, стало быть, по меньшей мере от гильотины отмазался.
Общий вид внутри вполне обычный: туристы топчутся под сводами, кучкуясь возле экспонатов-кормушек. Подойдем поближе и заглянем через плечо.
Самое главное - орган, на котором играл сам Ференц Лист на открытии базилики в 1856 году, сочинивший специально под этот корпоративчик монументальную «Гранэскую мессу» (Гран - немецкое название Эстергома), состоящую из 8 треков. По какой-то неизвестной причине, исполняя эту мессу, нередко выкидывают двухтрековый «Teil» (вторая часть имеет подназвание «Cruzifixus»). То ли по цензурным соображениям, то ли из-за того, что двухчастная песня не лезет в радиоформат. Для иллюстрации я выбрал самый короткий номер мессы - «Agnus Dei» в ватиканском релизе. К тому же, уж больно название на AC/DC похоже.
Разумеется, орган был раньше больше и богаче (одних свистков - 3484 штуки было), а сейчас он даже Сомбатхейской артиллерии уступает. Не сложно догадаться, что уничтожили его немецкие вандалы во время Второй мировой. Но восстанавливается, наращивает былое мясо и с каждым годом усиливает мощь трубного зова.
Купол базилики в диаметре более 30 метров - еле в кадр влез со своими двенадцатью окнами.
Есть здесь и картинки симпатичные,
и кресты тевтонские.
А это что за воплощение русской поговорки «близок локоток, да не укусишь»? А это, дамы и господа, Золтан Лайош Месленьи, святой, жертва коммунистического режима. Со дня смерти (4 марта 1951) прошло достаточно много времени, и Золтан растерял свои главные члены, но все равно смотрится вполне блаженно.
А что делает эта дамочка с оладышком в руке, так подозрительно похожая на леди Гизеллу? Нет, она вовсе не голубей кормит, а скорбит.
Да! Эта черепушка в пеленках - это и есть настоящий (т.е. взаправдашный) сам Король Иштван I! Правда, на этот раз без бороды. Возможно, художники и скульпторы бороду просто придумали, чтобы скрыть отсутствие у короля подбородка.
Заметим, что Гизелла пристроилась сбоку, а попирают чело короля скорбящие отцы - они на этом празднике скорби главные.
На всякий случай ответственно заявляю братьям-мадьярам, что Иштвана я очень люблю и нисколько не собираюсь глумиться над его светлой памятью. Просто как-то все это выглядит…
Приложился к стенам эстергомской базилики и самый любимый папа всех времен и народов - Иоанн Павел Второй. Ну а куда же без него?
Этого архитектора зовут кардинал Joannem Simor. Наверняка какой-то знатный богослов и, судя по дате у подножия (1896), имеет какое-то отношение к храму. Может, сан здесь принял или еще чего покрепче?
А это просто окно. Никакой значимости не имеет, кроме того, что просто так пройти мимо него я никак не мог. Потому как - красиво.
Есть в базилике и вовсе не пафосные, а очень даже уютные, домашние уголки. Удивляюсь, как между цветочков никто до сих пор мраморных слоников не выстроил.
Я уже говорил, что на открытии базилики Ференц Лист исполнил Эстергомскую мессу. Так вот, чтобы не забывали.
Выходим, опять же, не вместе с туристами, а вбок - под крепостные стены.
Отсюда открывается прекрасный вид на Королевский дворец. И… А что это за город, там, за Дунаем? Э-э, инан синбаш баласы, это же Штурово, Словакия - город-побратим Эстергома! Так что я могу смело сказать, что посмотрел еще Австрию и Словакию. Теперь и вы Словакию смотрите. Масштаб, конечно, не тот. Кстати вон тот милый 500-метровый мостик - мост Марии Валерии, который был нещадно взорван все той же проклятой немчурой. Восстановили мост только в 2001 году на деньги Евросоюза (кто там против «евромайдана»?), а до того гоняли переправу через Дунай на плавсредствах. В Словакию я тоже не пошел, как и в Австрию (лучше бы пошел, но об этом в следующей части).
Если посмотреть в сторону, то перед глазами восстает из камня фаллический символ веры и отечества.
Разумеется, я двинул в ту сторону и вскоре оказался под ним, уважительно оценивая поросль и потеки.
Из-за деревьев высунулся шпиль.
