Тршебич
Тршебич (Třebíč, 38 тыс.жит.) - малоизвестный уездный город Высочинского края, в его Моравской части. Лишённый пафосных дворцов, ярких ренессансно-барочных ансамблей и расположенный вдали от туристических маршрутов, город долгое время жил своей жизнью. Однако, современность диктует совсем другие приоритеты, заставляя смещать акценты с производственной деятельности на развлекательную. Власти города сочли, что надо бы и Тршебичу занять свою нишу в туристической отрасли, и с этой целью попытались реанимировать наличные исторические памятники с рыночным (по их мнению) потенциалом, а именно бывший еврейский квартал и древний монастырь. В бюрократическом аспекте, им удалось достичь больших успехов: оба объекта были включены в пресловутый список Юнеско, а следовательно, открылись гранты на их реконструкцию и содержание.
Забегая вперёд, отметим, что практический аспект этой активности вышел менее удачно: результаты восстановления старого квартала, на мой взгляд, начисто разрушают его особую атмосферу, а отделка зданий монастыря вызывает большие вопросы по части художественного вкуса реставраторов. К тому же, я не обнаружил в городе каких-либо туристов. Тем не менее, посетить Тршебич стоит: настоящую привлекательность ему придают совсем другие вещи, а именно обилие довоенного индустриала кожевенных заводов и рабочих посёлков, создающего целые ансамбли функционального стиля в разных районах города, в том числе и в самом центре - на набережной и вблизи монастыря. Сам по себе, городской ландшафт тоже приятен глазу, ибо Тршебич лежит на холмах по обеим сторонам довольно красивой реки.
До места мы добирались около часа сельскими дорогами Высочины:
8 февраля спешить было некуда, и наша прогулка ограничивалась разве что чувствами холода, голода и жажды пива - противостоять хватило почти на три часа. За это время успели пройти изрядный маршрут по обоим берегам реки, не забывая заглядывать к вездесущим вьетнамцам с целью дешёвого шоппинга.
Ареал прогулки укладывается только на очень широкую карту:
Бесплатной парковки в центре не нашлось, поэтому наша точка старта оказалась в левом нижнем углу схемы. Оттуда мы двинулись на восток по ул.Незвала по направлению к главному мосту. Проходя мимо автовокзала, обнаружили весьма странное заведение - лыжный киоск, причём к окошку даже выстроилась очередь!
"Лыжники" - подумал Штирлиц, но всё оказалось проще: в киоске, кроме лыж, продавались также билетики на автобус.
Тршебич стоит на той же реке, что и столица края, - на Йиглаве. Но если в краевом центре она течёт по каким-то задворкам (я её даже не увидел, гуляя по городу), то здесь река занимает ключевое место в композиции города. Через Йиглаву перекинуто несколько мостов: два автомобильных и целых три пешеходных. Название главного пришлось долго искать в интернетах; оказался Подмонастырским (Podklášterský most). Сам мост загружен трафиком и на вид неказист:
За мостом, в левобережной части города, располагаются и монастырь, и еврейский квартал (на снимке справа), но мы туда пойдём не сразу - сначала осмотримся на самом мосту, затем проследуем исторический центр, который лежит на южном берегу. С моста открываются неплохие виды на городские набережные. Сдвинем объектив правее - это Гавличкова набережная:
Строго говоря, она не является частью еврейского гетто: последнее располагается немного в глубине. А справа виднеется труба одного из старых кожевенных заводов.
Река подпружена плотинами, вследствие чего её ширина больше естественной. На большом протяжении, набережные закованы если не в гранит, то в бутовый камень, с высокими парапетами. Теперь посмотрим в противоположную сторону, на юго-западную Свойсикову набережную; она застроена весьма стильными двухэтажными домами межвоенки:
Похоже, что заводская труба является доминантой любого тршебичского ракурса. На сей раз, она принадлежит не заводу, а паровой электростанции 1899 года постройки - пионеру местной энергетики, которую в настоящее время венчает ни много ни мало, а атомная станция (Дукованская АЭС).
