на велосипеде с перевала Альбула
Продолжаем знакомство с "лесными" кантонами Швейцарии. На фоне остальных, сопоставимых по всем параметрам с нашими сельскими районами, кантон Граубюнден выделяется своими гигантскими размерами, занимая весь юго-восток страны. Он, правда, никогда не входил в Старую конфедерацию, примкнув к союзу кантонов только в Наполеоновское время - в 1806 году. Его столица Кур выглядит настоящим мегаполисом со своими 34 тысячами жителей; город также служит центром крупной католической епархии. Горный кантон богат рекреационными ресурсами: здесь расположены национальный парк и пафосные альпийские курорты - Давос, Сент-Мориц, Бад-Рагац.
Значение Граубюндена отражает и тот факт, что в его ведении находится отдельная от федеральной SBB железная дорога - Ретийская, или Rhätische Bahn (RhB). Сегодня мы исследуем один из её участков, ведущий от Кура к Сент-Морицу через перевал Альбула. Локализуем эту местность на карте Швейцарии:
Успешно реализовав комбинированный поход накануне, я по его подобию спланировал и поездку 1 июня, которая в целом следовала накатанной схеме: надо было доехать машиной до предгорной станции, сесть в поезд и, набрав с его помощью высоту, скатиться обратно на велосипеде. Отличался только маршрут, и выбрал я его не случайно: участок Р-бана по Альбуле является выдающимся инженерным сооружением. Поскольку на этот раз удалось снять больше кадров из вагона поезда, рассмотрим эту сущность, так сказать, снаружи и изнутри.
Ретийская железная дорога сооружалась поэтапно - её отдельные участки вводились в строй в период с 1896 по 1913 год. Дорога относится к классу магистральных узкоколеек - она изначально электрифицировалась, и её 1000-мм колея не предусматривала срединного зубчатого рельса. Как следствие, поезда идут довольно быстро, но подъёмы круче 4% преодолевать не способны - пришлось прокладывать путь более длинный, но пологий, с множеством виадуков, спиральных колец и поворотных туннелей. Альбульский участок, построенный в 1903 году, славится наибольшей их концентрацией, и на схеме его северной, предперевальной части хорошо заметны штук пять таких спиралей:
Начнём наше восхождение на станции Тифенкастель (Tiefencastel, 884 м над у.м.) и, проехав 32 км, через несколько остановок выйдем на ближайшей к перевалу станции Преда (Preda), что уже почти на километр выше (1789 м). После Преды, железная дорога ныряет в длинный 6-км туннель, и на сам перевал уже не попадает. Поворотные кольца удлиняют путь на целую треть: автодорога между теми же пунктами, по которой я спустился обратно, занимает всего 24 км. Весь данный маршрут, с точками фотосъёмки, я нанёс на лист превосходной топографической карты (в интернете она оцифрована в трёх различных масштабах по трём странам - Швейцарии, Германии и Австрии):
Вокзальная парковка в Тифенкастеле внезапно оказалась не по чину дорогой (целых 3 франка в час) и, разумеется, была послана нах. С билетным автоматом я уже знал как обращаться, поэтому времени, чтобы бесплатно оставить машину в посёлке, вполне хватило. По Альбулабану 4 раза в день (но с разных станций) курсирует "панорамный" туристический поезд Бернина-экспресс, но мы поедем на обычном - цена намного ниже, а уровень комфорта вполне достойный. Итак, загрузившись в вагон без спешки, в тамбуре я повесил велик на крюк, а сам удобно устроился у правого окна с фотоаппаратом наготове.
Поначалу, поезд идёт вдоль широкой долины реки Альбула в среднем её течении. Речные террасы распаханы, но выращивают, кажется, только кормовые культуры. Окрестности деревни Сурава:
Машинист на двух языках (немецком и итальянском - английский, как всегда, не в почёте) предупреждает о приближении главной достопримечательности и символа Ретийской дороги - виадука Ландвассер, длиной 136 и высотой 65 метров. Мост выводит дорогу в туннель, вырытый прямо в недрах отвесной скалы:
Кривизна дуги виадука позволяет даже заснять головную часть нашего поезда, не вставая с места:
Красный цвет вагонов - визитная карточка Ретийской железной дороги, а её первые локомотивы ласково назывались "крокодилами". Сейчас они, конечно, списаны, а наш поезд тянет обычный современный электровоз.
