Венгрия в картинках. 19
ГЕРОЙСТВО И НЕОГОТИКА
И пока я еще не успел предъявить свой билет контролеру (до Кёсега 20 км, билет стоит 370 форинтов или 60 рублей), пока еще легкий бриз прошлого с сомбатхейского кладбища не выветрился окончательно, хотелось бросить прощальный взгляд и поделиться незначительным эпизодом из городской жизни, который в своей неприметности обретает чуть ли не государственного масштаба величие.
Прямо перед кладбищем расположен пешеходный переход, на котором я тормознул, т.к. пусть никакого автотранспорта в пределах видимости не было, но светофор-таки осаждал прыть красным глазом. Рядом со мной на тротуаре скучала местная жительница лет 55-60, дожидаясь, как и я, зелененького. Ее взгляд скользнул вниз и уперся в два окурка, втоптанных в раскаленный асфальт Сомбатхея. Совершенно машинально женщина подбирает эти бычки прямо у меня на глазах с таким же выражением лица, какое бывает у наших соотечественников, когда они бросают под ноги шелуху от семечек. Так с ними она и перешла дорогу до ближайшей урны, опустила (именно опустила, а не кинула!) туда мусор и думая о чем-то своем продолжила путь. В этом неприметном жесте было что-то настолько божественное, что я, остановившись, глядел ей вслед, пока она со своей авоськой не завернула за угол. Невозможно представить в этой роли россиянина. Я быстрее представлю какого-нибудь жлоба, цедящего в адрес виртуального оппонента: «Лучше бы на субботник вышел, мусор во дворе убрал, реальное дело бы сделал». Эх, да что там говорить…
Подаю билет, кладу чемодан на верхнюю полку и высовываю голову в окно под приятный освежающий ветерок. Едем в Кёсег. На этот раз мне вслед качают крестами церквушки.
20 километров - это совсем близко, не успеешь и затвором щелкнуть. Но я все-таки успел.
А вот сам городок мне сначала не показался. Я ведь не знал, что у таких маленьких городков бывают окраины. А вот бывают. «Мило, но обычно», - подумалось на улочке с небольшими домиками.
Надо сказать, что выходил я под колокольный звон, еще не зная, что он означает. 11 часов, но полиция уже бдит. Редчайший случай, кстати, когда довелось увидеть полискар. А город тем временем уже успел поменять свое лицо и новое лицо мне понравилось куда больше.
Это просто дерево, не достопримечательность. Понравилось, ничего больше.
Главная улица упирается в старую часть города - в Крепость. Туда и движемся.
Про узкие улицы я, кажется, уже писал. Такая кайфуха.
Местные крыши тоже хороши. Но вот этот шпиль… Я понял, что мне надо именно туда.
И не ошибся. Церковь Сердца Христа. Господи-боже, название-то какое красивое. Часто ли вспоминают, что у Иисуса тоже сердце было? Навскидку только вспомнилась песня группы FАКТЫ: «Мы все ищем женщину с сердцем Христа».
Неоготика во всей своей красе. Взяв самое лучшее, тревожно-стремительное, церковь стряхнула с себя ветхий наряд традиционной готики из паутины и плесени, выветрила из своих внутренностей запах тлена, а летучих мышей заменила на голубей (хоть и невольно) - нью вейв, постпанк и фьюжн в одном флаконе. Конец XIX века. Шедевр архитектуры (как мне кажется). И если вы, будучи в Венгрии, не завернули в Кёсег, то вас надо судить по всем законам туристического сообщества.
(но горизонт малёхо завалил)
Напротив Сердца Христа расположилась колонна Святой Троицы (XVII век). Ха-ха - этот прыщ колонной называется.
Впрочем, не будем столь суровы. Тем более что Себастьян на самом деле неплох.
Но как же хороша церковь! До подхрюкиванья, до неразборчивого бормотания. Строгость и благородство - вот чего не хватает нашим разлюлю ХХС-ам.
С голубями местные служители ведут нескончаемую бескровную борьбу. Но все тщетно: как ни усеивай штырями посадочные места, а место для парковки у сизаря всегда найдется.