Перед уходом с моста, не забудем подойти к статуе Непомука - куда же без него в нашем журнале :)
Отсюда рукой подать до главной площади; здесь она, вопреки традиции, зовётся не Масарыкова, а Карлова. Площадь имеет сильно вытянутую (метров на 300) овальную форму, и западный вход на неё когда-то прикрывался Йиглавскими городскими воротами (Jihlavská brána). Современный облик рыночной площади сформировался в конце 18 столетия, однако большинство оригинальных зданий, в том числе ратуша, было уничтожено пожарами 1821 и 1822 годов. В силу этого, в едином фасаде почти нет ренессанса и барокко, и по сравнению с другими городами, площадь не впечатляет яркими красками и фигурными фасадами (без трубы и здесь не обошлось):
На правом углу, впрочем, сохранился старый дом с расписными стенами; он так и называется - размалёванный дом (Malovaný dům). Построенный в конце 16 века венецианским купцом, дом впоследствии часто менял хозяев, но сграффито при этом сохранялось:
На заднем плане видна 75-метровая городская дозорная башня, она же - звонница фарного костёла св.Мартина. Храм и башня датируются 14 веком, и я наверное зря поленился подойти к ним поближе. В качестве оправдания скажу, что подобных фарных костёлов я уже видел с десяток, и многие подробно описаны в журнале. Так что идём дальше вдоль площади. Снова северная сторона, но более крупным планом:
Здесь выделяется т.н. Чёрный дом (Černý dům) 1619 года, также расписанный сграффито 17 века.
От середины площади, где стоит памятник Кириллу и Мефодию, оглядываемся назад:
Издали Малованый дом ничем не выделяется из ряда соседей, но рядом с ним на западной стороне стоят три "высотки" 19 века, среди которых горсовет и библиотека. Флага на фасаде нет, поэтому который из трёх домов ратуша - не скажу. В левой части кадра зеленеет ещё одно публичное здание - Народный дом (1871). Сейчас это название мало о чём говорит читателям, но в 19 веке подобные дома культуры играли важную роль в укреплении чешской национальной идентификации в соперничестве с немецкими общинами.
Покидаем площадь через бывшие Ейковские ворота (к сожалению, брамы и фонтаны Рыночной площади сохранились только на старых рисунках, да в топонимике) и снова оказываемся на набережной. На другой берег ведёт совершенно новый, точнее, сооружённый взамен старого, пешеходный мост (по-чешски "лавка"). Официального названия мост почему-то не имеет, и в народе его попросту называют "Лавка до жидов", имея в виду расположенный на северном берегу еврейский квартал:
На самом же деле, огибая Градецкую скалу, мост ведёт в район Zámostí, от которого к еврейскому кварталу идти не меньше километра:
На скале оборудована смотровая площадка, с которой можно полюбоваться панорамой "внутреннего" (старого) города, но увлекшись съёмкой с моста, я про неё забыл. На мосту, впрочем, тоже было интересно. Сначала взглянем на юго-восток, куда мы не ходили; здесь ландшафт определяет пара остроконечных шпилей евангелической кирхи и костёла Преображения господня:
А вот вид обратно на Рыночную площадь оказался полностью закрыт очередной мануфактурой, очевидно, суконной фабрикой:
Зато в окрестностях фабрики просто буйство функционализма. Вот где прячется настоящая эстетика Тршебича:
Смотрим на запад, вверх по течению Йиглавы. Необычная для центров европейских городов суровая красота индустриала:
По этим набережным не погуляешь вдвоём, держась за руки - слева городские муры, справа скала. Дом на набережной вырастает прямо из скалы:
А жилые дома, с иголочки после ремонта, ярко контрастируют с заброшенной Субаковой дубильной фабрикой:
Ещё 100 метров, и мы у второго пешеходного моста - "лавки" Свободы (но не в честь абстрактного понятия, а в честь полковника Й.Свободы). Мостик ведёт прямо на Карлову площадь, как можно догадаться по шпилю городской вежи:
Как видим, функционал тянется без перерыва по всей длине южной набережной, и что особенно прикольно, с любого ракурса из-за каждой группы межвоенных кубиков выглядывает барочный шпиль фарной колокольни:
К западу от мостика Свободы, городской пейзаж оживляется ещё одной, и пожалуй, главной доминантой - массивным комплексом бывшего бенедиктинского монастыря с базиликой св.Прокопа:
В него мы ещё поднимемся, а сейчас настала пора посетить еврейский квартал. В гетто давно не осталось никаких евреев (максимум жителей было в конце 18 века - 1770), а в их дома, подлежащие реконструкции, говорят, временно заселились цыгане. Последних я, впрочем, тоже не видел, а встретил только одну цыганку - молодую, весёлую и неплохо одетую, но и она пошла совсем в другую сторону:
Очевидно, что до золотого дождя из еврогрантов, жилой фонд памятного квартала находился в плачевном состоянии:
Рубиновый ромбик на боковой стене дома к еврейской мистике отношения не имеет - это всего лишь знак всемирного наследия Юнеско. А уже следующий дом - это старинная синагога (новая, или "задняя", 1669). Её отличает мощнейший контрфорс:
Синагога не действует уже сто лет; после первой мировой использовалась как склад и постепенно разрушалась. Надо отдать должное чехословацкому государству - оно реставрировало здание ещё в 80-х годах, после чего в нём разместился музей, а рядом - инфоцентр. Правда, надписи на нём и во многих других местах вполне способны ввести в заблуждение: кажется, что базилика - часть еврейского квартала, а с другой стороны нет ни одного указателя на вторую синагогу. Теперь пройдём по центральной улице гетто, Благославовой:
Если бы не гладкие жёлтые фасады, она бы вполне сошла за средневековую. А вот боковые улочки более атмосферны. Stinná:
И следующая, отделённая от главной улицы лестницей:
Если по ней спуститься, то выйдешь прямо к старой ("передней") синагоге 1642 года постройки, но я её так и не нашёл. Впрочем, после ремонта она лишилась всяких признаков старины, и теперь выглядит как новодел, так что я даже викифотку приводить не буду.
Более интересно смотреть на аутентичные, ещё не тронутые рукой реставратора здания. Вот одно из таких, датируемое началом 18 века. Называется оно "худобинец", что в переводе с чешского означает "дом призрения":
Район постепенно обживают кафешки, ресторанчики и даже мини-отели - наверное, готовятся к наплыву туристов:
Иногда дома сразу же после реставрации выставляются на продажу:
Дом слева ещё ждёт своей очереди, а что в нём было раньше, сказать трудно, ибо вывеска совсем облезла. А вот ещё одно характерное здание, с богатым фасадным декором (Na Výsluní 101/7):
Удивительно, но его даже нет в длинном кадастре памятников. С другой стороны, многое из того, что там перечислено, в наш отчёт не попало. Например, вторую трёхэтажную высотку - еврейскую больницу 19 века с большой вывеской "Krankenhaus" - я заметил и оценил, но почему-то не сфоткал, а по второй параллельной улице L.Pokorného пройти поленился, хотя именно на ней находятся главные публичные здания этого коммьюнити: вторая синагога, раввинат, школа и даже еврейская ратуша. А где-то за горой расположено большое еврейское кладбище. Я ни разу в жизни не бывал на таких, и в Тршебиче снова не использовал такой хороший шанс :)
Однако, пора перейти в заключительную часть этого многопланового города и осмотреть дворец-монастырь. Монахи-бенедиктинцы пришли сюда аж в 1101-м году, то есть, почти на две сотни лет раньше, чем на другом берегу Йиглавы был основан город. У монастыря к тому времени было своё поселение - Подкляштеры (формально вошло в черту города только в 1944 г.), поэтому нельзя утверждать, что Тршебич возник вокруг монастыря; долгое время они сосуществовали рядом, но отдельно друг от друга, находясь в сложных средневековых отношениях сюзеренитета.