С самого виадука открывается панорамный вид на теснину и дальше на запад, на долину реки Альбула, вдоль которой мы только что проехали:
Сразу же за скалой, поезд прибывает на станцию Филисур. Высота над уровнем моря уже более километра (1084 м, судя по табличке), но станция узловая - сюда примыкает ветка, приходящая из Давоса. А на перроне внушают габаритами электрические звоночки, возвещающие об отходе поезда:
На следующем перегоне, поезд проходит первый поворотный туннель и набирает ещё около 300 метров к станции Бергюн. Это самый большой посёлок на нашем пути - целых 500 жителей!
В таком крупном центре не зазорно постоять на станции целых пять минут:
Здание вокзала выглядит гораздо старше начала 20 века - оно перестроено из бывшего арсенала. Делаем вывод, что даже в мелких швейцарских селениях обороне уделялось первостепенное внимание.
Заметив вывеску музея железной дороги, я решил его посетить на обратном пути, но в итоге позорно забыл об этом благом намерении. Впрочем, википедия утверждает, что он был открыт на следующий день после моей поездки - 2 июня, так что внутрь я бы вряд ли попал, но хотя бы на Крокодила перед входом стоило посмотреть (викифотка):
Едем дальше. После станции, начинается подъём на перевал (со средним уклоном в 33 промилле), и поезд трижды выныривает из тоннелей вроде бы на том же месте, но на разных высотных ярусах. Знаменитую бергюнскую петлю приведу крупным планом:
Вот эту протестантскую кирху (кстати, очень древнюю - 1188 года) на окраине посёлка, вместе с ниспадающим к ней ручьём мы и будем наблюдать на каждом витке:
При заходе на первый круг успеваем заметить терминал подъёмника, ведущего на соседнюю гору Дарлюкс высотой 2200:
Где-то с середины большой петли открывается панорама всего Бергюна (его мы ещё успеем осмотреть подробнее на обратном пути). Хорошо заметен плавный изгиб колеи нижнего уровня, выходящей из посёлка:
На высоте облаков долина сужается, а на горизонте появляются снежные вершины:
На этом участке пути тоже часто встречаются арочные мосты-виадуки (всего на Альбулабане их 55 - в среднем, по одному на каждый километр). Большие или поменьше, все они, похоже, сделаны по одному типовому проекту:
К последней перед перевалом и самой высокой на перегоне станции Преда надо подняться на 400 метров, и для этого проложена очередная серия поворотных туннелей. Туннели здесь именные, а виадуки называются просто альбульскими, с номером от 1 до 6. Вот, например, виадук Альбула-1, ведущий на левый берег реки к въезду в туннель Ругнукс (Rugnux):
А это уже Альбула-2, на выходе из туннеля. Заметно, что высота прирастает метров на 100 после каждой такой петли:
Наконец, выходим на станции Преда, а поезд тем временем ныряет в северный портал большого перевального туннеля длиной 5865 метров:
Наш состав оказался грузо-пассажирским: хвостовые вагоны-платформы везут рефриджираторы с продуктами, принадлежащие главной швейцарской торговой сети - Кооп. Кстати, только в этой сети (и только в больших городах) можно обнаружить супермаркеты - антиглобалисты-швейцарцы предпочитают обычные мелкие магазины, а европейские мегасети типа Теско или Кауфланда на швейцарский рынок вообще не допущены.