Обнаружив в крепостной стене дыру, пролез в нее, прошел по разрушенной кладке, прокрался по какой-то каменно норе и оказался… на крыше. Под ногами располагался дворик. Вскоре появились и хозяева. Не дожидаясь, когда меня начнут сбивать камнями, аки божью птичку, спешно ретировался, прикрывая корпусом фотоаппарат.
Но все равно успел щелкнуть с крыши открывшийся вид на часовенку. Обратите внимание: перед ней опять три креста. Есть все-таки в этом что-то человеческое.
Лист преследовал меня повсюду.
И разнообразные листья - тоже.
В Эстергоме мостовые из булыжника. И все, как полагается, ведут к храму - к тому или иному. Этот - иной.
А этот, видимо, тот. Очень здорово, наверное, вот так гулять по красивым улочкам Эстергома, взявшись за руки.
Зеленый дом. Вызывает не умиление, а неконтролируемое чувство паники. Он словно бы выплыл из какого-то болотного фильма ужасов.
Все, последний взгляд на базилику и вниз - к реке.
Спускаясь к великой реке… Я ведь не с праздным интересом направился к Дунаю. У меня было три цели. Первая - купить билет на корабль до Будапешта. Эта цель стоила мне 2500 форинтов (т.е. около 400 рублей).
Вторая - оказаться сразу и под Марией, и под Валерией. Незабываемые ощущения. Еще более ценные оттого, что обошлись мне бесплатно, за красивые глаза.
А третья - искупаться в Дунае. Смотрели на меня, правда, как на идиота, но я же не для зрителей. Дунай не понравился мне категорически. Вода грязная, дно каменистое, течение сильное. Никакого удовольствия, только три камушка на память.
А потом был кораблик, но тут случилось фиаско. В классическом батарейки-стайл я не позаботился о зарядке аккумулятора и всю дорогу по Дунаю сумрачно пил бутылку пива, купленную в буфете и одиноко любовался речными красотами. Даже несколько раз щелкнул своим дешевым мобильником, не удержался. Что-то вот такое вылезло из него:
А потом, увы, я опять вернулся в Будапешт. В следующей части - возвращаться плохая примета 2 (сиквел).
Эстергом - еще один из древнейших городов Венгрии. Великий князь Геза сделал его в 972-м году своей резиденцией, а через четыре года родился маленький Иштван Гезович. Нарекли его, правда, Вайком, но это не помешало сорванцу стать Иштваном, а впоследствии короноваться в своем родном городе. Надо ли говорить, что город рос и развивался до тех пор, пока не пришли турки и все поломали? В результате все та же история: облик города формировался уже в гораздо более поздние времена.
Как видите, нашелся и там автохам, парканувшийся на тротуаре. Ясное дело, что на такой машине… Единственное, что удивляет - номер не крутой какой-то.
Главную достопримечательность - эстергомскую базилику святого Адальберта, стоящую на крепостной горе - видно издалека.
Но до базилики надо еще дойти. Эстергом вытянут по берегу и прогулка из одного конца в другой занимает достаточное количество времени.
Про узенькие улочки я уже писал. Здесь их тоже хватает.
В качестве общественного транспорта по городу гоняют вот такие паровозики. Самое смешное, что этот вид передвижения востребован у туристов. Казалось бы, вышли из детского возраста, ан нет, дай только на паровозиках погонять. Экая нелепица.
Перед крепостной горой стоит внушительного вида и неопределенного назначения здание. В Эстергоме находится Конституционный суд Венгрии, но я сомневаюсь, что он может располагаться в таком монстре. Энергетика у дома мрачная и очень неприятная. Дом-зло.
Если подниматься в гору не туристическим маршрутом на локомотиве, а обычной тропой, как ходят обычные прихожане, то на подъем вас благословит епископ. Как-никак Эстергом является резиденцией архиепископов и церковной канцелярии. А с 1715 года архиепископ Эстергомский - первый епископ Венгрии, т.е. самый близкий к богу человек во всей стране. Или, во всяком случае, так себя позиционирующий.
Вот и базилика выглядывает. Тут надо сразу сказать, что сфотографировать ее в «полный рост» у меня не получилось: либо слишком близко находился, либо в таком расположении, что не было видно целиком. Ну, очень большая.
Вот и лесенка. Поднимаемся.
Крепостные стены восстановлены, но радует, что не кирпичом, а все же булыжником. Так оно как-то натуральнее выглядит.
Хотя, кирпич тоже в дело пошел.
Вот и она. 118 метров длиной, 40 метров - шириной, 49 - высотой (без купола, с куполом - 71.5). Да, здесь нет красоты кёсегской церкви, но монументальность безусловно впечатляет.