Вокруг Сердца можно ходить кругами полдня, но вот что самое удивительное: мне даже не пришло в голову зайти внутрь. Говорят, что зря, но я боялся, что вообще не смогу от нее отойти. Это же не церковь, а звездолет самый настоящий! Так и кажется, что дюзы вот-вот начнут дышать дымом и пламенем, а потом махина медленно оторвется от земли и - фьють - упорхнет в просторы Вселенной.
Чуть поодаль находится памятник неизвестному для меня персонажу. Памятник достаточно старый - 1810 год - и наверняка достойный, но молодой человек на постаменте кажется мне слишком уж заносчивым. Не из Ленинградского ли он рок-клуба?
А теперь мы добрались и до героической части города, до самой знаменательной его страницы. Кёсег называют венгерскими Фермопилами. Он зажат между высокими холмами-горами и расположен буквально на границе с Австрией (можно пешком дойти). Когда в 1532 году турецкий султан Сулйеман вел свое 80-тысячное войско на Вену (ах какой лакомый кусочек для азиатского варвара!), то, встретив на пути Кёсег, он даже ухом не повел, считая, что перешибет эту деревеньку одним плевком. 800 человек под предводительством Миклоша Юришича обороняли крепость на протяжении 25 дней, отразив за это время 19 атак! И Сулейман, вспотев, пошел на переговоры. Парламентеры встретились и ударили по рукам. Миклош поднял над крепостью турецкий флаг, а Сулейман не тронул город. Вот так Кёсег остался чуть ли не единственным городом в Венгрии, по которому турки не смогли оттоптаться.
Перемирие было подписано в 11 часов и в честь этого каждый день в 11 бьют колокола (они-то меня и встречали). Местным жителям показалось этого мало и на главной башне часы были поставлены на прикол ровно в 11 часов. Так теперь все время без часа полдень и показывают. Но кто в Венгрии сверяет время по часам на башнях?!
Время сумело сделать то, чего не добились завоеватели: развалило башни, стены, засыпало землей рвы с водой. Люди помнят - отстроили, подремонтировали, восстановили. Пусть не все, но даже в небольшой части Крепости до сих пор чувствуется непокоренный дух защитников своего родного дома.
Внутрь попасть можно не обязательно через главные ворота. Мне приглянулся вот этот вход.
Узкие улочки, контрастные тени, геометрия средневековья.
А главные ворота надежно охраняет доблестный Юришич. Я, разумеется, подкрался к нему сзади, чтобы шашкой не получить.
Внутри крепости расположен музей средневековья. Оружие времен Юришича, наряды, интерьеры, украшения и прочие забавные древности. Жаль только, что фотографировать нельзя. Хотел было уговорить местных блюстителей разрешить мне поснимать за отдельную дополнительную плату (билет в музей - 1200 форинтов), но они все только на немецком шпрейхают, по-английски не разумеют, и все мои попытки подкупить служащих разбились о кирпич непонимания. Вход в музей декорирован весьма оригинально, сочетая современную отделку и фрагменты аутентичных поверхностей.
Но и без фотографий проведенное в музее время оказалось насыщенным и любопытным. Я с детства любил лыцарей. Как-то в детстве умудрился потеряться в Эрмитаже, но мама меня быстро вычислила, прибежав в Рыцарский зал.
Рядом с музеем ряженые забавляются стрельбой из луков-арбалетов по мешкам с детского расстояния. 5 евро - и лук вам в руки. Но без меня.
Куда интереснее смотреть на башню, чем на стрелы.
Здесь же можно пройти на крепостную стену и почувствовать себя в одной лодке с Миклошем. Теперь-то он точно шашкой махать не станет - свой же.
Со стены открывается вид на домики и… родные берьоски. А там, за крышами высовывает голову церковь святого Имре. Ее прикол в том, что изначально церковь построили для протестантов, а потом она, гхм, перешла к католикам. Рейдерство со средних веков тянется. Но сейчас как-то бездуховно все - заводы, рестораны, отели. Вот раньше было времячко - церкви отжимали.
