мегапутешествие-2011: по Турции
Как это ни забавно, я до сих пор ни разу не был в Турции, да и весь опыт посещения мусульманских стран ограничивался Узбекистаном в незапамятные времена. Поэтому открыть для себя новую, да ещё такую экзотическую страну было вдвойне интересно. Более того, предстояла не просто поездка в отель типа "всё включено", а вояж-импровизация в места, где ещё никто из интернет-сообщества не бывал. В планах значилось короткое (на полтора дня) знакомство со Стамбулом и дальнейший путь на черноморское побережье (то самое, про которое поётся "не нужен нам берег турецкий") с целью пляжного отдыха. Во всех технических аспектах (определить конкретное место, найти там достойное жильё, без забот провести время) предполагалось ориентироваться по ходу дела. Ну и конечно хотелось посмотреть страну не из-за забора отеля, а как она живёт вне туристической тусовки.
А живёт страна неплохо. Турция производит впечатление мощной державы с развитой, сбалансированной экономикой и энергичным, трудолюбивым, жизнерадостным населением. С размахом строятся дороги, жилые дома, промышленные объекты. А самое главное пожалуй то, что к Турции не приклеишь ярлык "страна контрастов": нету в ней контрастов между богатыми и бедными. В городах не замечено особняков-дворцов, и даже виллы на берегу Босфора не блещут роскошью, а с другой стороны, нигде не наблюдается бедных кварталов, убогих жилищ или заброшенных деревень. Господствует средний, вполне добротный уровень, и социальные катаклизмы обществу, надеюсь, не грозят. Тем не менее, лёгкий бардак в стиле и организации жизни хорошо заметен, но особых проблем он не причиняет (а для русского человека это вообще естественная и привычная среда).
Главные ворота из Европы в Турцию - это погранпереход Капитан Андреево - Эдирне. Его сплошным потоком пересекают давно обосновавшиеся в европейских странах турки, направляющиеся на родину в отпуск или просто на побывку. Неважно, кто как устроился в Европе, но домой все едут исключительно на дорогих машинах (мерседесах, ауди, БМВ), доверху набитых подарками и гостинцами - иначе родственники и земляки не поймут, зачем человек уехал гастарбайтером. Интересно, что преобладают машины вовсе не с немецкими (где турок вроде бы больше всего), а с французскими и голландскими номерами. А наши приключения начались прямо на границе.
Если на болгарской стороне стоит один небольшой пост (очевидно, всех быстро пропускают), то на турецкой погранзастава представляет собой внушительный комплекс. Первым путников встречает многоэтажное здание дьюти-фри с большой площадью перед ним, а только за ним находится собственно погранпереход с восемью(!) полосами для проезда и множеством будок, стоящих в два ряда: сначала пограничники, затем таможня. 99 процентам пересекающих границу не нужна никакая виза, поэтому и никаких указателей, где её получать, не имеется. Нам виза, естественно, требовалась, но пограничник нас почему-то пропустил дальше, забив данные о машине, но не поставив штампа в паспорт. На втором рубеже машину не досматривали вовсе, но приказали припарковаться за постом и пойти за визой в кабинку №82. Искомая нашлась где-то сбоку слева; там толстый усатый офицер продал и наклеил марочки, не забыв предложить при этом поменять денег "по выгодному курсу". Денег после румынской таможни всё равно не было, так что вопрос отпал. После этого вернулись к пограничнику, который проштамповал паспорта, и на этом процесс перехода границы завершился.
Следует особо отметить, что на границе необходимо разжиться хотя бы 50 турецкими лирами (в банкомате дьюти-фри или у менялы), чтобы хватило на оплату автострады. Я опрометчиво поверил какому-то интернет-отчёту о путешествии в Стамбул, где утверждалось, что карту KGS можно оплатить и кредиткой у въезда на магистраль, и жестоко поплатился за такую наивность: мужик продавал карты только за кэш. Пришлось разворачиваться и ехать в город Эдирне в поисках банкомата. Заехал на автовокзал у въезда в город - там-то по идее должен найтись банкомат. У турок на сей счёт было иное мнение. Спросил у служащих, но те не говорили по-английски, и позвали на помощь жандармов (а вот отделение полиции там имелось, и не маленькое). Среди них нашёлся один полиглот, и направил меня в госпиталь, где "штук 8 банкоматов, а его крыша виднеется прямо отсюда".
