Пельгржимов
Высочина - область (край) в Центральной Чехии, расположенная между Прагой и Брно. Пересечённый рельеф, обилие лесов и рек, низкая плотность населения дают основание относить этот край к дремучей чешской глубинке, но с другой стороны, делают его своего рода всечешской здравницей и меккой внутреннего туризма. Условная граница между двумя чешскими историческими областями проходит как раз через краевой центр Йиглаву, таким образом, восточная половина края относится к Моравии, а западная - к Богемии. К последней относится и рассматриваемый нами малый город Пельгржимов (Pelhřimov, нем. Pilgrams, 16 тыс.жит.), лежащий в 27 км к западу от Йиглавы.
Пельгржимов - древний город, основанный в 1290 году на месте ещё более древнего посада. Как и во многих других местах, становлению города способствовали немецкие колонисты. Будучи поначалу частным владением (с начала 15 века - пражских епископов), город понемногу развивался за счёт торговли, ремёсел и близлежащей рудной добычи серебра. Поневоле оказавшись в центре событий, горожане активно участвовали в гуситских войнах (по соседству находился город Табор - оплот радикальных гуситов). Наконец, в 1596 году статус города повысился до "королевского", и горожане получили возможность самостоятельно решать свои дела. Однако, как и повсюду, 17 век выдался неудачным - разрушительная Тридцатилетняя война, пожары, эпидемии опустошили множество европейских городов и отбросили их на многие годы назад в развитии. Несчастья случались и позже; так, в 1766 году крупный пожар уничтожил почти все строения в городе, и его пришлось отстраивать заново. В результате, ансамбль исторического центра получил единообразие стиля, наблюдаемое и в наши дни.
Несмотря на стабильное развитие и появление мануфактур, затем заводов, Пельгржимов так и оставался малым городом, с населением не превышающим 7 тыс. человек вплоть до новейшего времени. В силу этого, историческое ядро осталось весьма компактным, а новые районы едва выходили за его периметр. Если не заходить в музеи, на осмотр всего города можно выделить час-полтора, и этого будет достаточно. В моих планах на день 6 февраля значилась ещё пара экскурсий, поэтому этот город был пройден в спринтерском темпе. Тем не менее, надеюсь, что основные моменты мне удастся отразить в данном отчёте.
Прогулку, как водится, начинаем с того места, где удаётся припарковаться. Бесплатная парковка, на удивление, нашлась далеко не сразу, зато в правильном для начала экскурсии месте - возле восточных городских ворот (фиолетовый кружок на карте):
Нижняя, или Йиглавская брама была воздвигнута в 16 веке как часть городских укреплений. Позднее к пятиэтажной, квадратной в плане структуре добавили ренессансный купол, барочный шпиль и часовой механизм с циферблатом по обе стороны:
Однако, вовсе не архитектурные особенности придают браме уникальность: с 1994 года в ней размещается музей рекордов и любопытных фактов. Не знаю, что там за экспозиция, но она ежегодно пополняется экспонатами со специально проводимого в городе фестиваля рекордов. Вероятно, стоило зайти посмотреть, но на момент прогулки я об этом не знал, а большую вывеску не заметил, ибо поутру поднимать голову тяжело. От брамы к главной площади ведёт улица Палацкего, застроенная разномастными домами 18-19 веков и торговая по своему функционалу:
В правом углу как-то неловко втиснулась бетонная коробка дома быта времён социализма. Хорошо хоть, что не на главной площади, как в той же Йиглаве.
Масарыкова площадь в этом городе квадратной формы, и пустая внутри: нет ни ратуши, ни чумной колонны, а в центре одиноко стоит небольшой по размеру, закрытый на зиму деревянным куполом фонтан 1828 года со скульптурой св.Иакова - покровителя паломников (легко вывести генезис названия города от слова "пилигрим", поэтому святого считают покровителем Пельгржимова по совместительству). Общий вид площади, с единым барочным фасадом северной стороны и фонтаном, еле различимым на фоне огромного сугроба:
Отреставрированные барочные фронтоны выглядят великолепно, и мы ещё к ним вернёмся, а пока что закончим с фонтаном, подойдя к нему поближе и взяв крупным планом. Святой апостол Иаков (он же Сантьяго в испанской транскрипции - в его честь названо главное место назначения христианских паломников всех времён, Сантьяго-де-Компостела) изображён в паломнической мантии и с солярным нимбом над головой:
Можно подумать, что за фонтаном, в западном углу площади, спряталась ратуша, но это вовсе не она: белый дом с красной крышей - это т.н. Шрейнаровский дом (ныне музей округа и режиссёров Липских), а за ним - колокольня фарного костёла, служившая также дозорной башней. На самом деле, ратуша всё же присутствует на площади, но занимает скромное место в ряду барочных и ренессансных зданий уже виденной нами северной стороны. Попробуйте-ка найти ратушу с этого ракурса:
Правильно, жёлтый дом с флагами. Интересно, что ратуша, учреждённая ещё в 1491 году, мигрировала по площади, занимая разные здания в разные периоды. На теперешнем месте, в доме №1, она размещается с 1841 года. Не менее наряден её сосед справа - дом №61, полностью сохранивший свой ренессансный облик, от галереи с колоннами до росписей на фасаде.