Но мы отвлеклись - пора пересаживаться на другой вид транспорта и ехать обратно. Просмотр карт местности перед поездкой не внушил мне уверенности, что автодорога с перевала вообще асфальтирована - представьте, каково было бы спускаться на велике по булыжным серпантинам. Но всё обошлось: асфальтовое покрытие имелось, хотя и неважного качества. Попутно обнаружилось, что и сама долина не столь живописна, как те, что мы уже видели, но сюда мы приехали не за красивыми видами, так что продолжаем восхищаться инженерными объектами. Вот самый длинный виадук Альбула-3, он даже на 2 метра длиннее Ландвассера, уступая ему лишь по высоте:
Серпантин автодороги легко проходит под одним из его восьми пролётов, а железка, описав полный круг по туннелю Тоуа, выходит из него за правой колонной и до следующей петли пойдёт параллельно реке и шоссе:
Двадцати минут хватило, чтобы спуститься к Бергюну. Здесь делаем небольшой привал для осмотра посёлка. Над его центральной площадью возвышается древняя часовая башня:
Таких башен мы уже видели немало, поэтому заглядывать в источники необязательно: романская квадратная башня была построена в 13 веке как резиденция местных патрициев, в 17 веке получила барочный шпиль и стала использоваться для городских нужд - в качестве часовой, дозорной, пожарной и т.д. Звонница расписана гербами местных знатных фамилий, а на верхних углах красуется чёрный горный козёл - герб самого Бергюна.
Башня называется просто Ла Туор (la Tuor), и это рето-романское название - Альбулабан проходит по местам, где распространён этот исчезающий диалект. Ещё одно рето-романское слово находим на столбе-указателе: "reka". Кажется, это наречие похоже не только на итальянский :)
Здесь надо сделать ещё одно отступление, в область лингвистики. На каких языках говорят швейцарцы? Не вопрос, скажете вы: в зависимости от кантона, на одном из трёх - немецком, французском или итальянском. Однако, кажущаяся простота обманчива - швейцарцы говорят вовсе не на основных европейских языках, а пользуются их диалектами, порой далеко отстоящими от корневого: вместо немецкого - т.н. аллеманским, вместо итальянского - ломбардским, а рето-романский вообще ни в какую группу известных языков не входит. Как следствие, даже те иностранцы, для которых, к примеру, родной немецкий, не способны понять разговор коренных швейцарцев между собой. А я в подобных ситуациях тем более не разбирал ни слова :)
Вернёмся к нашей прогулке по Бергюну, или по-романски, Бравуогну. В посёлке множество оригинальных, старинных домов, ни стиль, ни возраст которых я даже приблизительно определить не смогу:
Тем не менее, выглядят они стильно, красиво и загадочно. Обратите внимание, как мило выглядят резные ставни, балкончик и скамейка на завалинке:
Найти в источниках сведения об отдельных домах столь малого посёлка нереально, а надписи на их фасадах - малопонятны:
Зато удаётся определить, что местные особняки называются романшским словом "chesa" (что означает просто "дом"), а по римским цифрам на фронтоне - год постройки, 1647.
А это Кеса Клоэтта - каменный коттедж 18 века:
Вот ещё одна симпатичная поселковая улочка:
По ней возвращаемся к часовой башне, завершая короткую прогулку по заповедному посёлку:
Ниже Бергюна, дорога местами проходит по краю глубокого ущелья, но это последняя теснина на нашем пути:
За Филисуром, выезжаем на широкую часть долины Альбулы. У впадения в неё реки Ландвассер, снова видим знаменитый виадук, по которому мы проехали пару часов назад на поезде:
Это узкое ущелье километров через 20 на восток выведет к Давосу. На удивление, туда тоже ведёт дорога и узкоколейка, а наш Альбулабан, пересекая ущелье, уходит направо, прямо через скалу:
А на запад, по пойме Альбулы на несколько километров тянутся гольфовые поля, и даже игроки наличествуют:
До финиша осталось совсем немного, и минут через 15 я уже был в Тифенкастеле. Этот посёлок осматривать уже не стал, ограничившись лишь снимком местной церкви св.Стефана:
Церковь принадлежала капуцинскому ордену, и в своё время сыграла роль в контрреформации. Современный барочный облик она приобрела в 1663 году, а росписи на фасаде, вероятно, гораздо позже.
