Корча, ч.2: старый город
Старый город в Корче состоит из двух больших частей - мусульманской (Касаба) и христианской (Варош), разделённых бывшей рекой Морава (на её месте сейчас бульвар Фан Ноли). По итогам беглого ознакомления с ним, возникает ряд вопросов. Сразу оговорюсь, что ответов на них я пока что найти не могу - ни умозрительно, ни по интернет-источникам.
1. Почему в Корче никогда не было не только гарнизонной крепости, но и городских защитных стен? Я не большой специалист по османским городам, но в каждом, что я посетил, оборонительные элементы имели место. Да, Корча сразу оказалась в глубоком тылу, Скандербег сюда не добирался, но разве у Империи было мало внутренних врагов и авантюристов? Взять того же Али-пашу из Тепелены, который разорил все окрестности, но Корчу ни разу не атаковал. При этом, сам Али-паша на подконтрольной территории возводил крепости одну за другой - в Тепелене, Янине, под Бутринтом.
2. Почему в пределах города не было ни приходских мечетей, ни церквей? Оба района формировались вокруг своих главных религиозных святынь - мечети Мирахор и митрополитского собора, при этом, оба храма находились на периферии (так, из северных кварталов Вароша до собора пешком больше километра). Для сравнения, в гораздо меньшем по размеру Эльбасане, в 19 веке насчитывалось шесть мечетей, а в Берате - и того больше. Возможно, это было связано с ограничениями со стороны османской власти, которая, в частности, запрещала христианам возводить новые церкви - разрешалось только взамен старых и на их месте.
3. Почему в Корче нет характерных домов турецкого стиля, которые мы в изобилии находим в Гирокастре, Берате, Эльбасане? Что строили себе, к примеру, богатые купцы и феодальные семьи?
Последнее, впрочем, можно увидеть в ходе прогулки, которую мы сейчас и совершим. Только в кварталах Вароша больше 50 улиц, и пройти каждую из них нереально, да и нет смысла. Как уже отмечалось, бульвар Республики делит историческое ядро пополам, на западную и восточную часть. Главное внимание мы уделили восточной (предгорной) половине, рассудив, что этого будет вполне достаточно для общего представления. Примерный маршрут прогулки нанесён на следующей карте:
Идти будем от сквера в центре карты (консульства Греции) по часовой стрелке, и закончим у нового кафедрального собора. В принципе, идти можно было как угодно, единственный обязательный пункт программы - это посещение музея Средневекового искусства. Фирменный ракурс старого города - сквозная поперечная улица, уходящая почти до горизонта. По одной из таких мы и начнём путь:
В таких случаях, когда отремонтированные фасады чередуются с запущенными, говорят "Имярек - город контрастов". В Корче, такие контрасты часто соседствуют на одном доме. Это ещё не старые кварталы; мы только что отошли от бульвара, который застраивался на рубеже веков методом полного сноса. Но за сотню лет, даже шедевр архитектуры может превратится в ветхий фонд, если не обеспечить должный уход. Что тогда говорить о тех домах, которым двести лет и более.
Что касается самого бульвара, он застроен добротными двухэтажными мансионами. Летом фотографировать эти дома бесполезно, так как они скрыты за густыми кронами деревьев, да не очень-то и хотелось: ничего выдающегося среди этих образцов стиля "упрощённый модерн" я не заметил. Более сложные архитектурные формы надо специально искать. Так, к примеру, вот этот эркер на улице Jorgo Plaku представлен в единственном экземпляре:
Но вернёмся на нашу улицу. Проходим пару кварталов вверх и замечаем симпатичный угловой особняк с иголочки:
Очевидно, здесь тоже сто лет назад имел место полный снос - всё, что выше фундамента, с головой выдаёт неоклассицизм. Вдобавок, на аттике честно указали год перестройки - 1926. И я бы просто прошёл мимо, если б не вспомнил, что на этом самом месте два года назад побывала френдесса verainalbania, которая запечатлела этот домик, скажем так, не в самом идеальном состоянии:
Делаем вывод, что известная страховая компания спасла мансион от разрушения, проведя в сжатые сроки реновацию с евроремонтом, однако, не стала заморачиваться сохранением оригинальных деталей фасада, без лишней скромности дала ему своё имя, открыла барчик для ускоренной окупаемости затрат.