Последний взгляд со стены на башню, и топаем дальше. Но об этом - в следующей части.
И пока я еще не успел предъявить свой билет контролеру (до Кёсега 20 км, билет стоит 370 форинтов или 60 рублей), пока еще легкий бриз прошлого с сомбатхейского кладбища не выветрился окончательно, хотелось бросить прощальный взгляд и поделиться незначительным эпизодом из городской жизни, который в своей неприметности обретает чуть ли не государственного масштаба величие.
Прямо перед кладбищем расположен пешеходный переход, на котором я тормознул, т.к. пусть никакого автотранспорта в пределах видимости не было, но светофор-таки осаждал прыть красным глазом. Рядом со мной на тротуаре скучала местная жительница лет 55-60, дожидаясь, как и я, зелененького. Ее взгляд скользнул вниз и уперся в два окурка, втоптанных в раскаленный асфальт Сомбатхея. Совершенно машинально женщина подбирает эти бычки прямо у меня на глазах с таким же выражением лица, какое бывает у наших соотечественников, когда они бросают под ноги шелуху от семечек. Так с ними она и перешла дорогу до ближайшей урны, опустила (именно опустила, а не кинула!) туда мусор и думая о чем-то своем продолжила путь. В этом неприметном жесте было что-то настолько божественное, что я, остановившись, глядел ей вслед, пока она со своей авоськой не завернула за угол. Невозможно представить в этой роли россиянина. Я быстрее представлю какого-нибудь жлоба, цедящего в адрес виртуального оппонента: «Лучше бы на субботник вышел, мусор во дворе убрал, реальное дело бы сделал». Эх, да что там говорить…
Подаю билет, кладу чемодан на верхнюю полку и высовываю голову в окно под приятный освежающий ветерок. Едем в Кёсег. На этот раз мне вслед качают крестами церквушки.
20 километров - это совсем близко, не успеешь и затвором щелкнуть. Но я все-таки успел.
А вот сам городок мне сначала не показался. Я ведь не знал, что у таких маленьких городков бывают окраины. А вот бывают. «Мило, но обычно», - подумалось на улочке с небольшими домиками.
Надо сказать, что выходил я под колокольный звон, еще не зная, что он означает. 11 часов, но полиция уже бдит. Редчайший случай, кстати, когда довелось увидеть полискар. А город тем временем уже успел поменять свое лицо и новое лицо мне понравилось куда больше.
Это просто дерево, не достопримечательность. Понравилось, ничего больше.
Главная улица упирается в старую часть города - в Крепость. Туда и движемся.
Про узкие улицы я, кажется, уже писал. Такая кайфуха.
Местные крыши тоже хороши. Но вот этот шпиль… Я понял, что мне надо именно туда.
И не ошибся. Церковь Сердца Христа. Господи-боже, название-то какое красивое. Часто ли вспоминают, что у Иисуса тоже сердце было? Навскидку только вспомнилась песня группы FАКТЫ: «Мы все ищем женщину с сердцем Христа».
Неоготика во всей своей красе. Взяв самое лучшее, тревожно-стремительное, церковь стряхнула с себя ветхий наряд традиционной готики из паутины и плесени, выветрила из своих внутренностей запах тлена, а летучих мышей заменила на голубей (хоть и невольно) - нью вейв, постпанк и фьюжн в одном флаконе. Конец XIX века. Шедевр архитектуры (как мне кажется). И если вы, будучи в Венгрии, не завернули в Кёсег, то вас надо судить по всем законам туристического сообщества.
(но горизонт малёхо завалил)
Напротив Сердца Христа расположилась колонна Святой Троицы (XVII век). Ха-ха - этот прыщ колонной называется.
Впрочем, не будем столь суровы. Тем более что Себастьян на самом деле неплох.
Но как же хороша церковь! До подхрюкиванья, до неразборчивого бормотания. Строгость и благородство - вот чего не хватает нашим разлюлю ХХС-ам.
С голубями местные служители ведут нескончаемую бескровную борьбу. Но все тщетно: как ни усеивай штырями посадочные места, а место для парковки у сизаря всегда найдется.