Однако, вовсе не она является главной достопримечательностью посёлка. В двух километрах к западу, можно обнаружить церковь св.Петра "Мистайль" (Mistail), сохранившуюся ещё со времён Каролингов (рубеж 8-9 вв.) - одна из старейших во всей Европе. А тройная апсида - вообще уникальное явление в церковной архитектуре:
К сожалению, это не мой снимок, а викифотка. При подготовке к поездке, основное внимание я уделил железной дороге, а остальные объекты позорно пропустил. А не зная о существовании такой жемчужины Средневековья, я не имел шансов обнаружить её на местности вдали от дорог. Отсюда вывод очень простой: к путешествиям готовиться надо лучше.
Значение Граубюндена отражает и тот факт, что в его ведении находится отдельная от федеральной SBB железная дорога - Ретийская, или Rhätische Bahn (RhB). Сегодня мы исследуем один из её участков, ведущий от Кура к Сент-Морицу через перевал Альбула. Локализуем эту местность на карте Швейцарии:
Успешно реализовав комбинированный поход накануне, я по его подобию спланировал и поездку 1 июня, которая в целом следовала накатанной схеме: надо было доехать машиной до предгорной станции, сесть в поезд и, набрав с его помощью высоту, скатиться обратно на велосипеде. Отличался только маршрут, и выбрал я его не случайно: участок Р-бана по Альбуле является выдающимся инженерным сооружением. Поскольку на этот раз удалось снять больше кадров из вагона поезда, рассмотрим эту сущность, так сказать, снаружи и изнутри.
Ретийская железная дорога сооружалась поэтапно - её отдельные участки вводились в строй в период с 1896 по 1913 год. Дорога относится к классу магистральных узкоколеек - она изначально электрифицировалась, и её 1000-мм колея не предусматривала срединного зубчатого рельса. Как следствие, поезда идут довольно быстро, но подъёмы круче 4% преодолевать не способны - пришлось прокладывать путь более длинный, но пологий, с множеством виадуков, спиральных колец и поворотных туннелей. Альбульский участок, построенный в 1903 году, славится наибольшей их концентрацией, и на схеме его северной, предперевальной части хорошо заметны штук пять таких спиралей:
Начнём наше восхождение на станции Тифенкастель (Tiefencastel, 884 м над у.м.) и, проехав 32 км, через несколько остановок выйдем на ближайшей к перевалу станции Преда (Preda), что уже почти на километр выше (1789 м). После Преды, железная дорога ныряет в длинный 6-км туннель, и на сам перевал уже не попадает. Поворотные кольца удлиняют путь на целую треть: автодорога между теми же пунктами, по которой я спустился обратно, занимает всего 24 км. Весь данный маршрут, с точками фотосъёмки, я нанёс на лист превосходной топографической карты (в интернете она оцифрована в трёх различных масштабах по трём странам - Швейцарии, Германии и Австрии):
Вокзальная парковка в Тифенкастеле внезапно оказалась не по чину дорогой (целых 3 франка в час) и, разумеется, была послана нах. С билетным автоматом я уже знал как обращаться, поэтому времени, чтобы бесплатно оставить машину в посёлке, вполне хватило. По Альбулабану 4 раза в день (но с разных станций) курсирует "панорамный" туристический поезд Бернина-экспресс, но мы поедем на обычном - цена намного ниже, а уровень комфорта вполне достойный. Итак, загрузившись в вагон без спешки, в тамбуре я повесил велик на крюк, а сам удобно устроился у правого окна с фотоаппаратом наготове.
Поначалу, поезд идёт вдоль широкой долины реки Альбула в среднем её течении. Речные террасы распаханы, но выращивают, кажется, только кормовые культуры. Окрестности деревни Сурава:
Машинист на двух языках (немецком и итальянском - английский, как всегда, не в почёте) предупреждает о приближении главной достопримечательности и символа Ретийской дороги - виадука Ландвассер, длиной 136 и высотой 65 метров. Мост выводит дорогу в туннель, вырытый прямо в недрах отвесной скалы:
Кривизна дуги виадука позволяет даже заснять головную часть нашего поезда, не вставая с места:
Красный цвет вагонов - визитная карточка Ретийской железной дороги, а её первые локомотивы ласково назывались "крокодилами". Сейчас они, конечно, списаны, а наш поезд тянет обычный современный электровоз.