Вскоре замечаем, что аутентичных домов больше сохранилось в предгорной части Вароша, но и здесь они, увы, уже в меньшинстве:
Каменные улочки живописно поднимаются вверх, оканчиваясь лестницами. Скоро в этом переулке отремонтируют последний дом, и о старине будет напоминать только булыжная мостовая:
Улица Sotir Mero, вид на запад. Тоже вся активно обустраивается:
Доходим до начала подъёма на Мемориал. Отсюда уже можно снимать панораму с крышами:
На глаз, крыш с металлической черепицей уже больше, чем с традиционной - старинные дома быстро превращаются в исчезающий вид. На дальнем плане слева виднеется возведённая для туристов обзорная башня - там самый центр Корчи.
Ещё один переулок. Вид первого дома слева заставляет нас внести поправку в предыдущую мысль: не каждая черепичная крыша, даже с винтажной трубой, означает, что и весь дом старинный. До неё просто ещё не дошла очередь:
На дальнем плане - одна из самых оригинальных построек Корчи - Vila Polena (дом с колоннадой и беседкой наверху). Увы, мы её позорно пропустили, но её фигурное крыльцо стоит того, чтобы привести хотя бы викифотку:
Движемся на юг, по длинной улице с длинным названием Kiço e Llazo Samara. Найти настоящий старинный дом - это уже большая удача и редкость:
Гораздо чаще встречаются насквозь современные, 2-3 этажные особняки с гаражом, балконами и прочими благами цивилизации. Этот - далеко не самый богатый и навороченный из тех, что мы видели:
Ещё одна типично Варошская улица - Sotir Gurra. Часто такие улицы игриво закругляются на дальнем плане, скрывая, где и чем они на самом деле кончаются:
Она же в обратную сторону становится лестницей. Здесь всеобщую реновацию почему-то начали со ступенек, остальное пока что выглядит весьма стильно:
Необычный двухуровневый перекрёсток улиц Л.Самара (налево и вниз) и Освобождения Корчи (направо и вверх):
Ни за что не догадаться, что под деревом в центре кадра прячется часовня:
Мы ещё не закончили прогулку, но глобальный вывод уже напрашивается. Вокруг каждой фотки, я, по сути, варьировал одну и ту же мысль: старый город как цельное явление доживает последние дни. Несмотря на то, что каждая резиденция занесена в какие-то списки культурного наследия, никто не может обязать её хозяев поддерживать прежний облик или хотя бы сохранять формы в стилизованном виде - здесь вам не Берат под эгидой Юнеско. Первозданный, пусть и потрёпанный вид старые кварталы сохраняли ровно до тех пор, пока в последние годы не выросло благосостояние их жителей, которые буквально наперегонки взялись за реновацию своих жилищ, проводя её на свой вкус и кошелёк. Как и в Эльбасане, исторический центр Корчи быстрыми темпами превращается в престижную жилую зону, о славном прошлом которой будет напоминать разве что булыжная мостовая.
С такими грустными мыслями, сворачиваем на запад и идём по направлению к музею, на главную площадь Вароша - Patriku Joasaf, названную в честь Корчинского митрополита начала 18 века Иосафа II, ставшего впоследствии Охридским патриархом (архиепископом). Каким-то чудом, на площади сохранилось одно древнее здание:
Отмечаем граффити о любви к Чамерии - греческой части провинции Эпир: так албанцы отвечают на выпады имперски настроенных греков с претензиями на т.н. Северный Эпир (чуть ли не половину Албании). Ну что ж, их понять можно: это же не албанцы, а греки дважды оккупировали Албанию (к счастью, ненадолго), как только предоставлялась малейшая возможность в неразберихе мировых войн.
Будучи регионом с богатыми традициями и преобладающим христианским населением, Корча ещё в 1670 году получила статус митрополии. Митрополиты сделали своей резиденцией старинный дом на северной стороне этой площади. К сожалению, он дотла сгорел в 1894 году, вместе с библиотекой и другими ценными церковными реликвиями, и здание пришлось строить заново. После восстановления церкви в правах, иерархи вернулись на прежнее место, и в 1995 году привели резиденцию в порядок. Фотографировать мне было неудобно, поэтому приведу снимок прямо с сайта митрополии:
С приобретением высокого статуса, встал вопрос о строительстве кафедрального собора. Его решили возвести рядом с резиденцией. Не знаю, легенда это или нет, но пишут, что ради получения разрешения от османских властей на строительство, христиане провели целую тайную операцию. Работая по ночам, разобрали какую-то часовню, перенесли и закопали её фундамент на желаемом участке, затем ждали два года, чтобы раскопки заросли травой. Стамбул, не до конца поверив в такое удачное для христиан совпадение (наличие древней церкви по соседству с домом митрополита), даже заставил петиционера принести официальную клятву о правдивости данного факта. Так или иначе, в 1707-м добро было получено, община собрала средства, пригласили лучших каменщиков, иконописцев и мастеров, и к 1725 году кафедральный собор был готов.
