Вадуц
Княжество Лихтенштейн как бы пришло в наши дни с политической карты 18 века, когда феодальная раздробленность была в порядке вещей. Удивляет тот факт, что маленький и беззащитный феод смог остаться в стороне от мощных процессов централизации государственной власти, начавшихся на территориях Священной Римской империи с реформ Наполеона. В немалой степени, этому помогло искусство дипломатического лавирования влиятельного в Европе семейства Лихтенштейнов, а также периферийное положение княжества по отношению ко всем трём центрам силы в данном регионе - Пруссии, Австрии и Швейцарии: первая была физически далека, у второй всегда хватало собственных проблем, а третья весьма неохотно инкорпорировала новых членов. Последние двести лет, Лихтенштейн так и кочевал от союза к союзу (политические Рейнский, затем Германский, таможенные с Австрией, со Швейцарией), оставаясь формально независимым, но делегируя основополагающие функции государства своим соседям-сюзеренам. По сути, сегодняшний Лихтенштейн мало чем отличается от обычного малого швейцарского кантона.
Восточная половина и без того крошечной территории княжества занята неприступными горами, поэтому из-за границы попасть сюда можно только с севера:
50 километров пути от Брегенца я преодолел с трудом: узкая дорога была сильно загружена трафиком, к тому же, минут 20 ушло на пограничные формальности - несмотря на членство в шенгенской зоне, швейцарцы проверяют все иностранные автомобили. Потеряв много времени, я решил отказаться от первоначального плана - ради смеха проехать весь Лихтенштейн на велосипеде. Оказалось, правильно сделал: смотреть по сторонам было не на что, а делить шоссе с вереницей машин было бы не комфортно. Справившись с нетривиальной задачей не проскочить столицу насквозь, я озаботился поиском парковки: ещё не имея швейцарской мелочи, платно становиться не хотелось. Не зная о том, что за первый час в многоэтажных парковках здесь денег не берут, я сделал пару кругов по городу прежде, чем обнаружил площадку машин на десять у городского парка - по местным масштабам, очень далеко от центра. В итоге, идти до него было дольше, чем пересечь - центр Вадуца состоит из полутора улиц.
С любой точки виден нависающий над городом замок:
Это далеко не единственное владение Лихтенштейнов (их бывший главный замок находится где-то в Австрии), но лишившись земель и недвижимости в других частях Европы, князья с 1939 года сделали Вадуц своей основной резиденцией и как бы правят страной с высоты. Замок был воздвигнут в Средние века (вероятно, в 14 в.), о чём свидетельствует его готический донжон (или бергфрид). В 1499 году его сожгли враги, а впоследствии он многократно перестраивался разными владельцами, соответственно их вкусу. В результате, его архитектура представляет собой смешение стилей:
К городу он обращён не самой своей яркой стороной:
Подниматься к замку категорически не советую: внутрь без приглашения князя всё равно не пустят, а охрана может принять за диверсанта. Поэтому ограничимся осмотром того, что внизу. Исходная точка прогулки оказалась за краем карты, в левом нижнем углу. Всего два квартала от центра, а местность напоминает дальние пригороды. Дом в начале Церковной улицы:
Справедливости ради, надо отметить, что далеко не все частные дома в княжестве выглядят так нарядно и богато. К тому же, он один из самых старых (1944) в городе - куда подевалась вся прежняя застройка, я так и не понял. Зато тут много стильного хайтека, чаще всего, тёмно-коричневого цвета. Здание библиотеки (1998) будто бы облицовано бронзовыми плитами и трубами:
За ним виднеется шпиль церкви, подойдём к ней поближе. С фасада она сильно напоминает польские неоготические костёлы рубежа веков,
и таковым и является, пусть и не польским: церковь св.Флорина была построена с нуля в 1873 году, и неоготика здесь, так сказать, в чистом виде, без примесей от прежних строений. Впрочем, с других ракурсов базилика вполне могла бы сойти за готическую - все элементы этого стиля имитированы с большой точностью:
Рядом стояла древняя часовня того же названия, но при строительстве церкви её полностью разобрали. Любопытно, что с годами статус Вадуца в католической иерархии неуклонно повышался: поначалу он был всего лишь частью соседнего Шаанского прихода, в 1873-1997 являлся обычным приходом в составе Курской епархии, а с 1997-го стал отдельным епископством, а в 2002-м достиг вершины в ранге архидиоцеза. По моему скромному мнению, это всё-таки перебор: вспомним к примеру, что Вроцлавскому архиепископу подчинено полСилезии с полутора миллионной армией прихожан, а у Вадуцского не наберётся и 30-ти тысяч. Но римскому папе, конечно, виднее, как строить свою империю.