С самого виадука открывается панорамный вид на теснину и дальше на запад, на долину реки Альбула, вдоль которой мы только что проехали:
Сразу же за скалой, поезд прибывает на станцию Филисур. Высота над уровнем моря уже более километра (1084 м, судя по табличке), но станция узловая - сюда примыкает ветка, приходящая из Давоса. А на перроне внушают габаритами электрические звоночки, возвещающие об отходе поезда:
На следующем перегоне, поезд проходит первый поворотный туннель и набирает ещё около 300 метров к станции Бергюн. Это самый большой посёлок на нашем пути - целых 500 жителей!
В таком крупном центре не зазорно постоять на станции целых пять минут:
Здание вокзала выглядит гораздо старше начала 20 века - оно перестроено из бывшего арсенала. Делаем вывод, что даже в мелких швейцарских селениях обороне уделялось первостепенное внимание.
Заметив вывеску музея железной дороги, я решил его посетить на обратном пути, но в итоге позорно забыл об этом благом намерении. Впрочем, википедия утверждает, что он был открыт на следующий день после моей поездки - 2 июня, так что внутрь я бы вряд ли попал, но хотя бы на Крокодила перед входом стоило посмотреть (викифотка):
Едем дальше. После станции, начинается подъём на перевал (со средним уклоном в 33 промилле), и поезд трижды выныривает из тоннелей вроде бы на том же месте, но на разных высотных ярусах. Знаменитую бергюнскую петлю приведу крупным планом:
Вот эту протестантскую кирху (кстати, очень древнюю - 1188 года) на окраине посёлка, вместе с ниспадающим к ней ручьём мы и будем наблюдать на каждом витке:
При заходе на первый круг успеваем заметить терминал подъёмника, ведущего на соседнюю гору Дарлюкс высотой 2200:
Где-то с середины большой петли открывается панорама всего Бергюна (его мы ещё успеем осмотреть подробнее на обратном пути). Хорошо заметен плавный изгиб колеи нижнего уровня, выходящей из посёлка:
На высоте облаков долина сужается, а на горизонте появляются снежные вершины:
На этом участке пути тоже часто встречаются арочные мосты-виадуки (всего на Альбулабане их 55 - в среднем, по одному на каждый километр). Большие или поменьше, все они, похоже, сделаны по одному типовому проекту:
К последней перед перевалом и самой высокой на перегоне станции Преда надо подняться на 400 метров, и для этого проложена очередная серия поворотных туннелей. Туннели здесь именные, а виадуки называются просто альбульскими, с номером от 1 до 6. Вот, например, виадук Альбула-1, ведущий на левый берег реки к въезду в туннель Ругнукс (Rugnux):
А это уже Альбула-2, на выходе из туннеля. Заметно, что высота прирастает метров на 100 после каждой такой петли:
Наконец, выходим на станции Преда, а поезд тем временем ныряет в северный портал большого перевального туннеля длиной 5865 метров:
Наш состав оказался грузо-пассажирским: хвостовые вагоны-платформы везут рефриджираторы с продуктами, принадлежащие главной швейцарской торговой сети - Кооп. Кстати, только в этой сети (и только в больших городах) можно обнаружить супермаркеты - антиглобалисты-швейцарцы предпочитают обычные мелкие магазины, а европейские мегасети типа Теско или Кауфланда на швейцарский рынок вообще не допущены.
Но мы отвлеклись - пора пересаживаться на другой вид транспорта и ехать обратно. Просмотр карт местности перед поездкой не внушил мне уверенности, что автодорога с перевала вообще асфальтирована - представьте, каково было бы спускаться на велике по булыжным серпантинам. Но всё обошлось: асфальтовое покрытие имелось, хотя и неважного качества. Попутно обнаружилось, что и сама долина не столь живописна, как те, что мы уже видели, но сюда мы приехали не за красивыми видами, так что продолжаем восхищаться инженерными объектами. Вот самый длинный виадук Альбула-3, он даже на 2 метра длиннее Ландвассера, уступая ему лишь по высоте:
Серпантин автодороги легко проходит под одним из его восьми пролётов, а железка, описав полный круг по туннелю Тоуа, выходит из него за правой колонной и до следующей петли пойдёт параллельно реке и шоссе:
Двадцати минут хватило, чтобы спуститься к Бергюну. Здесь делаем небольшой привал для осмотра посёлка. Над его центральной площадью возвышается древняя часовая башня:
Таких башен мы уже видели немало, поэтому заглядывать в источники необязательно: романская квадратная башня была построена в 13 веке как резиденция местных патрициев, в 17 веке получила барочный шпиль и стала использоваться для городских нужд - в качестве часовой, дозорной, пожарной и т.д. Звонница расписана гербами местных знатных фамилий, а на верхних углах красуется чёрный горный козёл - герб самого Бергюна.