Собор был освящён под именем Burimit Jetëdhënës, или Животворящего Источника, и простоял ровно 200 лет. Ни одного его изображения в интернете нет, а перегружать текст словесным описанием не хочется. Беда пришла в начале 1920-х годов. В первый год Корчи в составе нового албанского государства, не иначе проникшись идеями эмансипации женщин, митрополия заказала переделку интерьера собора. Была снесена перегородка, отделяющая молельные пространства мужчин и женщин, расширены арки между колоннами. В результате, конструкционное равновесие здания необратимо нарушилось, и в 1925 году аварийный собор пришлось в срочном порядке разобрать.
Не знаю, рассматривался ли вариант переноса кафедры во вполне пригодную для этого, большую церковь св.Георгия, стоявшую неподалёку. Наверное, проще было построить собор заново, чем получить разрешение на перенос от Константинопольского патриарха, с которым и так в то время шли трудные переговоры о самом признании Албанской православной церкви. В итоге, девять лет ушло на восстановление, и кафедральный собор вновь появился на прежнем месте, с прежним именем, но в другом обличье. Храм не остался в стороне от межвоенной архитектурной моды, приобретя характерные черты функционального стиля. Оказалось, всемирная сеть не балует изображениями и второй версии собора - удалось найти только одну, и то чёрно-белую фотографию:
В 1967 году, в связи с отменой всех религий в стране, здание собора, как и остальное имущество митрополии, было национализировано. Снаружи, с него были удалены все архитектурные элементы, указывающие на религиозную принадлежность - купол, колокольни, арочные окна и т.п., а внутренние помещения приспособили под хранилище икон и другой утвари, изъятой из всего множества церквей Корчинской митрополии. На этой базе, был организован и в 1980 году открыт музей Средневекового искусства (Muzeu i Artit Mesjetar).
А вот так выглядит сегодня усечённое здание бывшего храма. Борцы с религией своих целей достигли - только внимательный взгляд уловит сходство и преемственность музея с церковью на предыдущем снимке (при сравнении, следует учесть, что объект снят с противоположных ракурсов):
Чтобы рассеять все сомнения, нынешние владельцы здания приоткрыли фрагменты заложенных кирпичом арочных окон и пилястров из-под толстого слоя штукатурки:
В запасниках музея хранится около 6500 единиц икон и ювелирных изделий, из которых примерно 200 (или всего лишь 3%) выставлены на постоянную экспозицию. Тем не менее, даже по этой выборке можно получить неплохое представление о творчестве албанских иконописцев 13-19 веков - отца и сына Чиприоти (Онуфри и Никола), братьев Зографи, К.Шпатараку и других мастеров. Так, живший в 16 веке Онуфри владел секретом оранжевого сурика, которым не поделился даже с собственным сыном. Посетив музей, мы теперь способны безошибочно отличить его произведения от всех остальных. Приведу для иллюстрации икону "Константин и Елена" - феерию оранжевого цвета:
Устроить фотосессию внутри нам, естественно, строго запретили, и ссылок на изображения экспонатов тоже нет, так что остаётся одна опция - посетить музей лично. Единственно, будьте осторожны: днём все албанские музеи закрыты на длинную сиесту, с 14 до 17, поэтому лучше идти с утра.
Митрополия получила здание обратно по реституции - теперь уже государственный музей оказался на птичьих правах и, возможно, в будущем переедет в новое здание. А пока что музей делит помещение с временной церквушкой-преемницей собора, которая приютилась в правом крыле. Помимо названия, она унаследовала и красивый старинный иконостас. Да простят меня верующие, снаружи это заведение выглядит как пародия на церковь, а неоновая вывеска и наружная колокольня реально доставляют:
После музея, мы продолжили прогулку, перейдя из старого центра в новый, но об этом - уже в следующей части.
