Kalalau Trail: то, ради чего стоит лететь на Кауаи
И все же, все же главным развлечением на Кауаи,несомненно, является 11-мильная Kalalau Trail, идущая по западному побережью, там, куда нельзя добраться ни на каком другом виде транспорта (пара вертолетных площадок по ходу дела не в счет) по магическому Napali Coast, давно и прочно облюбованному Голливудом и и красочно показанному широкой публике в "Пиратах Карибского моря", "Парке Юрского периода" и прочих многочисленных киношедеврах, которые я, в силу своей дремучести, просто не знаю.
Тропа вьется по самому краю берега, иногда облесенному, иногда голым скалам и приводит в итоге к волшебному пляжу Kalalau Beach, нетронутой жемчужине побережья.
Умные люди выделяют на тропу как минимум двое суток, планируя ночевку на самом пляже. Для этого желательно иметь с собой палатку, если, конечно, в ваши планы не входит всю ночь валяться на белом холодном песке и считать на небе необыкновенно яркие далекие звезды.
Для того, чтобы переночевать на тропе, необходим пермит. Количество выдаваемых пермитов ограничено, поэтому есть смысл запрашивать их как можно раньше. Сделать это можно он-лайн тут.
Двух дней у нас не было, палатки тоже не было, поэтому мы решили совершить однодневный марш-бросок по тропе. Но оказалось, что и для однодневной прогулки, если предполагается преодолеть двухмильную отметку, пермит необходим. Он бесплатный, но получать его все-таки необходимо. Опа! Пермит получается в State of Hawai'i Department of Land & Natural Resources Division of State Parks по адресу Lihue, 96766, 3060 Eiwa Street, Suite 306 (3 этаж). В отличие от пермитов на кемпингование, дневные пермиты бесплатные, и получить их можно прямо в день обращения. При себе иметь только документы. Пермит мы получили, но по факту никто его нигде не проверял. Выглядит пермит вот так:
Итак, наш план был прост и незатейлив: выдвигаемся к точке старта еще до рассвета, как можно раньше, и топаем по тропе как можно дальше. Точка старта - конец трассы 56 на западе у Ke'e Beach. Восход намечался в районе 6-20 утра, и незадолго до 6 мы прибыли на стоянку, бросили машину и отправились к тропе. С собой у нас имелся джентельменский набор: два фонаря, по 4,5 литра воды на человека, фотоаппарат и 5 сникерсов. Замечание относительно воды: цивилизованной воды, как и прочих радостей, на тропе нет, воду из источников можно пить только после обработки, таблетки для обработки можно приобрести в любом супере. Я в текущий момент не могла принимать йодосодержащие препараты, поэтому пришлось тащить с собой бутилированую. Я была наслышана, что у тропы свалены треккинговые палки уже прошедших ее. На самом деле свалены не треккинговые палки, а просто палки-дубины. Небольшая табличка с названием тропы, еще пяток предупреждающих табличек на тему "Опасно! Опасно!" , и тропа теряется в темноте.
Тропа, собственно, вот такая:
Самая популярная часть - до второй мили, соответственно, до пляжа Hanakapi'ai Beach. В основном народ доходит именно до него и возвращается обратно. Я подозревала, что эта часть тропы должна быть самой простой, но фиг вам, дорогие товарищи! Тропа сильно каменистая и с большими перепадами, во многих местах очень грязная и скользкая. Принимая во внимание тот факт, что отправились мы по ней еще затемно при свете фонариков, я была даже несколько обескуражена: что, все 11 миль так???
Впрочем, все мысли о сложностях исчезают, как только между ветвями деревьев в неясном свете зарождающегося дня показывается океан. Бушующий, неспокойный. Огромный, бесконечный! Зубья утесов тонут в молочной дымке тумана и облаке разбивающихся волн. Идти вперед практически невозможно, настолько картинка завораживает. Хочется остановиться и бесконечно смотреть на волны, гребни, розовые облака и скалы…
Одна красивая красота сменяется другой красивой красотой.
Где-то в районе первой мили каменистая тропа превращается вот в такую, довольно широкую и комфортную, хоть и идущую кое-где по краю склона. Пока нестрашно и неопасно. Единственный момент: в сырую погоду идти здесь должно быть крайне неудобно.
2 мили мы прошли за час; при этом скорость движения у нас была достаточно высокой. В голове забрезжила утопическая надежда, что таким темпом мы успеем за световой день (то бишь за 12 часов) дойти до конечной точки тропы и вернуться обратно засветло. Пока на тропе мы были абсолютно одни: желающие прогуляться в этот день еще не подъехали к точке старта, те, кто заночевал на тропе, были уже далеко впереди, а возвращающиеся, теоретически, должны пересечься с нами не раньше пятой мили.
В очередном прогале показался Hanakapi'ai Beach: укромный небольшой пляж, спрятанный среди скал, с желтым песком и бурными волнами.
Креативный шедевр на деревянной дощечке наглядно вещал о том, что "пляж" в данном случае - не место для купания, а просто элемент местности.