Севернее кафедрального собора расположен правительственный квартал, который начинается с памятника Рейнбергеру - композитору и местному уроженцу:
Все властные структуры умещаются в двух зданиях - администрации (справа, 1905) и парламента (в центре, 2008):
А до 2008 года, им даже хватало одного - Дома правительства. Стоимость строительства в итоге превысила годовой бюджет княжества, зато в доме было центральное отопление - по тем временам редкость. Вы, конечно же, легко узнаете стиль неоренессанс:
На фронтоне, понятное дело, герб Лихтенштейнов на фоне звёздного неба, а по бокам - аллегорические фигуры управления и юстиции. В отличие от старого, на гладких стенах нового здания Ландтага никакого декора или мозаики, хотя места для этого предостаточно:
Зато на земле - на площади и вокруг неё, наблюдается изобилие малых архитектурных форм в виде абстрактных скульптур. Они сильно оживляют похожее на пустыню песчаного цвета пространство перед парламентом, а некоторые из них даже забавны:
Не все эти формы малые - в переулках попадаются очень даже большие и фигуристые:
Сразу за Ландтагом находится комплекс государственного музея. Его историко-краеведческая коллекция собиралась с конца 19 века, и теперь экспозиция размещается сразу в трёх зданиях:
Первое из них называется Verweserhaus; старинный дом 14 века был полностью перестроен в 1896 году. Зато главное здание музея сохранило более-менее оригинальный облик старинной таверны, которую с 18 века стали использовать как таможенное управление и для иных державных нужд:
Левее в очередной раз замечаем, как монтируют очередную этажерку: видимо, вечером ожидается какой-то перформанс.
Нижнюю сторону улицы Städtle занимают банки, универмаги и внушительных размеров здание почты:
С обратной стороны, почта совмещается с автовокзалом:
Все автобусы здесь раскрашены чрезвычайно яркими красками, и неплохо контрастируют с коричневым фасадом - нужный рейс не пропустишь:
А по городу туристов возят на паровозике:
Несмотря на то, что весь Вадуц можно пройти пешком за пять минут, недостатка в пассажирах этот поезд не испытывает - все три вагона обычно заполнены, хотя круг почёта по двум улицам совершается под громкое улюлюкание местных жителей. К туристам здесь относятся предельно прагматично: цены на товары и сувениры зашкаливают даже по швейцарским меркам. Русских туристов (которых тут изрядное количество) это, впрочем, ни разу не останавливает.
На севере, центральная улица заканчивается городской ратушей, построенной в 1933 году по проекту доморощенного архитектора Франца Рёкле, в стиле межвоенного немецкого функционализма:
Ратуша Вадуцу была не особо нужна, и чтобы окупить строительство, обошедшееся городской казне в три годовых бюджета, дом в течение 50 лет сдавали в аренду различным банкам.
У северного фасада ратуши, находим бронзовую группу танцующих лошадей "Tre Cavalli", со скошенными круглыми крупами - визитную карточку швейцарского скульптора Нага Арнольди (1992):
На этом достопримечательности Вадуца исчерпались, и я поспешил обратно к машине. Непостижимо, но в солидном по возрасту и не разрушенном войной городе так и не обнаружилось ни одного здания старше 19 века. По идее, туристический потенциал княжества должен равняться нулю, тем не менее, страна имеет стабильный и немалый доход от туризма. Думается, что абсолютное большинство гостей приезжает сюда "по приколу" - отметиться посещением карликового государства.
Восточная половина и без того крошечной территории княжества занята неприступными горами, поэтому из-за границы попасть сюда можно только с севера:
50 километров пути от Брегенца я преодолел с трудом: узкая дорога была сильно загружена трафиком, к тому же, минут 20 ушло на пограничные формальности - несмотря на членство в шенгенской зоне, швейцарцы проверяют все иностранные автомобили. Потеряв много времени, я решил отказаться от первоначального плана - ради смеха проехать весь Лихтенштейн на велосипеде. Оказалось, правильно сделал: смотреть по сторонам было не на что, а делить шоссе с вереницей машин было бы не комфортно. Справившись с нетривиальной задачей не проскочить столицу насквозь, я озаботился поиском парковки: ещё не имея швейцарской мелочи, платно становиться не хотелось. Не зная о том, что за первый час в многоэтажных парковках здесь денег не берут, я сделал пару кругов по городу прежде, чем обнаружил площадку машин на десять у городского парка - по местным масштабам, очень далеко от центра. В итоге, идти до него было дольше, чем пересечь - центр Вадуца состоит из полутора улиц.