А в 1468 году, внезапно случилась катастрофа, причём с неожиданной стороны: и город, и монастырь были сожжены мадьярскими войсками в ходе мало известного в истории богемско-венгерского конфликта. Город постепенно восстановился, а вот аббатство от этого удара так и не оправилось, и монастырь перешёл в частные руки чешских аристократических семей - Пернштейнов, Осовских, Вальдштейнов. Подобное развитие событий, когда монастырь превращается в дворец-усадьбу, мы уже наблюдали в предыдущем рассказе про Ждяр; вот и в Тршебиче данный объект называют то монастырём, то замком, а то просто базиликой:
Естественно, новые хозяева в первую очередь уделили внимание своим апартаментам (а не церкви), в 15-17 веках перестроив монастырские помещения в дворец ренессансного толка. До базилики очередь дошла лишь в начале 18-го, когда Иоганн-Иосиф Вальдштейн заказал её реставрацию одному из лучших чешских архитекторов Франтишеку Каньке, который, недолго думая, заново выстроил фасад и обе башни в барочном стиле. Это хорошо заметно на снимке даже с тыльной стороны фасада. После столь капитального ремонта, Успенская церковь в 1731 году получила фарность и новое имя, в честь св.Прокопа.
Считается, что старая часть базилики - нефы, многогранная трёхъярусная апсида, приделы и сакристии - сочетает в себе романский и готический стили, но мне она показалась неоготической (может, реставраторы так постарались):
В любом случае, базилика выглядит на редкость эклектическим сооружением, смешивая сразу четыре разных архитектурных стиля. Обойдём храм против часовой стрелки, чтобы это наглядно увидеть. Полностью обойти не удастся - на территории комплекса ведутся Какие-то работы; одна из его частей вообще огорожена, а по двору лихо разъезжает вот такой шайтан-механизм:
Это северная сторона, где из основного объёма выступает симпатичный поперечный арочный придел. Интересно, что именно в нём, а не со стороны фасада, находится главный вход в базилику. Глубокий, пышно декорированный портал с семью(!) рядами архивольтов действительно впечатляет:
На тимпане - золочёная надпись в благодарность фундатору из Вальдштейнов, и год - 1862. Увы, двери заперты, и внутрь попасть не удалось. Надо отметить, что в отличие от Ждярского комплекса, этот не подвергся реституции, и в нём по-прежнему располагается краеведческий музей.
Через арку идём дальше. Переход от каменной алтарной к фасадной части буквально режет глаз разницей цвета и покрытия:
А вот и сам барочный фасад. Об изначальной готике напоминают только стрельчатые окна, а в остальном он выглядит как бы чужеродно:
С западной стороны, монастырско-дворцовые корпуса покрывают свежей штукатуркой, зачем-то имитируя силикатный кирпич. Ей-богу, лучше бы оставили в прежнем виде:
В Замковом парке нет ни садов, ни огородов - только зелёная лужайка, посреди которой одиноко стоит какая-то авангардная скульптура. И как это повсеместно случается в Чехии, свободную "ниву" облюбовали кроты:
Парадный же вход в монастырь, с улицы 9-го Апреля, находится на северной стороне. Здесь почти всё, как положено: мостик со скульптурами святых по бокам (слева, похоже, опять Непомук), арка с надвратной башенкой и гербом, год сооружения этого флигеля латинскими цифрами - 1876. Но какой умник раскрасил фасад в такие попугайские цвета!?
В общем, комплекс оставил двойственное впечатление. Похоже, что наилучшим образом он выглядел в конце 19 века, а дальнейшие реставрации, особенно текущая под эгидой Юнеско, его только подпортили.
И в очередной раз, как бы для контраста, в непосредственной близости к парадным памятникам культуры, в Тршебиче находятся пренебрегаемые, но цельные, стильные и аутентичные кварталы индустриального толка. К западу от монастыря расположен старый промышленно-складской район Лиховар, где в 1890-х годах проистекала хозяйственная деятельность дворцового комплекса (в частности, варилось пиво). К сожалению, я только на минутку заглянул в это атмосферное место и сделал лишь один снимок. Но поверьте, таких шикарных зданий там немало:
Напоследок, по традиции и для закрепления пройденного, полюбуемся на город с высоты - такая возможность представилась с монастырского двора. Вид на внутренний город, во главе с дозорной башней... правильно, костёла св.Мартина:
Объектив чуть левее - хотя реки за домами не видно, здесь угадывается набережная, по которой мы долго гуляли:
Крыши и фасады еврейского квартала отличает жёлто-оранжевая фирменная расцветка Тршебича:
Таким оказался Тршебич, на первый взгляд мало чем примечательный городок чешской глубинки, но сколько же скрытых достоинств в нём обнаружилось! Ставлю кандидатом на номинацию "Открытие года".