Хитрым путём, через сложные развязки, приблизился к госпиталю, но он оказался при университете, и парковка у входа оказалось платной. Но даже если б были деньги её оплатить, попасть на неё всё равно проблематично, ибо шлагбаум не работал. А остановиться просто так я не решился, чтоб не помешать какой-нибудь скорой привезти больного. Вот бардак, подумал Штирлиц, и поехал в центр. На длинной улице не было ни одного разворота, и как назло, все учреждения, могущие содержать банкомат, находились на другой стороне. Один раз промахнулся, и повторил весь путь заново (разворотов-то нету), но наконец доехал до супермаркета, где шайтан-аппарат нашёлся, и даже не один, а два. Удивило, что вход в супермаркет оборудован металлодетектором - секьюрити в стране построже, чем в Европе.
Потеряв больше часа и так и не побывав в историческом центре Эдирне, где несколько великолепных мечетей, наконец обзавёлся заветной карточкой и въехал на автостраду. Дороги шикарнее, чем трасса Эдирне - Стамбул - Анкара, я не видел нигде в мире. Идеально ровная, трёхполосная почти на всём своём протяжении в 900 км, она позволяет развивать любую скорость, если не жалко расходовать дорогущий бензин. Дорога платная, но за 100 км с карточки списывается всего лишь 5 лир ($3), и самой дешёвой номиналом в 50 лир хватает на две поездки до Стамбула и обратно (другое дело, что неизрасходованный остаток вам никто не вернёт). Формальное ограничение в 120 км/ч мало кто соблюдает, а полиции с радарами я лично не видел ни разу.
Благодаря автобану, удалось доехать до цели ещё до наступления темноты. Стамбул - самый большой в мире город, и сплошная городская застройка начинается километров за 50 от центра. Прилетающий на самолёте всей грандиозности города не видит, ибо город давно поглотил аэропорт, и он теперь почти что в центре, а вовсе не за городом. В час пик поток автомобилей выглядит устрашающе,
но пробок почему-то не возникает, и проехать по городу вполне возможно. Вот только такая поездка с непривычки может добавить седых волос. Стамбульцы ездят по своим правилам, сильно отличным от формальных ПДД: обладатели крутых машин движутся вдвое быстрее потока, внезапно меняя полосы; кто проехал поворот, без стеснения даёт задний ход; таксисты вообще ничего не боятся; на светофорах машины и пешеходы играют в "кто кого", безотносительно какой свет горит; все сигналят по поводу и без. Но больше всех доставляют пешеходы, массово перелезающие через ограждение 4-5 полосной улицы и не спеша её переходящие прямо перед носом быстро едущих машин. При этом, никаких аварий или наездов почему-то не происходит - очевидно, все давно привыкли и отточили своё водительское мастерство.
В таком аду главное - не утратить самообладания и без колебаний подстроиться под общий поток. Ещё надо точно знать, куда едешь. Задать навигатору имя отеля (или любой другой POI) возможно только километров за 8 до цели, и пришлось это делать на ходу. Подумав целую минуту, Навик всё-таки нашёл в бесконечном лабиринте замысловатый маршрут, а я чуть не заработал косоглазие, ни на секунду не отрываясь от дороги и от фиолетовой линии на экране. Не успев перевести дух после магистральных улиц, с ходу попал в совсем иной контекст, но не менее сложный: в Султанахмете узкие улочки с односторонним движением, и главное здесь ничего не задеть и ни на кого не наехать. Добравшись наконец до отеля, понял, что просто не успел испугаться, и вёл машину на автопилоте - думать всё равно было бы некогда.
У отеля стоял полицейский с автоматом наперевес, и пока я размышлял, уместно ли проехать мимо него и как бы поставить машину, не перегородив всем улицу, нарисовались парковщики. Я ещё не научился торговаться по-турецки, и по-моему, отдал за парковку многовато (40 лир за 2 ночи), зато проблема хранения машины была оперативно решена, и можно было наконец-то заселяться в отель. Номера не отличались особым комфортом (в мотелях Болгарии и Украины было гораздо цивильнее), но какой смысл заниматься реновацией, если туристы никуда не денутся: всё равно приедут, заплатят по завышенным тарифам (в Султанахмете нет гостиниц дешевле 70 долларов) и потерпят неудобства. Что там какие-то бытовые мелочи, зато вы в Стамбуле!