Богатую историю имеют и остальные дома северной стороны. В частности, дом №3 (розового цвета) известен ещё с 14 века, и с тех пор пережил пять(!) перестроек, просто так и после больших пожаров, пока не обрёл современный вид в ходе последней реставрации в 90-х годах:
По традиции, делаем обзор единого фасада площади по часовой стрелке. Восточная сторона заметно отличается от северной, но также сохраняет единство стиля:
Угловой дом (№80) - исторический. В средние века в нём, по всей видимости, располагалась ратуша, и в период гуситских войн в 1444-50 здесь неоднократно собирался конвент, в котором участвовал и будущий гуситский король Чехии, Иржи из Подебрад.
На южной стороне, в ансамбль площади внедрились два представителя начала 20 века: отель "Славие" в стиле сецессии и здание банка в стиле функционализма Первой республики.
Целой россыпью исторических зданий отличается западная сторона. В её южной части, откуда выходит Подебрадова улица, внимание привлекает, прежде всего, дом с расписным барочным фронтоном:
Однако, более знаменит его сосед справа, дом №17. Он был построен в 16 веке, в стиле итальянского ренессанса, а сегодня интересен тем, что в нём размещается музей Страшилок - ещё одно экстравагантное заведение городка. При этом, не совсем понятно, зачем в его подъезд выгружают какие-то умывальники.
Почему-то я не полностью вписал этот дом в кадр, придётся исправить недочёт фоткой из сети:
Удивительно, как эта не самая большая по размеру площадь вместила в себя такое разнообразие стилей, не потеряв при этом общей гармонии. Правее по западной стороне, находим представителя ещё одного стиля, на сей раз кубизма. Это угловой дом №13, названный по имени первого владельца Fárův dům:
Его перестроил в 1914 году известный пражский архитектор Павел Янак, который оставил в городе ещё два своих творения в стиле кубизма (в т.ч. Дрехселову виллу, до которой мы так и не дошли).
За этим домом, чуть в глубине западного угла площади, располагается местный дворец - замек бывших владельцев города (1550-72) Ржичанских:
Свою резиденцию Адам Ржичанский начал строить в 1551 году, на месте западного бастиона городских укреплений (у Соляных ворот). Дворец не избежал больших городских пожаров 1561, 1682 и 1766 гг., и каждый раз восстановление происходило в господствующем в те времена стиле. В результате, в его архитектуре можно найти элементы всех стилей, от готики до барокко. Ржичанские владели городом недолго, и дворец вскоре перешёл в муниципальную собственность. В 19 веке здесь располагался районный суд, а с 1907 года здание служит музеем края Высочина.
К сожалению, я позорно пропустил эту достопримечательность, забыв даже подойти к ней поближе, поэтому дальнейших деталей привести не могу. Интернет-фотки, впрочем, повторяют тот же ракурс. Интерес представляют скульптуры у входа. Прежде всего, это статуя святого Вацлава, а также установленные в бытность этого здания судом аллегорические фигуры Любви и Справедливости в нишах, а также герб с габсбургским орлом над ними:
А мы покидаем площадь через южный угол и на улице Подебрадовой видим вторую городскую браму - Верхнюю, или Рынарецкую. Она пониже, чем Йиглавская (лишь трёхэтажная), зато украшена деревянной балюстрадой, а часовой механизм конца 17 века увенчан бодающимися козликами:
Говорят, брама имела более сложную структуру и даже подвесной мост, но в конце 19 века этих элементов лишилась. На удивление, в этой браме нет никакого музея. Вид с обратной стороны:
За воротами интересная застройка вовсе не кончается. На углу Подебрадовой и Тыловой красуется замечательный образец мавританского стиля, неведомо откуда здесь взявшийся:
Барочные фасады вдоль Тыловой не такие яркие и нарядные, как на главной площади, но плюсую за сам факт их присутствия:
К юго-западу от исторического центра располагается обширный школьный квартал, а учебные корпуса занимают помещения чуть ли не имперского масштаба. Ремесленное училище на Пивоварской (догадываемся, что раньше здесь находился пивзавод):
Мы уже вышли за пределы карты на запад - здесь Кальварийская улица ведёт к храму:
Это местная кальвария - холм, символизирующий Голгофу. Как и положено, на нём стоит храм святого Креста. Оригинальная часовня 1671 года к 19 веку обветшала, и городские власти в 1886 году построили на её месте новый костёл. Обнаружив сквозь деревья неоготические черты, восходить на голгофу я поленился и продолжил обход по периметру.