Башня называется просто Ла Туор (la Tuor), и это рето-романское название - Альбулабан проходит по местам, где распространён этот исчезающий диалект. Ещё одно рето-романское слово находим на столбе-указателе: "reka". Кажется, это наречие похоже не только на итальянский :)
Здесь надо сделать ещё одно отступление, в область лингвистики. На каких языках говорят швейцарцы? Не вопрос, скажете вы: в зависимости от кантона, на одном из трёх - немецком, французском или итальянском. Однако, кажущаяся простота обманчива - швейцарцы говорят вовсе не на основных европейских языках, а пользуются их диалектами, порой далеко отстоящими от корневого: вместо немецкого - т.н. аллеманским, вместо итальянского - ломбардским, а рето-романский вообще ни в какую группу известных языков не входит. Как следствие, даже те иностранцы, для которых, к примеру, родной немецкий, не способны понять разговор коренных швейцарцев между собой. А я в подобных ситуациях тем более не разбирал ни слова :)
Вернёмся к нашей прогулке по Бергюну, или по-романски, Бравуогну. В посёлке множество оригинальных, старинных домов, ни стиль, ни возраст которых я даже приблизительно определить не смогу:
Тем не менее, выглядят они стильно, красиво и загадочно. Обратите внимание, как мило выглядят резные ставни, балкончик и скамейка на завалинке:
Найти в источниках сведения об отдельных домах столь малого посёлка нереально, а надписи на их фасадах - малопонятны:
Зато удаётся определить, что местные особняки называются романшским словом "chesa" (что означает просто "дом"), а по римским цифрам на фронтоне - год постройки, 1647.
А это Кеса Клоэтта - каменный коттедж 18 века:
Вот ещё одна симпатичная поселковая улочка:
По ней возвращаемся к часовой башне, завершая короткую прогулку по заповедному посёлку:
Ниже Бергюна, дорога местами проходит по краю глубокого ущелья, но это последняя теснина на нашем пути:
За Филисуром, выезжаем на широкую часть долины Альбулы. У впадения в неё реки Ландвассер, снова видим знаменитый виадук, по которому мы проехали пару часов назад на поезде:
Это узкое ущелье километров через 20 на восток выведет к Давосу. На удивление, туда тоже ведёт дорога и узкоколейка, а наш Альбулабан, пересекая ущелье, уходит направо, прямо через скалу:
А на запад, по пойме Альбулы на несколько километров тянутся гольфовые поля, и даже игроки наличествуют:
До финиша осталось совсем немного, и минут через 15 я уже был в Тифенкастеле. Этот посёлок осматривать уже не стал, ограничившись лишь снимком местной церкви св.Стефана:
Церковь принадлежала капуцинскому ордену, и в своё время сыграла роль в контрреформации. Современный барочный облик она приобрела в 1663 году, а росписи на фасаде, вероятно, гораздо позже.
Однако, вовсе не она является главной достопримечательностью посёлка. В двух километрах к западу, можно обнаружить церковь св.Петра "Мистайль" (Mistail), сохранившуюся ещё со времён Каролингов (рубеж 8-9 вв.) - одна из старейших во всей Европе. А тройная апсида - вообще уникальное явление в церковной архитектуре:
К сожалению, это не мой снимок, а викифотка. При подготовке к поездке, основное внимание я уделил железной дороге, а остальные объекты позорно пропустил. А не зная о существовании такой жемчужины Средневековья, я не имел шансов обнаружить её на местности вдали от дорог. Отсюда вывод очень простой: к путешествиям готовиться надо лучше.