Вполне предсказуемо, рестораны тоже оказались недешёвыми: ужин на двоих в среднем обойдётся в 50 евро. Чтобы не разориться, в Турции лучше на время вовсе отказаться от спиртных напитков и вина и перейти на пиво: в ресторанах кружка пива стоит 5 евро, а вот бокал вина начинается от 7-8 (в магазинах та же пропорция, но втрое дешевле: бутылка или банка Эфеса стоит везде одинаково 3.30 лир). Во всех заведениях Стамбула нанимают зазывал, которые использут весь арсенал своего обаяния, чтобы вас туда заманить. Пришлось отойти довольно далеко от туристических кварталов, чтобы избавиться от такой назойливости, заодно и ценник упал. Отведав турецкой кухни по полной программе, мы достойно отпраздновали свой приезд в великий город.
Понятно, что одного дня недостаточно для знакомства со Стамбулом - это целый мир, увлекательный и ни на что не похожий. Но даже такое краткое знакомство вполне окупается количеством и глубиной впечатлений. За этот день мы успели погулять по Султанахмету, пересечь бухту Золотой Рог по Галатскому мосту (не забыв отведать под ним свежей жареной рыбы), подняться на крутой берег к Галатской башне и пройти от неё к площади Таксим по знаменитой пешеходной улице Истикляль, покататься на катере по Босфору и вернуться домой на трамвае. А двухсот отснятых снимков хватит на несколько тематических постов...
А на следующее утро 7 июля мы опять сели в машину и взяли курс на восток. Хотя Чёрное море от Стамбула совсем близко, здравый смысл подсказывал, что на ближайшие пляжи (Силе, Агва, Карасу) ехать не стоит: стамбульцы ведь тоже не прочь позагорать и искупаться, да и побережье там плоское и скучноватое. Дальше к востоку меньше горожан, начинаются горы, но есть одна пичалька: прямо у моря добывается уголь, и такие города, как Эрегли и Зонгулдак - ни разу не курорты. И только в пятистах километрах от Стамбула, от городка Амасра и дальше до Синопа (а может, и до Трабзона) тянется земля обетованная, терра инкогнита, неведомая туристам и неиспорченная цивилизацией. Туда мы и направились.
Первые 300 км по автостраде, прямо скажем, впечатлили мало: сначала шла бесконечная застройка азиатской части Стамбула, затем вдоль Мраморного моря тянулась почти сплошная промзона с цементными заводами (в этом море, похоже, мало кто купается), а дальше - довольно невзрачное плоскогорье. Наконец съехали с автобана и (впервые за всю поездку) повернули на север. Дорога, впрочем, хуже не стала, хотя число полос поубавилось. Повсеместно в Турции идёт ремонт и реконструкция: дороги национального значения превращаются в магистрали, районные и местные спрямляются и расширяются, строятся мосты и туннели. Модернизация дорожной сети поражает своим масштабом и качеством: видимо, поступающие от высокого акциза на бензин огромные средства не разворовываются. Особо надо отметить, что ремонтные работы почти не затрудняют движение, ибо первым делом прокладывают объездную дорогу, а потом уже занимаются основной.
По мере приближения к морю и пейзаж стал интереснее: появились горы и леса, и дорога стала проходить через городки, а не мимо. Один из них, Сафранболу, даже попал в список Юнеско.Чем конкретно он отличился, я забыл, но на всякий случай остановился и пофоткал - может быть, на короткий пост хватит. В общем, ехали мы ехали, и наконец доехали до самого Чёрного моря. С высоты обрыва открылся замечательный, открыточный вид на пресловутую Амàсру (фотку намеренно не привожу - ждите полного поста), и мы сразу поняли, что это правильное, кошерное место, и дальше никуда ехать незачем.
Амасра - город древний, но маленький (5 тыс. жит.): скалистый рельеф не даёт здесь развернуться. Вообще, на этом участке побережья подход к морю, мягко говоря, затруднён, и пляжи отнюдь не тянутся сплошной линией, а ютятся в редких местах, где скалы хоть чуть-чуть отступают от воды. А если учесть удалённость от цивилизации (поблизости нет ни аэропортов, ни железных дорог), становится ясно, что эти места просто незнакомы иностранным пляжным туристам. И действительно, за неделю отдыха мы встретили всего две семьи нетурецкого вида, а нетурецкая машина была только одна - наша. Тем не менее, уединённым уголком Амасра ни в коей мере не является, будучи ближайшей к морю точкой от столицы страны Анкары (300 км), да и стамбульцы сюда тоже добираются. В общем, эксклюзивный курорт для своих, не заточенный под иностранцев и, как результат, лишённый "прелестей" туристических мегаполисов типа всяких анталий-аланий.
