мыс Родон
Начало мая - лучшее время для вылазок на природу: ещё не жарко, и нет никаких зловредных насекомых. Пользуясь моментом, в последний день апреля мы посетили ближайший к нам природный парк на побережье - полуостров Родон, известный своим выдающимся далеко в море и поэтому весьма живописным мысом:
Это вид с севера, а нам предстояло добираться с юга. До недавних пор, чтобы достичь мыса, надо было преодолеть километров двадцать по грунтовой дороге, петляющей по вершинам холмов от деревни к деревне, но с прокладкой новой дороги, он стал легко доступен ленивым туристам: асфальт теперь подходит вплотную к месту назначения. Новая дорога успела попасть на онлайновые карты, но далеко не на все навигаторы, так что некоторой подготовкой маршрута озаботиться следует:
Что из Дурреса, что из Тираны, весь путь занимает около часа расслабленного вождения, но ближе к цели надо снова включить внимание, ибо из-за крутых поворотов и уклонов обзорность резко снижается, да и при полном отсутствии указателей совсем просто заблудиться.
Полуостров Родон образован безымянной холмистой грядой (той же самой, что разделяет Тирану и Дуррес). Это ни разу не горы - высота холмов едва превышает 200 метров, - но сильно пересечённый характер рельефа, лесистые склоны и скальные породы создают полное впечатление горной местности. Попасть в такую само по себе приятно, а дополнительным бонусом служат два туристических объекта - древние крепость и церковь. Самое время привести подробную карту:
Видно, что главные достопримечательности компактно располагаются в конце пути - на крайнем северо-западе, но спешить к ним не нужно: по дороге тоже есть что посмотреть, и желание насладиться живописными видами заставит вас выйти из машины не один раз. Мой навигатор знал дорогу только до пляжа (в центре карты), поэтому рекомендовал ехать прямо, по старой дороге на деревню Ляльз (жёлтая линия в правой части). Что ж, спешить некуда - проверим, что есть в материковой части парка и можно ли оттуда проехать на запад. Пять минут подъёма, и равнинные пейзажи сменяются горными. У длинного озера Топана делаем первую остановку:
Судя по всему, поля в лежащей ниже долине надёжно обеспечены водой. А виноградникам и полив не нужен - весь холм между озером и дорогой занят мощной плантацией винофермы Vila Duka:
Собираемый здесь виноград считается органическим: не применяются пестициды и другие химикаты. Не знаю, вкуснее ли подобное биовино обычного, но наверняка дороже :)
Помимо виноделия, склоны холмов используются и для обычного огородничества. Крестьяне (или дачники) с пользой проводят погожий весенний денёк:
Следующий привал - на водоразделе. С него открывается панорама на север глубиной километров в 30:
На ближнем плане - озеро Ликметай. В отличие от бесполезных туристу искусственных озёр, здесь, похоже, можно купаться и загорать.
За холмами - уже другая область, Лежская. Водная гладь - это ещё не море, а Патокская лагуна, известная как заповедник птиц. Ещё дальше белеет город Лежа - областной центр, а на горизонте - уже настоящие горы.
Воочию убедившись, что в нужном направлении асфальта нет, мы возвращаемся обратно на главную дорогу и движемся на запад, к побережью Ляльзского залива (Gjiri i Lalzit). В пляжной зоне активно строятся курорты Lalzit Bay и Shën Pjeter, планируется даже "марина на тыщу яхт". Нас такие пляжи не особо привлекают, поэтому проезжаем мимо, изрядно поплутав по деревеньке Fushë Draç. Набрав высоту, для порядка делаем общий вид:
Пейзажи северной стороны полуострова гораздо более живописны, но серпантин не позволяет отвлекаться, и каждый кадр требует полной остановки. Снова вид на Лежу, но уже через морской (Шенджинский) залив:
По мере приближения к мысу, пастораль сменяется скалами, между которыми прячутся дикие пляжи:
Ещё немного, и мы у цели, но тут путь преграждает шлагбаум: въезд на мыс платный - по 100 лек с машины. Любопытно, что оплату собирает отнюдь не государство, а церковь, и не просто церковь, а Албанское отделение Францисканского ордена меньших братьев-обсервантов (Provinca Françeskane Shqiptare OFM). Нищенствующий монашеский орден, ага.