Рядом с пляжем мы увидели первых людей) Народ в лагере только просыпался. Кстати, здесь можно провести всего лишь одну ночь по правилам парка. Отсюда же можно отправиться вверх к водопаду (еще 2 мили). Но мы собирались продолжить путь вдоль океана.
Нам очень повезло: до 30 октября для хайкинга была открыта только двухмильная часть тропы; и только с первого ноября трек до конца вновь стал доступен. Мы шли по тропе 2-го ноября.
Как только пляж остался позади, тропа разительным образом изменилась: узкая, заросшая травой, теперь она окончательно примостилась на самом краю такого же заросшего травой обрыва и вилась по абсолютно открытой местности. Солнце было еще не высоко, но днем тут явно настоящее пекло. Растительность буйная. Вот такая) Обратите внимание, что я уже в грязи практически по колено.
Красивая красота продолжается. Разная.
Для разнообразия тропа иногда ныряет в подобие леса. Тогда пальмовые листья засыпают ее окончательно.
На открытой местности появляются нависающие прямо над тропой черные камни. Иногда по ним скачут горные козлики.
Тропа движется зигзагом, повторяя рельеф местности. Когда оказываешься в верхней, утопленной в сушу, части зигзага, почти всегда приходится преодолевать водный поток. И снова нам везло: последние несколько дней, видимо, было сухо, поэтому ручьи совсем не полноводные. Если же вода в нем доходит до колена, переправляться настойчиво не рекомендуется. Мне, впрочем, и так не очень нравится преодолевать подобные мокрые препятствия. Лёха же прыгает по камням с поражающей ловкостью.
У 6-ой мили есть пара навесов со столами и лавками: здесь можно и лагерь разбить, и просто под навесом переночевать в случае чего.
Практически до 7-й мили мы шли, не сбавляя темпа. По пути встретили парочку возвращающихся треккеров, съели пару сникерсов и вообще во всю наслаждались прогулкой. Утес у седьмой мили оказался для меня полной неожиданностью: внезапно вся растительность на тропе исчезла, и мы сначала оказались на голом земляном склоне, а затем кончился и склон, превратившись в абсолютно голый черный утес.
Я не могла поверить своим глазам: в Штатах, где у каждой кочки обычно стоит знак "Danger!" или еще лучше "Fatal Drop!" такого просто не может быть! Скромная табличка "Опасный утес, держись подальше от края" - и всё.
Осыпающаяся крайне узкая тропка шла по самому-самому краю ущелья, а внизу, беснуясь, разбивались сумасшедшие волны 5-6 метровой высоты, обдавая идущего по тропе фонтаном брызг; порывистый ветер тоже не добавлял ощущения комфорта. В тот момент подвесная тропа в Хуа Шане, казавшаяся мне настоящим испытанием собственных нервов на прочность, показалась мне детским лепетом. Там хотя бы была какая-никакая страховка. А высоту я, как известно, не очень уважаю. В общем, держась за стенку, кое-как проползла)
Впрочем, Лёха по подобным превратностям рельефа по-прежнему вышагивал легко и непринужденно.
Черный утес значительно снизил скорость нашего передвижения по местности. Мало того, что тропа над обрывом все-таки требовала несколько большей концентрации, чем лесная; панорамы океана становились все более и более захватывающими, а волны - безумно высокими. По совместным прикидкам некоторые из них достигали 8-9 метров, и это завораживающее зрелище! Мы останавливались все чаще и чаще, хотелось впитать в себя всю эту мощь; восторг просто накрывал с головой.
Уже у восьмой мили стало понятно, что туда-сюда засветло обернуться не получится. Мы упрямо прошагали до 9-ой и признали необходимость возвращаться.
Скорость на обратном пути, конечно, критически снизилась: Лёху убивали подъемы, меня спуски: мои колени рыдали, боль иногда была реально невыносимой, приходилось падать на край тропы и ждать, пока она хотя бы немного успокоится. Драйв пройти всю тропу одним днем уже не поддерживал, и хотя мы с самого начала и планировали дойти лишь мили до восьмой, меня реально накрыло жуткое разочарование. Панорамы вокруг по-прежнему были крыше сносящими. Какая нереальная, запредельная красота! Мы шли по тропе, приближаясь к "нашим" пенящимся, рождающимся далеко от берега, бурунам Ke'e Beach. Там наш трек должен благополучно закончиться.
…Итого за день мы пробежали по сильно пересеченной местности 30 км. Мои колени были убиты в хлам) Выпили по 3 с лишним литров воды на человека и увидели абсолютно нереальные волны, скалы и океан. Несомненно, тропа Калалау - то, ради чего стоит лететь на Кауаи. Несомненно, если есть возможность, на тропу нужно выделить минимум 2 дня, а можно и больше. Несомненно, тропа подарит необыкновенные ощущения каждому. Высший балл! Наряду с раскаленной лавой Большого острова тропа Калалау на Кауаи стала ярким хайлайтом нашей поездки на Гавайи. Не пропустите!
Список всех постов про это путешествие можно найти на страничке НАВИГАТОР США.