Спустившись в городок, мы сразу наткнулись на туринформкиоск, но там смогли предложить только один вариант размещения - апартаменты за 70 лир в сутки. "Дорого", - подумал Штирлиц и поехал искать другие варианты. Это оказалось непростой задачей - большинство пансионов было занято, а отели оказались дороже, чем в Стамбуле. Для очистки совести даже проехали дальше по побережью, но там оказались совсем уж скучные посёлки, или отели вообще без спуска к морю. Вернулись на исходную позицию и сменили тактику: просто зашли в первый попавшийся пансион. Его хозяин безмятежно дрых на диване, но увидев диковинных гостей, мгновенно решил нашу проблему. Конечно же, в городке все друг друга знают, и вспомнить, у кого в данный момент пустует жилплощадь, заняло ровно пять секунд. А минут через 10 мы уже получили ключи от двухкомнатной квартиры в аутентичном турецком доме, милейшая молодая хозяйка которого жила тут же на втором этаже, и по блату - бесплатную парковку возле местной школы. За такую роскошь 60 лир (30 евро) в день было ничуть не жалко, и мы провели тут шесть чудесных дней, купаясь, загорая, гуляя по симпатичным улочкам и ужиная в рыбных ресторанах за столиками у самой воды.
Надо признать, что для индивидуального туриста Турция - страна не из дешёвых. Жильё, еда, спиртные напитки, бензин - всё это существенно дороже, чем, к примеру, в Восточной Европе. Исключение составляют разве что сувениры и фрукты, которые стоят буквально копейки (1-2 лиры), но это небольшая статья расходов. Чтобы уложиться в общий бюджет и не заскучать на одном месте, было решено вторую половину отдыха провести в Болгарии, и 14 июля двинулись в обратный путь. На сей раз поехали вдоль побережья, чтоб была возможность на привале ещё раз искупаться. Заодно подтвердились все выводы, изложенные ранее: к западу от Амасры отдых бы не удался. В местечке Агва, например, все подходы к пляжу закрыли охранники, собирающие дань за парковку, а сами пляжи, хоть и песчаные, были открыты всем ветрам и до предела заполнены отдыхающими - жилья бы там точно не нашлось. Искупаться всё-таки удалось, и с новыми силами поехали дальше.
В этот день в турецком Курдистане произошёл инцидент с жертвами, и на подъездах к Стамбулу выставили оцепление. Полицейский поначалу остановил нашу машину, но увидев плавки, разложенные для просушки на приборной панели, только махнул рукой - проезжайте, мол. К пяти часам мы добрались до Стамбула, но его трафик меня уже ничуть не пугал, и я со знанием дела довольно быстро его пересёк. Изначально было понятно, что до Болгарии за один день мы никак не доберёмся, и встал вопрос, где бы переночевать. Решил ехать, сколько хватит сил, чтобы назавтра прибыть к месту назначения не особо напрягаясь и пораньше. Силы закончились через 2 часа за Стамбулом, и на ночлег свернули в город атомщиков Люлебургаз. Сама атомная станция отлично видна с дороги, но сделать снимка так и не удалось (обычно я такие объекты не пропускаю).
В городе оказалась только одна гостиница, и администраторша озвучила ценник в 120 лир, который мне совершенно не понравился. Но я же не первый день в Турции, и торговаться уже научился (тем более, что в кармане осталось ровно 100 лир). В итоге сошлись на 80-ти, и осталось даже на пиво. Характерно, что торг проходил на чистейшем русском языке: в европейской части Турции много этнических турок - переселенцев из соседней Болгарии.