Забегая вперёд, отметим, что практический аспект этой активности вышел менее удачно: результаты восстановления старого квартала, на мой взгляд, начисто разрушают его особую атмосферу, а отделка зданий монастыря вызывает большие вопросы по части художественного вкуса реставраторов. К тому же, я не обнаружил в городе каких-либо туристов. Тем не менее, посетить Тршебич стоит: настоящую привлекательность ему придают совсем другие вещи, а именно обилие довоенного индустриала кожевенных заводов и рабочих посёлков, создающего целые ансамбли функционального стиля в разных районах города, в том числе и в самом центре - на набережной и вблизи монастыря. Сам по себе, городской ландшафт тоже приятен глазу, ибо Тршебич лежит на холмах по обеим сторонам довольно красивой реки.
До места мы добирались около часа сельскими дорогами Высочины:
8 февраля спешить было некуда, и наша прогулка ограничивалась разве что чувствами холода, голода и жажды пива - противостоять хватило почти на три часа. За это время успели пройти изрядный маршрут по обоим берегам реки, не забывая заглядывать к вездесущим вьетнамцам с целью дешёвого шоппинга.
Ареал прогулки укладывается только на очень широкую карту:
Бесплатной парковки в центре не нашлось, поэтому наша точка старта оказалась в левом нижнем углу схемы. Оттуда мы двинулись на восток по ул.Незвала по направлению к главному мосту. Проходя мимо автовокзала, обнаружили весьма странное заведение - лыжный киоск, причём к окошку даже выстроилась очередь!
"Лыжники" - подумал Штирлиц, но всё оказалось проще: в киоске, кроме лыж, продавались также билетики на автобус.
Тршебич стоит на той же реке, что и столица края, - на Йиглаве. Но если в краевом центре она течёт по каким-то задворкам (я её даже не увидел, гуляя по городу), то здесь река занимает ключевое место в композиции города. Через Йиглаву перекинуто несколько мостов: два автомобильных и целых три пешеходных. Название главного пришлось долго искать в интернетах; оказался Подмонастырским (Podklášterský most). Сам мост загружен трафиком и на вид неказист:
За мостом, в левобережной части города, располагаются и монастырь, и еврейский квартал (на снимке справа), но мы туда пойдём не сразу - сначала осмотримся на самом мосту, затем проследуем исторический центр, который лежит на южном берегу. С моста открываются неплохие виды на городские набережные. Сдвинем объектив правее - это Гавличкова набережная:
Строго говоря, она не является частью еврейского гетто: последнее располагается немного в глубине. А справа виднеется труба одного из старых кожевенных заводов.
Река подпружена плотинами, вследствие чего её ширина больше естественной. На большом протяжении, набережные закованы если не в гранит, то в бутовый камень, с высокими парапетами. Теперь посмотрим в противоположную сторону, на юго-западную Свойсикову набережную; она застроена весьма стильными двухэтажными домами межвоенки:
Похоже, что заводская труба является доминантой любого тршебичского ракурса. На сей раз, она принадлежит не заводу, а паровой электростанции 1899 года постройки - пионеру местной энергетики, которую в настоящее время венчает ни много ни мало, а атомная станция (Дукованская АЭС).