Арка перехода.
Не знаю, с какой целью использовалось это скорбное строение - либо для наказания, либо для добровольного затвора, но я не хотел бы стать жильцом такого вот домика Тыквы.
В этот день мне небом не повезло - его просто не было, вместо неба была какая-то серая хмурь, бесплодно пытающаяся разродиться дождем. Оттого и фотографии по большей части серые, плосковатые. Но для памятника, изображающего радостный миг коронации Иштвана (напоминаю невнимательному читателю - это первый король Венгрии) сумрачные тени, по-моему, подошли как нельзя лучше, подчеркивая будущие невзгоды государства от татаро-монголов, через османское иго и до германских нацистов. «В нелегкую годину…»
Здесь можно присесть на обшарпанную лавочку.
С лавочки памятник выглядит каким-то подозрительно заговорщическим.
Деталь. Дорожки разбегаются с плавным закруглением. Это чтобы поворачивать удобнее было?
А это что за кавалерист с гранатой? Да еще и у коня на хвосте какое-то конское яблоко.
Так это же наш Иштван! И в руках у него вовсе не граната, а… Не знаю, как эта штуковина называется, старик Фрейд наверняка бы объяснил.
Святой Иштван указующей дланью как бы задает направление и намекает: возвращайся к базилике. Хорошо, посмотрим на самый большой храм Венгрии поближе.
Главный вход закрыт намертво, все проходят через западный вход (там же и касса, которую я не заметил и прошел мимо). А главный вход лишен туристического внимания, и почти никто не проходит по этой брусчатке за колонны, над которыми трогательная надпись: CAPUT MATER ET MAGISTRA ECCLESIARUM HUNGARIAE. Если кто-то возомнил себя полиглотом-интернационалистом, то сразу огорчу: «капут» - это вовсе не «кабздец». Говорю же, что перевод вполне трогателен: «Глава венгерских церквей, мать и учитель». Если учесть, что Отец и Учитель - это Сталин, то кто же их дети? Тоже должны, по идее, страдать гигантоманией…
Я прошел. Там за колоннами стоят достойные мужчины - короли-князья и архиепископы. Короли в традиционно заносчивой позе.
А вот святоши смотрят так, что сразу понимаешь: грешен, как есть грешен, и сейчас тебя будут судить судом скорым и праведным. На всякий случай проверил, не завалялось ли у меня среди бумаг письмо какого-нибудь француза. К счастью, такой улики не оказалось, стало быть, по меньшей мере от гильотины отмазался.
Общий вид внутри вполне обычный: туристы топчутся под сводами, кучкуясь возле экспонатов-кормушек. Подойдем поближе и заглянем через плечо.
Самое главное - орган, на котором играл сам Ференц Лист на открытии базилики в 1856 году, сочинивший специально под этот корпоративчик монументальную «Гранэскую мессу» (Гран - немецкое название Эстергома), состоящую из 8 треков. По какой-то неизвестной причине, исполняя эту мессу, нередко выкидывают двухтрековый «Teil» (вторая часть имеет подназвание «Cruzifixus»). То ли по цензурным соображениям, то ли из-за того, что двухчастная песня не лезет в радиоформат. Для иллюстрации я выбрал самый короткий номер мессы - «Agnus Dei» в ватиканском релизе. К тому же, уж больно название на AC/DC похоже.
Click to view Разумеется, орган был раньше больше и богаче (одних свистков - 3484 штуки было), а сейчас он даже Сомбатхейской артиллерии уступает. Не сложно догадаться, что уничтожили его немецкие вандалы во время Второй мировой. Но восстанавливается, наращивает былое мясо и с каждым годом усиливает мощь трубного зова.
Купол базилики в диаметре более 30 метров - еле в кадр влез со своими двенадцатью окнами.
Есть здесь и картинки симпатичные,
и кресты тевтонские.
А это что за воплощение русской поговорки «близок локоток, да не укусишь»? А это, дамы и господа, Золтан Лайош Месленьи, святой, жертва коммунистического режима. Со дня смерти (4 марта 1951) прошло достаточно много времени, и Золтан растерял свои главные члены, но все равно смотрится вполне блаженно.
А что делает эта дамочка с оладышком в руке, так подозрительно похожая на леди Гизеллу? Нет, она вовсе не голубей кормит, а скорбит.
Да! Эта черепушка в пеленках - это и есть настоящий (т.е. взаправдашный) сам Король Иштван I! Правда, на этот раз без бороды. Возможно, художники и скульпторы бороду просто придумали, чтобы скрыть отсутствие у короля подбородка.