Наутро не спеша преодолели сто километров до северной границы, завернув по пути в город Кыркларели (фотографировать там было особо нечего, зато купил хорошие кожаные сандалии). Пограничная застава там была на порядок скромнее, чем главная в Эдирне, но бардака было больше. Для начала заставили заполнить длиннющую анкету, типа как вам понравилось в Турции и сколько денег потратили на жильё, еду и бензин, а потом сочли свою миссию законченной, и мне самому пришлось искать нужные окошки, чтобы проставить штампы. Кроме штампов, всю страницу паспорта исчеркали какими-то комментариями и росписями, а с таможенником даже пообщаться не успел: в это время подъехал целый автобус с украинскими девушками, и ему было гораздо интереснее на них поглазеть, чем проверять мою машину. Ну и ладно - всё равно, кроме фисташек и халвы, я ничего не вывозил :)
А живёт страна неплохо. Турция производит впечатление мощной державы с развитой, сбалансированной экономикой и энергичным, трудолюбивым, жизнерадостным населением. С размахом строятся дороги, жилые дома, промышленные объекты. А самое главное пожалуй то, что к Турции не приклеишь ярлык "страна контрастов": нету в ней контрастов между богатыми и бедными. В городах не замечено особняков-дворцов, и даже виллы на берегу Босфора не блещут роскошью, а с другой стороны, нигде не наблюдается бедных кварталов, убогих жилищ или заброшенных деревень. Господствует средний, вполне добротный уровень, и социальные катаклизмы обществу, надеюсь, не грозят. Тем не менее, лёгкий бардак в стиле и организации жизни хорошо заметен, но особых проблем он не причиняет (а для русского человека это вообще естественная и привычная среда).
Главные ворота из Европы в Турцию - это погранпереход Капитан Андреево - Эдирне. Его сплошным потоком пересекают давно обосновавшиеся в европейских странах турки, направляющиеся на родину в отпуск или просто на побывку. Неважно, кто как устроился в Европе, но домой все едут исключительно на дорогих машинах (мерседесах, ауди, БМВ), доверху набитых подарками и гостинцами - иначе родственники и земляки не поймут, зачем человек уехал гастарбайтером. Интересно, что преобладают машины вовсе не с немецкими (где турок вроде бы больше всего), а с французскими и голландскими номерами. А наши приключения начались прямо на границе.
Если на болгарской стороне стоит один небольшой пост (очевидно, всех быстро пропускают), то на турецкой погранзастава представляет собой внушительный комплекс. Первым путников встречает многоэтажное здание дьюти-фри с большой площадью перед ним, а только за ним находится собственно погранпереход с восемью(!) полосами для проезда и множеством будок, стоящих в два ряда: сначала пограничники, затем таможня. 99 процентам пересекающих границу не нужна никакая виза, поэтому и никаких указателей, где её получать, не имеется. Нам виза, естественно, требовалась, но пограничник нас почему-то пропустил дальше, забив данные о машине, но не поставив штампа в паспорт. На втором рубеже машину не досматривали вовсе, но приказали припарковаться за постом и пойти за визой в кабинку №82. Искомая нашлась где-то сбоку слева; там толстый усатый офицер продал и наклеил марочки, не забыв предложить при этом поменять денег "по выгодному курсу". Денег после румынской таможни всё равно не было, так что вопрос отпал. После этого вернулись к пограничнику, который проштамповал паспорта, и на этом процесс перехода границы завершился.
Следует особо отметить, что на границе необходимо разжиться хотя бы 50 турецкими лирами (в банкомате дьюти-фри или у менялы), чтобы хватило на оплату автострады. Я опрометчиво поверил какому-то интернет-отчёту о путешествии в Стамбул, где утверждалось, что карту KGS можно оплатить и кредиткой у въезда на магистраль, и жестоко поплатился за такую наивность: мужик продавал карты только за кэш. Пришлось разворачиваться и ехать в город Эдирне в поисках банкомата. Заехал на автовокзал у въезда в город - там-то по идее должен найтись банкомат. У турок на сей счёт было иное мнение. Спросил у служащих, но те не говорили по-английски, и позвали на помощь жандармов (а вот отделение полиции там имелось, и не маленькое). Среди них нашёлся один полиглот, и направил меня в госпиталь, где "штук 8 банкоматов, а его крыша виднеется прямо отсюда".
Хитрым путём, через сложные развязки, приблизился к госпиталю, но он оказался при университете, и парковка у входа оказалось платной. Но даже если б были деньги её оплатить, попасть на неё всё равно проблематично, ибо шлагбаум не работал. А остановиться просто так я не решился, чтоб не помешать какой-нибудь скорой привезти больного. Вот бардак, подумал Штирлиц, и поехал в центр. На длинной улице не было ни одного разворота, и как назло, все учреждения, могущие содержать банкомат, находились на другой стороне. Один раз промахнулся, и повторил весь путь заново (разворотов-то нету), но наконец доехал до супермаркета, где шайтан-аппарат нашёлся, и даже не один, а два. Удивило, что вход в супермаркет оборудован металлодетектором - секьюрити в стране построже, чем в Европе.