Перед уходом с моста, не забудем подойти к статуе Непомука - куда же без него в нашем журнале :)
Отсюда рукой подать до главной площади; здесь она, вопреки традиции, зовётся не Масарыкова, а Карлова. Площадь имеет сильно вытянутую (метров на 300) овальную форму, и западный вход на неё когда-то прикрывался Йиглавскими городскими воротами (Jihlavská brána). Современный облик рыночной площади сформировался в конце 18 столетия, однако большинство оригинальных зданий, в том числе ратуша, было уничтожено пожарами 1821 и 1822 годов. В силу этого, в едином фасаде почти нет ренессанса и барокко, и по сравнению с другими городами, площадь не впечатляет яркими красками и фигурными фасадами (без трубы и здесь не обошлось):
На правом углу, впрочем, сохранился старый дом с расписными стенами; он так и называется - размалёванный дом (Malovaný dům). Построенный в конце 16 века венецианским купцом, дом впоследствии часто менял хозяев, но сграффито при этом сохранялось:
На заднем плане видна 75-метровая городская дозорная башня, она же - звонница фарного костёла св.Мартина. Храм и башня датируются 14 веком, и я наверное зря поленился подойти к ним поближе. В качестве оправдания скажу, что подобных фарных костёлов я уже видел с десяток, и многие подробно описаны в журнале. Так что идём дальше вдоль площади. Снова северная сторона, но более крупным планом:
Здесь выделяется т.н. Чёрный дом (Černý dům) 1619 года, также расписанный сграффито 17 века.
От середины площади, где стоит памятник Кириллу и Мефодию, оглядываемся назад:
Издали Малованый дом ничем не выделяется из ряда соседей, но рядом с ним на западной стороне стоят три "высотки" 19 века, среди которых горсовет и библиотека. Флага на фасаде нет, поэтому который из трёх домов ратуша - не скажу. В левой части кадра зеленеет ещё одно публичное здание - Народный дом (1871). Сейчас это название мало о чём говорит читателям, но в 19 веке подобные дома культуры играли важную роль в укреплении чешской национальной идентификации в соперничестве с немецкими общинами.
Покидаем площадь через бывшие Ейковские ворота (к сожалению, брамы и фонтаны Рыночной площади сохранились только на старых рисунках, да в топонимике) и снова оказываемся на набережной. На другой берег ведёт совершенно новый, точнее, сооружённый взамен старого, пешеходный мост (по-чешски "лавка"). Официального названия мост почему-то не имеет, и в народе его попросту называют "Лавка до жидов", имея в виду расположенный на северном берегу еврейский квартал:
На самом же деле, огибая Градецкую скалу, мост ведёт в район Zámostí, от которого к еврейскому кварталу идти не меньше километра:
На скале оборудована смотровая площадка, с которой можно полюбоваться панорамой "внутреннего" (старого) города, но увлекшись съёмкой с моста, я про неё забыл. На мосту, впрочем, тоже было интересно. Сначала взглянем на юго-восток, куда мы не ходили; здесь ландшафт определяет пара остроконечных шпилей евангелической кирхи и костёла Преображения господня:
А вот вид обратно на Рыночную площадь оказался полностью закрыт очередной мануфактурой, очевидно, суконной фабрикой:
Зато в окрестностях фабрики просто буйство функционализма. Вот где прячется настоящая эстетика Тршебича:
Смотрим на запад, вверх по течению Йиглавы. Необычная для центров европейских городов суровая красота индустриала:
По этим набережным не погуляешь вдвоём, держась за руки - слева городские муры, справа скала. Дом на набережной вырастает прямо из скалы:
А жилые дома, с иголочки после ремонта, ярко контрастируют с заброшенной Субаковой дубильной фабрикой:
Ещё 100 метров, и мы у второго пешеходного моста - "лавки" Свободы (но не в честь абстрактного понятия, а в честь полковника Й.Свободы). Мостик ведёт прямо на Карлову площадь, как можно догадаться по шпилю городской вежи:
Как видим, функционал тянется без перерыва по всей длине южной набережной, и что особенно прикольно, с любого ракурса из-за каждой группы межвоенных кубиков выглядывает барочный шпиль фарной колокольни:
К западу от мостика Свободы, городской пейзаж оживляется ещё одной, и пожалуй, главной доминантой - массивным комплексом бывшего бенедиктинского монастыря с базиликой св.Прокопа:
В него мы ещё поднимемся, а сейчас настала пора посетить еврейский квартал. В гетто давно не осталось никаких евреев (максимум жителей было в конце 18 века - 1770), а в их дома, подлежащие реконструкции, говорят, временно заселились цыгане. Последних я, впрочем, тоже не видел, а встретил только одну цыганку - молодую, весёлую и неплохо одетую, но и она пошла совсем в другую сторону:
Очевидно, что до золотого дождя из еврогрантов, жилой фонд памятного квартала находился в плачевном состоянии:
Рубиновый ромбик на боковой стене дома к еврейской мистике отношения не имеет - это всего лишь знак всемирного наследия Юнеско. А уже следующий дом - это старинная синагога (новая, или "задняя", 1669). Её отличает мощнейший контрфорс:
Синагога не действует уже сто лет; после первой мировой использовалась как склад и постепенно разрушалась. Надо отдать должное чехословацкому государству - оно реставрировало здание ещё в 80-х годах, после чего в нём разместился музей, а рядом - инфоцентр. Правда, надписи на нём и во многих других местах вполне способны ввести в заблуждение: кажется, что базилика - часть еврейского квартала, а с другой стороны нет ни одного указателя на вторую синагогу. Теперь пройдём по центральной улице гетто, Благославовой:
Если бы не гладкие жёлтые фасады, она бы вполне сошла за средневековую. А вот боковые улочки более атмосферны. Stinná:
И следующая, отделённая от главной улицы лестницей:
Если по ней спуститься, то выйдешь прямо к старой ("передней") синагоге 1642 года постройки, но я её так и не нашёл. Впрочем, после ремонта она лишилась всяких признаков старины, и теперь выглядит как новодел, так что я даже викифотку приводить не буду.
Более интересно смотреть на аутентичные, ещё не тронутые рукой реставратора здания. Вот одно из таких, датируемое началом 18 века. Называется оно "худобинец", что в переводе с чешского означает "дом призрения":
Район постепенно обживают кафешки, ресторанчики и даже мини-отели - наверное, готовятся к наплыву туристов:
Иногда дома сразу же после реставрации выставляются на продажу:
Дом слева ещё ждёт своей очереди, а что в нём было раньше, сказать трудно, ибо вывеска совсем облезла. А вот ещё одно характерное здание, с богатым фасадным декором (Na Výsluní 101/7):
Удивительно, но его даже нет в длинном кадастре памятников. С другой стороны, многое из того, что там перечислено, в наш отчёт не попало. Например, вторую трёхэтажную высотку - еврейскую больницу 19 века с большой вывеской "Krankenhaus" - я заметил и оценил, но почему-то не сфоткал, а по второй параллельной улице L.Pokorného пройти поленился, хотя именно на ней находятся главные публичные здания этого коммьюнити: вторая синагога, раввинат, школа и даже еврейская ратуша. А где-то за горой расположено большое еврейское кладбище. Я ни разу в жизни не бывал на таких, и в Тршебиче снова не использовал такой хороший шанс :)
Однако, пора перейти в заключительную часть этого многопланового города и осмотреть дворец-монастырь. Монахи-бенедиктинцы пришли сюда аж в 1101-м году, то есть, почти на две сотни лет раньше, чем на другом берегу Йиглавы был основан город. У монастыря к тому времени было своё поселение - Подкляштеры (формально вошло в черту города только в 1944 г.), поэтому нельзя утверждать, что Тршебич возник вокруг монастыря; долгое время они сосуществовали рядом, но отдельно друг от друга, находясь в сложных средневековых отношениях сюзеренитета.
А в 1468 году, внезапно случилась катастрофа, причём с неожиданной стороны: и город, и монастырь были сожжены мадьярскими войсками в ходе мало известного в истории богемско-венгерского конфликта. Город постепенно восстановился, а вот аббатство от этого удара так и не оправилось, и монастырь перешёл в частные руки чешских аристократических семей - Пернштейнов, Осовских, Вальдштейнов. Подобное развитие событий, когда монастырь превращается в дворец-усадьбу, мы уже наблюдали в предыдущем рассказе про Ждяр; вот и в Тршебиче данный объект называют то монастырём, то замком, а то просто базиликой:
Естественно, новые хозяева в первую очередь уделили внимание своим апартаментам (а не церкви), в 15-17 веках перестроив монастырские помещения в дворец ренессансного толка. До базилики очередь дошла лишь в начале 18-го, когда Иоганн-Иосиф Вальдштейн заказал её реставрацию одному из лучших чешских архитекторов Франтишеку Каньке, который, недолго думая, заново выстроил фасад и обе башни в барочном стиле. Это хорошо заметно на снимке даже с тыльной стороны фасада. После столь капитального ремонта, Успенская церковь в 1731 году получила фарность и новое имя, в честь св.Прокопа.