С любой точки виден нависающий над городом замок:
Это далеко не единственное владение Лихтенштейнов (их бывший главный замок находится где-то в Австрии), но лишившись земель и недвижимости в других частях Европы, князья с 1939 года сделали Вадуц своей основной резиденцией и как бы правят страной с высоты. Замок был воздвигнут в Средние века (вероятно, в 14 в.), о чём свидетельствует его готический донжон (или бергфрид). В 1499 году его сожгли враги, а впоследствии он многократно перестраивался разными владельцами, соответственно их вкусу. В результате, его архитектура представляет собой смешение стилей:
К городу он обращён не самой своей яркой стороной:
Подниматься к замку категорически не советую: внутрь без приглашения князя всё равно не пустят, а охрана может принять за диверсанта. Поэтому ограничимся осмотром того, что внизу. Исходная точка прогулки оказалась за краем карты, в левом нижнем углу. Всего два квартала от центра, а местность напоминает дальние пригороды. Дом в начале Церковной улицы:
Справедливости ради, надо отметить, что далеко не все частные дома в княжестве выглядят так нарядно и богато. К тому же, он один из самых старых (1944) в городе - куда подевалась вся прежняя застройка, я так и не понял. Зато тут много стильного хайтека, чаще всего, тёмно-коричневого цвета. Здание библиотеки (1998) будто бы облицовано бронзовыми плитами и трубами:
За ним виднеется шпиль церкви, подойдём к ней поближе. С фасада она сильно напоминает польские неоготические костёлы рубежа веков,
и таковым и является, пусть и не польским: церковь св.Флорина была построена с нуля в 1873 году, и неоготика здесь, так сказать, в чистом виде, без примесей от прежних строений. Впрочем, с других ракурсов базилика вполне могла бы сойти за готическую - все элементы этого стиля имитированы с большой точностью:
Рядом стояла древняя часовня того же названия, но при строительстве церкви её полностью разобрали. Любопытно, что с годами статус Вадуца в католической иерархии неуклонно повышался: поначалу он был всего лишь частью соседнего Шаанского прихода, в 1873-1997 являлся обычным приходом в составе Курской епархии, а с 1997-го стал отдельным епископством, а в 2002-м достиг вершины в ранге архидиоцеза. По моему скромному мнению, это всё-таки перебор: вспомним к примеру, что Вроцлавскому архиепископу подчинено полСилезии с полутора миллионной армией прихожан, а у Вадуцского не наберётся и 30-ти тысяч. Но римскому папе, конечно, виднее, как строить свою империю.
Севернее кафедрального собора расположен правительственный квартал, который начинается с памятника Рейнбергеру - композитору и местному уроженцу:
Все властные структуры умещаются в двух зданиях - администрации (справа, 1905) и парламента (в центре, 2008):
А до 2008 года, им даже хватало одного - Дома правительства. Стоимость строительства в итоге превысила годовой бюджет княжества, зато в доме было центральное отопление - по тем временам редкость. Вы, конечно же, легко узнаете стиль неоренессанс:
На фронтоне, понятное дело, герб Лихтенштейнов на фоне звёздного неба, а по бокам - аллегорические фигуры управления и юстиции. В отличие от старого, на гладких стенах нового здания Ландтага никакого декора или мозаики, хотя места для этого предостаточно:
Зато на земле - на площади и вокруг неё, наблюдается изобилие малых архитектурных форм в виде абстрактных скульптур. Они сильно оживляют похожее на пустыню песчаного цвета пространство перед парламентом, а некоторые из них даже забавны:
Не все эти формы малые - в переулках попадаются очень даже большие и фигуристые:
Сразу за Ландтагом находится комплекс государственного музея. Его историко-краеведческая коллекция собиралась с конца 19 века, и теперь экспозиция размещается сразу в трёх зданиях:
Первое из них называется Verweserhaus; старинный дом 14 века был полностью перестроен в 1896 году. Зато главное здание музея сохранило более-менее оригинальный облик старинной таверны, которую с 18 века стали использовать как таможенное управление и для иных державных нужд:
Левее в очередной раз замечаем, как монтируют очередную этажерку: видимо, вечером ожидается какой-то перформанс.
Нижнюю сторону улицы Städtle занимают банки, универмаги и внушительных размеров здание почты:
С обратной стороны, почта совмещается с автовокзалом:
Все автобусы здесь раскрашены чрезвычайно яркими красками, и неплохо контрастируют с коричневым фасадом - нужный рейс не пропустишь:
А по городу туристов возят на паровозике:
Несмотря на то, что весь Вадуц можно пройти пешком за пять минут, недостатка в пассажирах этот поезд не испытывает - все три вагона обычно заполнены, хотя круг почёта по двум улицам совершается под громкое улюлюкание местных жителей. К туристам здесь относятся предельно прагматично: цены на товары и сувениры зашкаливают даже по швейцарским меркам. Русских туристов (которых тут изрядное количество) это, впрочем, ни разу не останавливает.
На севере, центральная улица заканчивается городской ратушей, построенной в 1933 году по проекту доморощенного архитектора Франца Рёкле, в стиле межвоенного немецкого функционализма:
Ратуша Вадуцу была не особо нужна, и чтобы окупить строительство, обошедшееся городской казне в три годовых бюджета, дом в течение 50 лет сдавали в аренду различным банкам.
У северного фасада ратуши, находим бронзовую группу танцующих лошадей "Tre Cavalli", со скошенными круглыми крупами - визитную карточку швейцарского скульптора Нага Арнольди (1992):
На этом достопримечательности Вадуца исчерпались, и я поспешил обратно к машине. Непостижимо, но в солидном по возрасту и не разрушенном войной городе так и не обнаружилось ни одного здания старше 19 века. По идее, туристический потенциал княжества должен равняться нулю, тем не менее, страна имеет стабильный и немалый доход от туризма. Думается, что абсолютное большинство гостей приезжает сюда "по приколу" - отметиться посещением карликового государства.