Напоследок хочется дать совет путешественникам. Корча очень скоро превратится в уютный и современный, но рядовой европейский город. Не дожидайтесь, пока новоделы окончательно вытеснят настоящую старину - найдите возможность посетить Корчу в самое ближайшее время.
1. Почему в Корче никогда не было не только гарнизонной крепости, но и городских защитных стен? Я не большой специалист по османским городам, но в каждом, что я посетил, оборонительные элементы имели место. Да, Корча сразу оказалась в глубоком тылу, Скандербег сюда не добирался, но разве у Империи было мало внутренних врагов и авантюристов? Взять того же Али-пашу из Тепелены, который разорил все окрестности, но Корчу ни разу не атаковал. При этом, сам Али-паша на подконтрольной территории возводил крепости одну за другой - в Тепелене, Янине, под Бутринтом.
2. Почему в пределах города не было ни приходских мечетей, ни церквей? Оба района формировались вокруг своих главных религиозных святынь - мечети Мирахор и митрополитского собора, при этом, оба храма находились на периферии (так, из северных кварталов Вароша до собора пешком больше километра). Для сравнения, в гораздо меньшем по размеру Эльбасане, в 19 веке насчитывалось шесть мечетей, а в Берате - и того больше. Возможно, это было связано с ограничениями со стороны османской власти, которая, в частности, запрещала христианам возводить новые церкви - разрешалось только взамен старых и на их месте.
3. Почему в Корче нет характерных домов турецкого стиля, которые мы в изобилии находим в Гирокастре, Берате, Эльбасане? Что строили себе, к примеру, богатые купцы и феодальные семьи?
Последнее, впрочем, можно увидеть в ходе прогулки, которую мы сейчас и совершим. Только в кварталах Вароша больше 50 улиц, и пройти каждую из них нереально, да и нет смысла. Как уже отмечалось, бульвар Республики делит историческое ядро пополам, на западную и восточную часть. Главное внимание мы уделили восточной (предгорной) половине, рассудив, что этого будет вполне достаточно для общего представления. Примерный маршрут прогулки нанесён на следующей карте:
Идти будем от сквера в центре карты (консульства Греции) по часовой стрелке, и закончим у нового кафедрального собора. В принципе, идти можно было как угодно, единственный обязательный пункт программы - это посещение музея Средневекового искусства. Фирменный ракурс старого города - сквозная поперечная улица, уходящая почти до горизонта. По одной из таких мы и начнём путь:
В таких случаях, когда отремонтированные фасады чередуются с запущенными, говорят "Имярек - город контрастов". В Корче, такие контрасты часто соседствуют на одном доме. Это ещё не старые кварталы; мы только что отошли от бульвара, который застраивался на рубеже веков методом полного сноса. Но за сотню лет, даже шедевр архитектуры может превратится в ветхий фонд, если не обеспечить должный уход. Что тогда говорить о тех домах, которым двести лет и более.
Что касается самого бульвара, он застроен добротными двухэтажными мансионами. Летом фотографировать эти дома бесполезно, так как они скрыты за густыми кронами деревьев, да не очень-то и хотелось: ничего выдающегося среди этих образцов стиля "упрощённый модерн" я не заметил. Более сложные архитектурные формы надо специально искать. Так, к примеру, вот этот эркер на улице Jorgo Plaku представлен в единственном экземпляре:
Но вернёмся на нашу улицу. Проходим пару кварталов вверх и замечаем симпатичный угловой особняк с иголочки:
Очевидно, здесь тоже сто лет назад имел место полный снос - всё, что выше фундамента, с головой выдаёт неоклассицизм. Вдобавок, на аттике честно указали год перестройки - 1926. И я бы просто прошёл мимо, если б не вспомнил, что на этом самом месте два года назад побывала френдесса verainalbania, которая запечатлела этот домик, скажем так, не в самом идеальном состоянии:
Делаем вывод, что известная страховая компания спасла мансион от разрушения, проведя в сжатые сроки реновацию с евроремонтом, однако, не стала заморачиваться сохранением оригинальных деталей фасада, без лишней скромности дала ему своё имя, открыла барчик для ускоренной окупаемости затрат.