На задворках замка Ржичанских обнаружился городской театр:
С начала 18 века на его месте находился соляной склад, который и дал название всей улице - Solní. А в 1896 году, местный архитектор Станислав Рокос перестроил его в неоклассическом стиле для драмтеатра, или иными словами, Народного дома.
Также с тыловой стороны начнём наше знакомство с приходским ("деканским") костёлом св.Варфоломея. По необъяснимой чешской традиции, главный городской костёл поставлен таким образом, что ниоткуда, кроме как с вертолёта, невозможно взять общий план. Поэтому обойдём его со всех сторон и рассмотрим хотя бы отдельные фрагменты. Структуру этой базилики я так до конца и не понял. Скромный фасад с главным входом (его даже порталом не назовёшь) обращён к западу, к Соляной улице:
Колокольня, она же городская дозорная башня, встроена прямо в правый боковой неф, разрезая его на две несвязные части. Что касается стиля, то здесь просто сборная солянка. Построенный на рубеже 13-14 веков, костёл изначально был, конечно, готическим. В 16 веке, он был достроен в стиле ренессанс, а после пожара 1646 восстановлен уже в стиле барокко. От готики, похоже, остался только трёхнефный объём. С севера и издалека, удалось заснять лишь верхнюю часть базилики:
Как-то нелепо выглядит оформление стен храма в виде розовых кирпичиков-сграффито (если помните, точно такой же рисунок имел место у фасада музея "страшидел"). Оказывается, это местные реставраторы так трактуют ренессансный декор! Стены действительно были покрыты каким-то орнаментом в 16 веке, но я не думаю, что именно таким. Вид вблизи, со стороны алтарной части:
У храма наблюдается множество приделов, а апсида окружена скорее декоративными контрфорсами, но не это главное. Если приглядеться, слева внизу находим статую святого Непомука - без преувеличения, звезду данного журнала :)
В нише под апсидой обнаруживаются барочные фрески. Без сомнения, внутри их тоже много, но вот наружные в подобном исполнении я вижу впервые:
Неожиданно красивым оказался фасад стоящего рядом деканского дома, с солнечными часами и роскошным фронтоном 1798 года:
Догадайтесь с одного раза, кто на нём изображён.
От северной стены костёла отходит пассаж между двумя рядами сохранившегося фрагмента крепостных стен. Пассаж внезапно выходит на открытое пространство, перспективу которого завершает современный универмаг:
Неясно, как и почему возник такой большой пустырь в северной части исторического ядра, ведь город вроде бы не бомбили. Даже по его краям стоят совершенно новые дома, хотя и стилизованные:
Пройдя его насквозь, попадаем в северное предместье. Занимая скверик круглой формы, здесь располагается третий по счёту большой костёл - св.Витта. Его колокольня стоит отдельно от базилики, причём почему-то под углом в 45 градусов:
Фасад костёла имеет ярко выраженные барочные черты, напоминая иезуитские храмы:
На самом же деле, святой Витт гораздо старше, и это старейшая церковь в городе, заложенная ещё в 13 веке и изначально в готическом стиле. Поначалу он даже служил фарным костёлом, но победившие в гуситских войнах католики не только изгнали отсюда утраквистов, но и перенесли фару в Варфоломеевский костёл, понизив статус этого до кладбищенской церкви. Тем не менее, костёл вовсе не был заброшен, а достраивался и реконструировался. Так, в 16 веке была поставлена колокольня, в 17-м он получил ренессансный декор, а в 18-м был перестроен в стиле барокко. После недавней комплексной реставрации, базилика приобрела окончательный вид и стала служить выставочным и концертным залом.