Потеряв больше часа и так и не побывав в историческом центре Эдирне, где несколько великолепных мечетей, наконец обзавёлся заветной карточкой и въехал на автостраду. Дороги шикарнее, чем трасса Эдирне - Стамбул - Анкара, я не видел нигде в мире. Идеально ровная, трёхполосная почти на всём своём протяжении в 900 км, она позволяет развивать любую скорость, если не жалко расходовать дорогущий бензин. Дорога платная, но за 100 км с карточки списывается всего лишь 5 лир ($3), и самой дешёвой номиналом в 50 лир хватает на две поездки до Стамбула и обратно (другое дело, что неизрасходованный остаток вам никто не вернёт). Формальное ограничение в 120 км/ч мало кто соблюдает, а полиции с радарами я лично не видел ни разу.
Благодаря автобану, удалось доехать до цели ещё до наступления темноты. Стамбул - самый большой в мире город, и сплошная городская застройка начинается километров за 50 от центра. Прилетающий на самолёте всей грандиозности города не видит, ибо город давно поглотил аэропорт, и он теперь почти что в центре, а вовсе не за городом. В час пик поток автомобилей выглядит устрашающе,
но пробок почему-то не возникает, и проехать по городу вполне возможно. Вот только такая поездка с непривычки может добавить седых волос. Стамбульцы ездят по своим правилам, сильно отличным от формальных ПДД: обладатели крутых машин движутся вдвое быстрее потока, внезапно меняя полосы; кто проехал поворот, без стеснения даёт задний ход; таксисты вообще ничего не боятся; на светофорах машины и пешеходы играют в "кто кого", безотносительно какой свет горит; все сигналят по поводу и без. Но больше всех доставляют пешеходы, массово перелезающие через ограждение 4-5 полосной улицы и не спеша её переходящие прямо перед носом быстро едущих машин. При этом, никаких аварий или наездов почему-то не происходит - очевидно, все давно привыкли и отточили своё водительское мастерство.
В таком аду главное - не утратить самообладания и без колебаний подстроиться под общий поток. Ещё надо точно знать, куда едешь. Задать навигатору имя отеля (или любой другой POI) возможно только километров за 8 до цели, и пришлось это делать на ходу. Подумав целую минуту, Навик всё-таки нашёл в бесконечном лабиринте замысловатый маршрут, а я чуть не заработал косоглазие, ни на секунду не отрываясь от дороги и от фиолетовой линии на экране. Не успев перевести дух после магистральных улиц, с ходу попал в совсем иной контекст, но не менее сложный: в Султанахмете узкие улочки с односторонним движением, и главное здесь ничего не задеть и ни на кого не наехать. Добравшись наконец до отеля, понял, что просто не успел испугаться, и вёл машину на автопилоте - думать всё равно было бы некогда.
У отеля стоял полицейский с автоматом наперевес, и пока я размышлял, уместно ли проехать мимо него и как бы поставить машину, не перегородив всем улицу, нарисовались парковщики. Я ещё не научился торговаться по-турецки, и по-моему, отдал за парковку многовато (40 лир за 2 ночи), зато проблема хранения машины была оперативно решена, и можно было наконец-то заселяться в отель. Номера не отличались особым комфортом (в мотелях Болгарии и Украины было гораздо цивильнее), но какой смысл заниматься реновацией, если туристы никуда не денутся: всё равно приедут, заплатят по завышенным тарифам (в Султанахмете нет гостиниц дешевле 70 долларов) и потерпят неудобства. Что там какие-то бытовые мелочи, зато вы в Стамбуле!
Вполне предсказуемо, рестораны тоже оказались недешёвыми: ужин на двоих в среднем обойдётся в 50 евро. Чтобы не разориться, в Турции лучше на время вовсе отказаться от спиртных напитков и вина и перейти на пиво: в ресторанах кружка пива стоит 5 евро, а вот бокал вина начинается от 7-8 (в магазинах та же пропорция, но втрое дешевле: бутылка или банка Эфеса стоит везде одинаково 3.30 лир). Во всех заведениях Стамбула нанимают зазывал, которые использут весь арсенал своего обаяния, чтобы вас туда заманить. Пришлось отойти довольно далеко от туристических кварталов, чтобы избавиться от такой назойливости, заодно и ценник упал. Отведав турецкой кухни по полной программе, мы достойно отпраздновали свой приезд в великий город.