Считается, что старая часть базилики - нефы, многогранная трёхъярусная апсида, приделы и сакристии - сочетает в себе романский и готический стили, но мне она показалась неоготической (может, реставраторы так постарались):
В любом случае, базилика выглядит на редкость эклектическим сооружением, смешивая сразу четыре разных архитектурных стиля. Обойдём храм против часовой стрелки, чтобы это наглядно увидеть. Полностью обойти не удастся - на территории комплекса ведутся Какие-то работы; одна из его частей вообще огорожена, а по двору лихо разъезжает вот такой шайтан-механизм:
Это северная сторона, где из основного объёма выступает симпатичный поперечный арочный придел. Интересно, что именно в нём, а не со стороны фасада, находится главный вход в базилику. Глубокий, пышно декорированный портал с семью(!) рядами архивольтов действительно впечатляет:
На тимпане - золочёная надпись в благодарность фундатору из Вальдштейнов, и год - 1862. Увы, двери заперты, и внутрь попасть не удалось. Надо отметить, что в отличие от Ждярского комплекса, этот не подвергся реституции, и в нём по-прежнему располагается краеведческий музей.
Через арку идём дальше. Переход от каменной алтарной к фасадной части буквально режет глаз разницей цвета и покрытия:
А вот и сам барочный фасад. Об изначальной готике напоминают только стрельчатые окна, а в остальном он выглядит как бы чужеродно:
С западной стороны, монастырско-дворцовые корпуса покрывают свежей штукатуркой, зачем-то имитируя силикатный кирпич. Ей-богу, лучше бы оставили в прежнем виде:
В Замковом парке нет ни садов, ни огородов - только зелёная лужайка, посреди которой одиноко стоит какая-то авангардная скульптура. И как это повсеместно случается в Чехии, свободную "ниву" облюбовали кроты:
Парадный же вход в монастырь, с улицы 9-го Апреля, находится на северной стороне. Здесь почти всё, как положено: мостик со скульптурами святых по бокам (слева, похоже, опять Непомук), арка с надвратной башенкой и гербом, год сооружения этого флигеля латинскими цифрами - 1876. Но какой умник раскрасил фасад в такие попугайские цвета!?
В общем, комплекс оставил двойственное впечатление. Похоже, что наилучшим образом он выглядел в конце 19 века, а дальнейшие реставрации, особенно текущая под эгидой Юнеско, его только подпортили.
И в очередной раз, как бы для контраста, в непосредственной близости к парадным памятникам культуры, в Тршебиче находятся пренебрегаемые, но цельные, стильные и аутентичные кварталы индустриального толка. К западу от монастыря расположен старый промышленно-складской район Лиховар, где в 1890-х годах проистекала хозяйственная деятельность дворцового комплекса (в частности, варилось пиво). К сожалению, я только на минутку заглянул в это атмосферное место и сделал лишь один снимок. Но поверьте, таких шикарных зданий там немало:
Напоследок, по традиции и для закрепления пройденного, полюбуемся на город с высоты - такая возможность представилась с монастырского двора. Вид на внутренний город, во главе с дозорной башней... правильно, костёла св.Мартина:
Объектив чуть левее - хотя реки за домами не видно, здесь угадывается набережная, по которой мы долго гуляли:
Крыши и фасады еврейского квартала отличает жёлто-оранжевая фирменная расцветка Тршебича:
Таким оказался Тршебич, на первый взгляд мало чем примечательный городок чешской глубинки, но сколько же скрытых достоинств в нём обнаружилось! Ставлю кандидатом на номинацию "Открытие года".