На мой взгляд, результат трудно назвать эталоном гармонии, но определённый шарм всё-таки имеется:
На этом можно было бы и завершить экскурсию, но я нашёл в интернете неплохой обзорный план города, поэтому предлагаю в качестве закрепления материала найти на нём все объекты, о которых только что шла речь. А сам с удовлетворением отмечу, что не так уж и много пропустил для часовой прогулки:
Надеюсь, вам тоже понравился этот симпатичный городок.
Пельгржимов - древний город, основанный в 1290 году на месте ещё более древнего посада. Как и во многих других местах, становлению города способствовали немецкие колонисты. Будучи поначалу частным владением (с начала 15 века - пражских епископов), город понемногу развивался за счёт торговли, ремёсел и близлежащей рудной добычи серебра. Поневоле оказавшись в центре событий, горожане активно участвовали в гуситских войнах (по соседству находился город Табор - оплот радикальных гуситов). Наконец, в 1596 году статус города повысился до "королевского", и горожане получили возможность самостоятельно решать свои дела. Однако, как и повсюду, 17 век выдался неудачным - разрушительная Тридцатилетняя война, пожары, эпидемии опустошили множество европейских городов и отбросили их на многие годы назад в развитии. Несчастья случались и позже; так, в 1766 году крупный пожар уничтожил почти все строения в городе, и его пришлось отстраивать заново. В результате, ансамбль исторического центра получил единообразие стиля, наблюдаемое и в наши дни.
Несмотря на стабильное развитие и появление мануфактур, затем заводов, Пельгржимов так и оставался малым городом, с населением не превышающим 7 тыс. человек вплоть до новейшего времени. В силу этого, историческое ядро осталось весьма компактным, а новые районы едва выходили за его периметр. Если не заходить в музеи, на осмотр всего города можно выделить час-полтора, и этого будет достаточно. В моих планах на день 6 февраля значилась ещё пара экскурсий, поэтому этот город был пройден в спринтерском темпе. Тем не менее, надеюсь, что основные моменты мне удастся отразить в данном отчёте.
Прогулку, как водится, начинаем с того места, где удаётся припарковаться. Бесплатная парковка, на удивление, нашлась далеко не сразу, зато в правильном для начала экскурсии месте - возле восточных городских ворот (фиолетовый кружок на карте):
Нижняя, или Йиглавская брама была воздвигнута в 16 веке как часть городских укреплений. Позднее к пятиэтажной, квадратной в плане структуре добавили ренессансный купол, барочный шпиль и часовой механизм с циферблатом по обе стороны:
Однако, вовсе не архитектурные особенности придают браме уникальность: с 1994 года в ней размещается музей рекордов и любопытных фактов. Не знаю, что там за экспозиция, но она ежегодно пополняется экспонатами со специально проводимого в городе фестиваля рекордов. Вероятно, стоило зайти посмотреть, но на момент прогулки я об этом не знал, а большую вывеску не заметил, ибо поутру поднимать голову тяжело. От брамы к главной площади ведёт улица Палацкего, застроенная разномастными домами 18-19 веков и торговая по своему функционалу:
В правом углу как-то неловко втиснулась бетонная коробка дома быта времён социализма. Хорошо хоть, что не на главной площади, как в той же Йиглаве.
Масарыкова площадь в этом городе квадратной формы, и пустая внутри: нет ни ратуши, ни чумной колонны, а в центре одиноко стоит небольшой по размеру, закрытый на зиму деревянным куполом фонтан 1828 года со скульптурой св.Иакова - покровителя паломников (легко вывести генезис названия города от слова "пилигрим", поэтому святого считают покровителем Пельгржимова по совместительству). Общий вид площади, с единым барочным фасадом северной стороны и фонтаном, еле различимым на фоне огромного сугроба:
Отреставрированные барочные фронтоны выглядят великолепно, и мы ещё к ним вернёмся, а пока что закончим с фонтаном, подойдя к нему поближе и взяв крупным планом. Святой апостол Иаков (он же Сантьяго в испанской транскрипции - в его честь названо главное место назначения христианских паломников всех времён, Сантьяго-де-Компостела) изображён в паломнической мантии и с солярным нимбом над головой:
Можно подумать, что за фонтаном, в западном углу площади, спряталась ратуша, но это вовсе не она: белый дом с красной крышей - это т.н. Шрейнаровский дом (ныне музей округа и режиссёров Липских), а за ним - колокольня фарного костёла, служившая также дозорной башней. На самом деле, ратуша всё же присутствует на площади, но занимает скромное место в ряду барочных и ренессансных зданий уже виденной нами северной стороны. Попробуйте-ка найти ратушу с этого ракурса:
Правильно, жёлтый дом с флагами. Интересно, что ратуша, учреждённая ещё в 1491 году, мигрировала по площади, занимая разные здания в разные периоды. На теперешнем месте, в доме №1, она размещается с 1841 года. Не менее наряден её сосед справа - дом №61, полностью сохранивший свой ренессансный облик, от галереи с колоннами до росписей на фасаде.