Вскоре замечаем, что аутентичных домов больше сохранилось в предгорной части Вароша, но и здесь они, увы, уже в меньшинстве:
Каменные улочки живописно поднимаются вверх, оканчиваясь лестницами. Скоро в этом переулке отремонтируют последний дом, и о старине будет напоминать только булыжная мостовая:
Улица Sotir Mero, вид на запад. Тоже вся активно обустраивается:
Доходим до начала подъёма на Мемориал. Отсюда уже можно снимать панораму с крышами:
На глаз, крыш с металлической черепицей уже больше, чем с традиционной - старинные дома быстро превращаются в исчезающий вид. На дальнем плане слева виднеется возведённая для туристов обзорная башня - там самый центр Корчи.
Ещё один переулок. Вид первого дома слева заставляет нас внести поправку в предыдущую мысль: не каждая черепичная крыша, даже с винтажной трубой, означает, что и весь дом старинный. До неё просто ещё не дошла очередь:
На дальнем плане - одна из самых оригинальных построек Корчи - Vila Polena (дом с колоннадой и беседкой наверху). Увы, мы её позорно пропустили, но её фигурное крыльцо стоит того, чтобы привести хотя бы викифотку:
Движемся на юг, по длинной улице с длинным названием Kiço e Llazo Samara. Найти настоящий старинный дом - это уже большая удача и редкость:
Гораздо чаще встречаются насквозь современные, 2-3 этажные особняки с гаражом, балконами и прочими благами цивилизации. Этот - далеко не самый богатый и навороченный из тех, что мы видели:
Ещё одна типично Варошская улица - Sotir Gurra. Часто такие улицы игриво закругляются на дальнем плане, скрывая, где и чем они на самом деле кончаются:
Она же в обратную сторону становится лестницей. Здесь всеобщую реновацию почему-то начали со ступенек, остальное пока что выглядит весьма стильно:
Необычный двухуровневый перекрёсток улиц Л.Самара (налево и вниз) и Освобождения Корчи (направо и вверх):
Ни за что не догадаться, что под деревом в центре кадра прячется часовня:
Мы ещё не закончили прогулку, но глобальный вывод уже напрашивается. Вокруг каждой фотки, я, по сути, варьировал одну и ту же мысль: старый город как цельное явление доживает последние дни. Несмотря на то, что каждая резиденция занесена в какие-то списки культурного наследия, никто не может обязать её хозяев поддерживать прежний облик или хотя бы сохранять формы в стилизованном виде - здесь вам не Берат под эгидой Юнеско. Первозданный, пусть и потрёпанный вид старые кварталы сохраняли ровно до тех пор, пока в последние годы не выросло благосостояние их жителей, которые буквально наперегонки взялись за реновацию своих жилищ, проводя её на свой вкус и кошелёк. Как и в Эльбасане, исторический центр Корчи быстрыми темпами превращается в престижную жилую зону, о славном прошлом которой будет напоминать разве что булыжная мостовая.
С такими грустными мыслями, сворачиваем на запад и идём по направлению к музею, на главную площадь Вароша - Patriku Joasaf, названную в честь Корчинского митрополита начала 18 века Иосафа II, ставшего впоследствии Охридским патриархом (архиепископом). Каким-то чудом, на площади сохранилось одно древнее здание:
Отмечаем граффити о любви к Чамерии - греческой части провинции Эпир: так албанцы отвечают на выпады имперски настроенных греков с претензиями на т.н. Северный Эпир (чуть ли не половину Албании). Ну что ж, их понять можно: это же не албанцы, а греки дважды оккупировали Албанию (к счастью, ненадолго), как только предоставлялась малейшая возможность в неразберихе мировых войн.
Будучи регионом с богатыми традициями и преобладающим христианским населением, Корча ещё в 1670 году получила статус митрополии. Митрополиты сделали своей резиденцией старинный дом на северной стороне этой площади. К сожалению, он дотла сгорел в 1894 году, вместе с библиотекой и другими ценными церковными реликвиями, и здание пришлось строить заново. После восстановления церкви в правах, иерархи вернулись на прежнее место, и в 1995 году привели резиденцию в порядок. Фотографировать мне было неудобно, поэтому приведу снимок прямо с сайта митрополии:
С приобретением высокого статуса, встал вопрос о строительстве кафедрального собора. Его решили возвести рядом с резиденцией. Не знаю, легенда это или нет, но пишут, что ради получения разрешения от османских властей на строительство, христиане провели целую тайную операцию. Работая по ночам, разобрали какую-то часовню, перенесли и закопали её фундамент на желаемом участке, затем ждали два года, чтобы раскопки заросли травой. Стамбул, не до конца поверив в такое удачное для христиан совпадение (наличие древней церкви по соседству с домом митрополита), даже заставил петиционера принести официальную клятву о правдивости данного факта. Так или иначе, в 1707-м добро было получено, община собрала средства, пригласили лучших каменщиков, иконописцев и мастеров, и к 1725 году кафедральный собор был готов.