Вокруг Сердца можно ходить кругами полдня, но вот что самое удивительное: мне даже не пришло в голову зайти внутрь. Говорят, что зря, но я боялся, что вообще не смогу от нее отойти. Это же не церковь, а звездолет самый настоящий! Так и кажется, что дюзы вот-вот начнут дышать дымом и пламенем, а потом махина медленно оторвется от земли и - фьють - упорхнет в просторы Вселенной.
Чуть поодаль находится памятник неизвестному для меня персонажу. Памятник достаточно старый - 1810 год - и наверняка достойный, но молодой человек на постаменте кажется мне слишком уж заносчивым. Не из Ленинградского ли он рок-клуба?
А теперь мы добрались и до героической части города, до самой знаменательной его страницы. Кёсег называют венгерскими Фермопилами. Он зажат между высокими холмами-горами и расположен буквально на границе с Австрией (можно пешком дойти). Когда в 1532 году турецкий султан Сулйеман вел свое 80-тысячное войско на Вену (ах какой лакомый кусочек для азиатского варвара!), то, встретив на пути Кёсег, он даже ухом не повел, считая, что перешибет эту деревеньку одним плевком. 800 человек под предводительством Миклоша Юришича обороняли крепость на протяжении 25 дней, отразив за это время 19 атак! И Сулейман, вспотев, пошел на переговоры. Парламентеры встретились и ударили по рукам. Миклош поднял над крепостью турецкий флаг, а Сулейман не тронул город. Вот так Кёсег остался чуть ли не единственным городом в Венгрии, по которому турки не смогли оттоптаться.
Перемирие было подписано в 11 часов и в честь этого каждый день в 11 бьют колокола (они-то меня и встречали). Местным жителям показалось этого мало и на главной башне часы были поставлены на прикол ровно в 11 часов. Так теперь все время без часа полдень и показывают. Но кто в Венгрии сверяет время по часам на башнях?!
Время сумело сделать то, чего не добились завоеватели: развалило башни, стены, засыпало землей рвы с водой. Люди помнят - отстроили, подремонтировали, восстановили. Пусть не все, но даже в небольшой части Крепости до сих пор чувствуется непокоренный дух защитников своего родного дома.
Внутрь попасть можно не обязательно через главные ворота. Мне приглянулся вот этот вход.
Узкие улочки, контрастные тени, геометрия средневековья.
А главные ворота надежно охраняет доблестный Юришич. Я, разумеется, подкрался к нему сзади, чтобы шашкой не получить.
Внутри крепости расположен музей средневековья. Оружие времен Юришича, наряды, интерьеры, украшения и прочие забавные древности. Жаль только, что фотографировать нельзя. Хотел было уговорить местных блюстителей разрешить мне поснимать за отдельную дополнительную плату (билет в музей - 1200 форинтов), но они все только на немецком шпрейхают, по-английски не разумеют, и все мои попытки подкупить служащих разбились о кирпич непонимания. Вход в музей декорирован весьма оригинально, сочетая современную отделку и фрагменты аутентичных поверхностей.
Но и без фотографий проведенное в музее время оказалось насыщенным и любопытным. Я с детства любил лыцарей. Как-то в детстве умудрился потеряться в Эрмитаже, но мама меня быстро вычислила, прибежав в Рыцарский зал.
Рядом с музеем ряженые забавляются стрельбой из луков-арбалетов по мешкам с детского расстояния. 5 евро - и лук вам в руки. Но без меня.
Куда интереснее смотреть на башню, чем на стрелы.
Здесь же можно пройти на крепостную стену и почувствовать себя в одной лодке с Миклошем. Теперь-то он точно шашкой махать не станет - свой же.
Со стены открывается вид на домики и… родные берьоски. А там, за крышами высовывает голову церковь святого Имре. Ее прикол в том, что изначально церковь построили для протестантов, а потом она, гхм, перешла к католикам. Рейдерство со средних веков тянется. Но сейчас как-то бездуховно все - заводы, рестораны, отели. Вот раньше было времячко - церкви отжимали.
Последний взгляд со стены на башню, и топаем дальше. Но об этом - в следующей части.