Богатую историю имеют и остальные дома северной стороны. В частности, дом №3 (розового цвета) известен ещё с 14 века, и с тех пор пережил пять(!) перестроек, просто так и после больших пожаров, пока не обрёл современный вид в ходе последней реставрации в 90-х годах:
По традиции, делаем обзор единого фасада площади по часовой стрелке. Восточная сторона заметно отличается от северной, но также сохраняет единство стиля:
Угловой дом (№80) - исторический. В средние века в нём, по всей видимости, располагалась ратуша, и в период гуситских войн в 1444-50 здесь неоднократно собирался конвент, в котором участвовал и будущий гуситский король Чехии, Иржи из Подебрад.
На южной стороне, в ансамбль площади внедрились два представителя начала 20 века: отель "Славие" в стиле сецессии и здание банка в стиле функционализма Первой республики.
Целой россыпью исторических зданий отличается западная сторона. В её южной части, откуда выходит Подебрадова улица, внимание привлекает, прежде всего, дом с расписным барочным фронтоном:
Однако, более знаменит его сосед справа, дом №17. Он был построен в 16 веке, в стиле итальянского ренессанса, а сегодня интересен тем, что в нём размещается музей Страшилок - ещё одно экстравагантное заведение городка. При этом, не совсем понятно, зачем в его подъезд выгружают какие-то умывальники.
Почему-то я не полностью вписал этот дом в кадр, придётся исправить недочёт фоткой из сети:
Удивительно, как эта не самая большая по размеру площадь вместила в себя такое разнообразие стилей, не потеряв при этом общей гармонии. Правее по западной стороне, находим представителя ещё одного стиля, на сей раз кубизма. Это угловой дом №13, названный по имени первого владельца Fárův dům:
Его перестроил в 1914 году известный пражский архитектор Павел Янак, который оставил в городе ещё два своих творения в стиле кубизма (в т.ч. Дрехселову виллу, до которой мы так и не дошли).
За этим домом, чуть в глубине западного угла площади, располагается местный дворец - замек бывших владельцев города (1550-72) Ржичанских:
Свою резиденцию Адам Ржичанский начал строить в 1551 году, на месте западного бастиона городских укреплений (у Соляных ворот). Дворец не избежал больших городских пожаров 1561, 1682 и 1766 гг., и каждый раз восстановление происходило в господствующем в те времена стиле. В результате, в его архитектуре можно найти элементы всех стилей, от готики до барокко. Ржичанские владели городом недолго, и дворец вскоре перешёл в муниципальную собственность. В 19 веке здесь располагался районный суд, а с 1907 года здание служит музеем края Высочина.
К сожалению, я позорно пропустил эту достопримечательность, забыв даже подойти к ней поближе, поэтому дальнейших деталей привести не могу. Интернет-фотки, впрочем, повторяют тот же ракурс. Интерес представляют скульптуры у входа. Прежде всего, это статуя святого Вацлава, а также установленные в бытность этого здания судом аллегорические фигуры Любви и Справедливости в нишах, а также герб с габсбургским орлом над ними:
А мы покидаем площадь через южный угол и на улице Подебрадовой видим вторую городскую браму - Верхнюю, или Рынарецкую. Она пониже, чем Йиглавская (лишь трёхэтажная), зато украшена деревянной балюстрадой, а часовой механизм конца 17 века увенчан бодающимися козликами:
Говорят, брама имела более сложную структуру и даже подвесной мост, но в конце 19 века этих элементов лишилась. На удивление, в этой браме нет никакого музея. Вид с обратной стороны:
За воротами интересная застройка вовсе не кончается. На углу Подебрадовой и Тыловой красуется замечательный образец мавританского стиля, неведомо откуда здесь взявшийся:
Барочные фасады вдоль Тыловой не такие яркие и нарядные, как на главной площади, но плюсую за сам факт их присутствия:
К юго-западу от исторического центра располагается обширный школьный квартал, а учебные корпуса занимают помещения чуть ли не имперского масштаба. Ремесленное училище на Пивоварской (догадываемся, что раньше здесь находился пивзавод):
Мы уже вышли за пределы карты на запад - здесь Кальварийская улица ведёт к храму:
Это местная кальвария - холм, символизирующий Голгофу. Как и положено, на нём стоит храм святого Креста. Оригинальная часовня 1671 года к 19 веку обветшала, и городские власти в 1886 году построили на её месте новый костёл. Обнаружив сквозь деревья неоготические черты, восходить на голгофу я поленился и продолжил обход по периметру.