Понятно, что одного дня недостаточно для знакомства со Стамбулом - это целый мир, увлекательный и ни на что не похожий. Но даже такое краткое знакомство вполне окупается количеством и глубиной впечатлений. За этот день мы успели погулять по Султанахмету, пересечь бухту Золотой Рог по Галатскому мосту (не забыв отведать под ним свежей жареной рыбы), подняться на крутой берег к Галатской башне и пройти от неё к площади Таксим по знаменитой пешеходной улице Истикляль, покататься на катере по Босфору и вернуться домой на трамвае. А двухсот отснятых снимков хватит на несколько тематических постов...
А на следующее утро 7 июля мы опять сели в машину и взяли курс на восток. Хотя Чёрное море от Стамбула совсем близко, здравый смысл подсказывал, что на ближайшие пляжи (Силе, Агва, Карасу) ехать не стоит: стамбульцы ведь тоже не прочь позагорать и искупаться, да и побережье там плоское и скучноватое. Дальше к востоку меньше горожан, начинаются горы, но есть одна пичалька: прямо у моря добывается уголь, и такие города, как Эрегли и Зонгулдак - ни разу не курорты. И только в пятистах километрах от Стамбула, от городка Амасра и дальше до Синопа (а может, и до Трабзона) тянется земля обетованная, терра инкогнита, неведомая туристам и неиспорченная цивилизацией. Туда мы и направились.
Первые 300 км по автостраде, прямо скажем, впечатлили мало: сначала шла бесконечная застройка азиатской части Стамбула, затем вдоль Мраморного моря тянулась почти сплошная промзона с цементными заводами (в этом море, похоже, мало кто купается), а дальше - довольно невзрачное плоскогорье. Наконец съехали с автобана и (впервые за всю поездку) повернули на север. Дорога, впрочем, хуже не стала, хотя число полос поубавилось. Повсеместно в Турции идёт ремонт и реконструкция: дороги национального значения превращаются в магистрали, районные и местные спрямляются и расширяются, строятся мосты и туннели. Модернизация дорожной сети поражает своим масштабом и качеством: видимо, поступающие от высокого акциза на бензин огромные средства не разворовываются. Особо надо отметить, что ремонтные работы почти не затрудняют движение, ибо первым делом прокладывают объездную дорогу, а потом уже занимаются основной.
По мере приближения к морю и пейзаж стал интереснее: появились горы и леса, и дорога стала проходить через городки, а не мимо. Один из них, Сафранболу, даже попал в список Юнеско.Чем конкретно он отличился, я забыл, но на всякий случай остановился и пофоткал - может быть, на короткий пост хватит. В общем, ехали мы ехали, и наконец доехали до самого Чёрного моря. С высоты обрыва открылся замечательный, открыточный вид на пресловутую Амàсру (фотку намеренно не привожу - ждите полного поста), и мы сразу поняли, что это правильное, кошерное место, и дальше никуда ехать незачем.
Амасра - город древний, но маленький (5 тыс. жит.): скалистый рельеф не даёт здесь развернуться. Вообще, на этом участке побережья подход к морю, мягко говоря, затруднён, и пляжи отнюдь не тянутся сплошной линией, а ютятся в редких местах, где скалы хоть чуть-чуть отступают от воды. А если учесть удалённость от цивилизации (поблизости нет ни аэропортов, ни железных дорог), становится ясно, что эти места просто незнакомы иностранным пляжным туристам. И действительно, за неделю отдыха мы встретили всего две семьи нетурецкого вида, а нетурецкая машина была только одна - наша. Тем не менее, уединённым уголком Амасра ни в коей мере не является, будучи ближайшей к морю точкой от столицы страны Анкары (300 км), да и стамбульцы сюда тоже добираются. В общем, эксклюзивный курорт для своих, не заточенный под иностранцев и, как результат, лишённый "прелестей" туристических мегаполисов типа всяких анталий-аланий.