Собор был освящён под именем Burimit Jetëdhënës, или Животворящего Источника, и простоял ровно 200 лет. Ни одного его изображения в интернете нет, а перегружать текст словесным описанием не хочется. Беда пришла в начале 1920-х годов. В первый год Корчи в составе нового албанского государства, не иначе проникшись идеями эмансипации женщин, митрополия заказала переделку интерьера собора. Была снесена перегородка, отделяющая молельные пространства мужчин и женщин, расширены арки между колоннами. В результате, конструкционное равновесие здания необратимо нарушилось, и в 1925 году аварийный собор пришлось в срочном порядке разобрать.
Не знаю, рассматривался ли вариант переноса кафедры во вполне пригодную для этого, большую церковь св.Георгия, стоявшую неподалёку. Наверное, проще было построить собор заново, чем получить разрешение на перенос от Константинопольского патриарха, с которым и так в то время шли трудные переговоры о самом признании Албанской православной церкви. В итоге, девять лет ушло на восстановление, и кафедральный собор вновь появился на прежнем месте, с прежним именем, но в другом обличье. Храм не остался в стороне от межвоенной архитектурной моды, приобретя характерные черты функционального стиля. Оказалось, всемирная сеть не балует изображениями и второй версии собора - удалось найти только одну, и то чёрно-белую фотографию:
В 1967 году, в связи с отменой всех религий в стране, здание собора, как и остальное имущество митрополии, было национализировано. Снаружи, с него были удалены все архитектурные элементы, указывающие на религиозную принадлежность - купол, колокольни, арочные окна и т.п., а внутренние помещения приспособили под хранилище икон и другой утвари, изъятой из всего множества церквей Корчинской митрополии. На этой базе, был организован и в 1980 году открыт музей Средневекового искусства (Muzeu i Artit Mesjetar).
А вот так выглядит сегодня усечённое здание бывшего храма. Борцы с религией своих целей достигли - только внимательный взгляд уловит сходство и преемственность музея с церковью на предыдущем снимке (при сравнении, следует учесть, что объект снят с противоположных ракурсов):
Чтобы рассеять все сомнения, нынешние владельцы здания приоткрыли фрагменты заложенных кирпичом арочных окон и пилястров из-под толстого слоя штукатурки:
В запасниках музея хранится около 6500 единиц икон и ювелирных изделий, из которых примерно 200 (или всего лишь 3%) выставлены на постоянную экспозицию. Тем не менее, даже по этой выборке можно получить неплохое представление о творчестве албанских иконописцев 13-19 веков - отца и сына Чиприоти (Онуфри и Никола), братьев Зографи, К.Шпатараку и других мастеров. Так, живший в 16 веке Онуфри владел секретом оранжевого сурика, которым не поделился даже с собственным сыном. Посетив музей, мы теперь способны безошибочно отличить его произведения от всех остальных. Приведу для иллюстрации икону "Константин и Елена" - феерию оранжевого цвета:
Устроить фотосессию внутри нам, естественно, строго запретили, и ссылок на изображения экспонатов тоже нет, так что остаётся одна опция - посетить музей лично. Единственно, будьте осторожны: днём все албанские музеи закрыты на длинную сиесту, с 14 до 17, поэтому лучше идти с утра.
Митрополия получила здание обратно по реституции - теперь уже государственный музей оказался на птичьих правах и, возможно, в будущем переедет в новое здание. А пока что музей делит помещение с временной церквушкой-преемницей собора, которая приютилась в правом крыле. Помимо названия, она унаследовала и красивый старинный иконостас. Да простят меня верующие, снаружи это заведение выглядит как пародия на церковь, а неоновая вывеска и наружная колокольня реально доставляют:
После музея, мы продолжили прогулку, перейдя из старого центра в новый, но об этом - уже в следующей части.
Напоследок хочется дать совет путешественникам. Корча очень скоро превратится в уютный и современный, но рядовой европейский город. Не дожидайтесь, пока новоделы окончательно вытеснят настоящую старину - найдите возможность посетить Корчу в самое ближайшее время.