На задворках замка Ржичанских обнаружился городской театр:
С начала 18 века на его месте находился соляной склад, который и дал название всей улице - Solní. А в 1896 году, местный архитектор Станислав Рокос перестроил его в неоклассическом стиле для драмтеатра, или иными словами, Народного дома.
Также с тыловой стороны начнём наше знакомство с приходским ("деканским") костёлом св.Варфоломея. По необъяснимой чешской традиции, главный городской костёл поставлен таким образом, что ниоткуда, кроме как с вертолёта, невозможно взять общий план. Поэтому обойдём его со всех сторон и рассмотрим хотя бы отдельные фрагменты. Структуру этой базилики я так до конца и не понял. Скромный фасад с главным входом (его даже порталом не назовёшь) обращён к западу, к Соляной улице:
Колокольня, она же городская дозорная башня, встроена прямо в правый боковой неф, разрезая его на две несвязные части. Что касается стиля, то здесь просто сборная солянка. Построенный на рубеже 13-14 веков, костёл изначально был, конечно, готическим. В 16 веке, он был достроен в стиле ренессанс, а после пожара 1646 восстановлен уже в стиле барокко. От готики, похоже, остался только трёхнефный объём. С севера и издалека, удалось заснять лишь верхнюю часть базилики:
Как-то нелепо выглядит оформление стен храма в виде розовых кирпичиков-сграффито (если помните, точно такой же рисунок имел место у фасада музея "страшидел"). Оказывается, это местные реставраторы так трактуют ренессансный декор! Стены действительно были покрыты каким-то орнаментом в 16 веке, но я не думаю, что именно таким. Вид вблизи, со стороны алтарной части:
У храма наблюдается множество приделов, а апсида окружена скорее декоративными контрфорсами, но не это главное. Если приглядеться, слева внизу находим статую святого Непомука - без преувеличения, звезду данного журнала :)
В нише под апсидой обнаруживаются барочные фрески. Без сомнения, внутри их тоже много, но вот наружные в подобном исполнении я вижу впервые:
Неожиданно красивым оказался фасад стоящего рядом деканского дома, с солнечными часами и роскошным фронтоном 1798 года:
Догадайтесь с одного раза, кто на нём изображён.
От северной стены костёла отходит пассаж между двумя рядами сохранившегося фрагмента крепостных стен. Пассаж внезапно выходит на открытое пространство, перспективу которого завершает современный универмаг:
Неясно, как и почему возник такой большой пустырь в северной части исторического ядра, ведь город вроде бы не бомбили. Даже по его краям стоят совершенно новые дома, хотя и стилизованные:
Пройдя его насквозь, попадаем в северное предместье. Занимая скверик круглой формы, здесь располагается третий по счёту большой костёл - св.Витта. Его колокольня стоит отдельно от базилики, причём почему-то под углом в 45 градусов:
Фасад костёла имеет ярко выраженные барочные черты, напоминая иезуитские храмы:
На самом же деле, святой Витт гораздо старше, и это старейшая церковь в городе, заложенная ещё в 13 веке и изначально в готическом стиле. Поначалу он даже служил фарным костёлом, но победившие в гуситских войнах католики не только изгнали отсюда утраквистов, но и перенесли фару в Варфоломеевский костёл, понизив статус этого до кладбищенской церкви. Тем не менее, костёл вовсе не был заброшен, а достраивался и реконструировался. Так, в 16 веке была поставлена колокольня, в 17-м он получил ренессансный декор, а в 18-м был перестроен в стиле барокко. После недавней комплексной реставрации, базилика приобрела окончательный вид и стала служить выставочным и концертным залом.
На мой взгляд, результат трудно назвать эталоном гармонии, но определённый шарм всё-таки имеется:
На этом можно было бы и завершить экскурсию, но я нашёл в интернете неплохой обзорный план города, поэтому предлагаю в качестве закрепления материала найти на нём все объекты, о которых только что шла речь. А сам с удовлетворением отмечу, что не так уж и много пропустил для часовой прогулки:
Надеюсь, вам тоже понравился этот симпатичный городок.