Спустившись в городок, мы сразу наткнулись на туринформкиоск, но там смогли предложить только один вариант размещения - апартаменты за 70 лир в сутки. "Дорого", - подумал Штирлиц и поехал искать другие варианты. Это оказалось непростой задачей - большинство пансионов было занято, а отели оказались дороже, чем в Стамбуле. Для очистки совести даже проехали дальше по побережью, но там оказались совсем уж скучные посёлки, или отели вообще без спуска к морю. Вернулись на исходную позицию и сменили тактику: просто зашли в первый попавшийся пансион. Его хозяин безмятежно дрых на диване, но увидев диковинных гостей, мгновенно решил нашу проблему. Конечно же, в городке все друг друга знают, и вспомнить, у кого в данный момент пустует жилплощадь, заняло ровно пять секунд. А минут через 10 мы уже получили ключи от двухкомнатной квартиры в аутентичном турецком доме, милейшая молодая хозяйка которого жила тут же на втором этаже, и по блату - бесплатную парковку возле местной школы. За такую роскошь 60 лир (30 евро) в день было ничуть не жалко, и мы провели тут шесть чудесных дней, купаясь, загорая, гуляя по симпатичным улочкам и ужиная в рыбных ресторанах за столиками у самой воды.
Надо признать, что для индивидуального туриста Турция - страна не из дешёвых. Жильё, еда, спиртные напитки, бензин - всё это существенно дороже, чем, к примеру, в Восточной Европе. Исключение составляют разве что сувениры и фрукты, которые стоят буквально копейки (1-2 лиры), но это небольшая статья расходов. Чтобы уложиться в общий бюджет и не заскучать на одном месте, было решено вторую половину отдыха провести в Болгарии, и 14 июля двинулись в обратный путь. На сей раз поехали вдоль побережья, чтоб была возможность на привале ещё раз искупаться. Заодно подтвердились все выводы, изложенные ранее: к западу от Амасры отдых бы не удался. В местечке Агва, например, все подходы к пляжу закрыли охранники, собирающие дань за парковку, а сами пляжи, хоть и песчаные, были открыты всем ветрам и до предела заполнены отдыхающими - жилья бы там точно не нашлось. Искупаться всё-таки удалось, и с новыми силами поехали дальше.
В этот день в турецком Курдистане произошёл инцидент с жертвами, и на подъездах к Стамбулу выставили оцепление. Полицейский поначалу остановил нашу машину, но увидев плавки, разложенные для просушки на приборной панели, только махнул рукой - проезжайте, мол. К пяти часам мы добрались до Стамбула, но его трафик меня уже ничуть не пугал, и я со знанием дела довольно быстро его пересёк. Изначально было понятно, что до Болгарии за один день мы никак не доберёмся, и встал вопрос, где бы переночевать. Решил ехать, сколько хватит сил, чтобы назавтра прибыть к месту назначения не особо напрягаясь и пораньше. Силы закончились через 2 часа за Стамбулом, и на ночлег свернули в город атомщиков Люлебургаз. Сама атомная станция отлично видна с дороги, но сделать снимка так и не удалось (обычно я такие объекты не пропускаю).
В городе оказалась только одна гостиница, и администраторша озвучила ценник в 120 лир, который мне совершенно не понравился. Но я же не первый день в Турции, и торговаться уже научился (тем более, что в кармане осталось ровно 100 лир). В итоге сошлись на 80-ти, и осталось даже на пиво. Характерно, что торг проходил на чистейшем русском языке: в европейской части Турции много этнических турок - переселенцев из соседней Болгарии.
Наутро не спеша преодолели сто километров до северной границы, завернув по пути в город Кыркларели (фотографировать там было особо нечего, зато купил хорошие кожаные сандалии). Пограничная застава там была на порядок скромнее, чем главная в Эдирне, но бардака было больше. Для начала заставили заполнить длиннющую анкету, типа как вам понравилось в Турции и сколько денег потратили на жильё, еду и бензин, а потом сочли свою миссию законченной, и мне самому пришлось искать нужные окошки, чтобы проставить штампы. Кроме штампов, всю страницу паспорта исчеркали какими-то комментариями и росписями, а с таможенником даже пообщаться не успел: в это время подъехал целый автобус с украинскими девушками, и ему было гораздо интереснее на них поглазеть, чем проверять мою машину. Ну и ладно - всё равно, кроме фисташек и халвы, я ничего не вывозил :)