Заметим, что Гизелла пристроилась сбоку, а попирают чело короля скорбящие отцы - они на этом празднике скорби главные.
На всякий случай ответственно заявляю братьям-мадьярам, что Иштвана я очень люблю и нисколько не собираюсь глумиться над его светлой памятью. Просто как-то все это выглядит…
Приложился к стенам эстергомской базилики и самый любимый папа всех времен и народов - Иоанн Павел Второй. Ну а куда же без него?
Этого архитектора зовут кардинал Joannem Simor. Наверняка какой-то знатный богослов и, судя по дате у подножия (1896), имеет какое-то отношение к храму. Может, сан здесь принял или еще чего покрепче?
А это просто окно. Никакой значимости не имеет, кроме того, что просто так пройти мимо него я никак не мог. Потому как - красиво.
Есть в базилике и вовсе не пафосные, а очень даже уютные, домашние уголки. Удивляюсь, как между цветочков никто до сих пор мраморных слоников не выстроил.
Я уже говорил, что на открытии базилики Ференц Лист исполнил Эстергомскую мессу. Так вот, чтобы не забывали.
Выходим, опять же, не вместе с туристами, а вбок - под крепостные стены.
Отсюда открывается прекрасный вид на Королевский дворец. И… А что это за город, там, за Дунаем? Э-э, инан синбаш баласы, это же Штурово, Словакия - город-побратим Эстергома! Так что я могу смело сказать, что посмотрел еще Австрию и Словакию. Теперь и вы Словакию смотрите. Масштаб, конечно, не тот. Кстати вон тот милый 500-метровый мостик - мост Марии Валерии, который был нещадно взорван все той же проклятой немчурой. Восстановили мост только в 2001 году на деньги Евросоюза (кто там против «евромайдана»?), а до того гоняли переправу через Дунай на плавсредствах. В Словакию я тоже не пошел, как и в Австрию (лучше бы пошел, но об этом в следующей части).
Если посмотреть в сторону, то перед глазами восстает из камня фаллический символ веры и отечества.
Разумеется, я двинул в ту сторону и вскоре оказался под ним, уважительно оценивая поросль и потеки.
Из-за деревьев высунулся шпиль.
Обнаружив в крепостной стене дыру, пролез в нее, прошел по разрушенной кладке, прокрался по какой-то каменно норе и оказался… на крыше. Под ногами располагался дворик. Вскоре появились и хозяева. Не дожидаясь, когда меня начнут сбивать камнями, аки божью птичку, спешно ретировался, прикрывая корпусом фотоаппарат.
Но все равно успел щелкнуть с крыши открывшийся вид на часовенку. Обратите внимание: перед ней опять три креста. Есть все-таки в этом что-то человеческое.
Лист преследовал меня повсюду.
И разнообразные листья - тоже.
В Эстергоме мостовые из булыжника. И все, как полагается, ведут к храму - к тому или иному. Этот - иной.
А этот, видимо, тот. Очень здорово, наверное, вот так гулять по красивым улочкам Эстергома, взявшись за руки.
Зеленый дом. Вызывает не умиление, а неконтролируемое чувство паники. Он словно бы выплыл из какого-то болотного фильма ужасов.
Все, последний взгляд на базилику и вниз - к реке.
Спускаясь к великой реке… Я ведь не с праздным интересом направился к Дунаю. У меня было три цели. Первая - купить билет на корабль до Будапешта. Эта цель стоила мне 2500 форинтов (т.е. около 400 рублей).
Вторая - оказаться сразу и под Марией, и под Валерией. Незабываемые ощущения. Еще более ценные оттого, что обошлись мне бесплатно, за красивые глаза.
А третья - искупаться в Дунае. Смотрели на меня, правда, как на идиота, но я же не для зрителей. Дунай не понравился мне категорически. Вода грязная, дно каменистое, течение сильное. Никакого удовольствия, только три камушка на память.
А потом был кораблик, но тут случилось фиаско. В классическом батарейки-стайл я не позаботился о зарядке аккумулятора и всю дорогу по Дунаю сумрачно пил бутылку пива, купленную в буфете и одиноко любовался речными красотами. Даже несколько раз щелкнул своим дешевым мобильником, не удержался. Что-то вот такое вылезло из него:
А потом, увы, я опять вернулся в Будапешт. В следующей части - возвращаться плохая примета 2 (сиквел).