Получили квитанцию под порядковым номером 9. Учитывая, что добрались мы к полудню, и посетителей, прибывших после нас, не заметили - вычисляем средний поток туристов на мыс Родон - десять машин в день. Собрав около тысячи лек на нужды ордена, уже к обеду охранник свой пост покинул.
Метров через 500, вместо ожидаемой парковки (значок Р на карте) мы обнаружили лишь тот факт, что внезапно кончился асфальт. С этого места, церковь направо, а крепость налево, поэтому благоразумно оставить машину на развилке у гигантского дерева и дальше идти пешком:
Сначала лучше посетить крепость - это потребует некоторых усилий, и после прогулки можно будет освежиться у источника возле церкви, а ещё лучше - на пляже. Впрочем, как пройти в крепость мы не знали, поэтому направились сразу к церкви, благо её крышу было уже видно со стоянки.
Церковь св.Антония (Kisha e Shna 'Ndoit) была построена в 15 веке, вероятно, на фундаменте ещё более древней церкви 12 века. Во времена Скандербега, францисканцы (сёстры-клариссинки) основали здесь небольшой монастырь, который не пережил османского ига. Вплоть до 2001 года, комплекс лежал в руинах, хотя с 1963-го считался памятником культуры. Реставрацию провели без особой тщательности, что заметно ещё на подходе:
Апсидная часть базилики выполнена в романском стиле, а правее видны остатки монастырских строений, которые восстанавливать не стали:
В фасадной части уже больше ранней готики. Как и повсюду на Балканах, свечные столики вынесены за пределы здания:
Церковь открыта для посещения: даже если калитка заперта, рядом заботливо поставили лесенку, чтобы можно было перелезть через ограду. Внутри просто, как и положено францисканцам. Я не любитель снимать детали интерьера, поэтому ограничился одним общим кадром:
Теперь идём на берег; в двух шагах от церкви - то ли лодочная пристань, то ли пляж:
Вот и рыбаки плывут с уловом:
Поймали немного, но среди мелкой рыбёшки попалась парочка ярко-красных, страшных на вид морских окуней. Каждый вид рыбы зачем-то скрупулёзно взвешивают:
Вода чистая и прозрачная - вполне можно было бы искупаться:
По пляжу и пирсу не спеша прогуливаются малочисленные туристы-иностранцы. Кто-то даже приехал на такси. На всякий случай уточняю у скучающего таксиста, как пройти к крепости - он не знает, но зовёт другого албанца. Тот неопределённо машет рукой: там, мол. Возвращаемся к развилке и идём левой дорогой. Здесь на машине уже не проедешь, но идти не далеко и не сложно. Вскоре тропинка поднимается на высокую террасу, надёжно защищённую целой батареей береговой охраны:
Слева по ходу - крутой обрыв к морю высотой метров 50:
Из туристов, за нами последовали только французы, да и то оставив женскую половину семьи на пляже:
Это всё были виды назад, а теперь осторожно подойдём к обрыву и посмотрим вперёд - мыс уже в прямой видимости:
Вниз к крепости ведёт уже не удобная дорожка, а горная тропинка. В самом фотогеничном месте, она в виде лестницы проходит сквозь расщелину - даже спустя сутки после дождя здесь мокро и скользко. Тем не менее, канонический вид крепости оставить без фотки никак нельзя:
Это т.н. крепость Скандербега, которую великий воин построил в 1452 году, укрепив порт, основанный ещё его отцом в начале века для связи с Италией. Крепость имела скорее не военное, а тыловое и транспортное значение: здесь полководец готовился к боям за Крую, и отсюда в 1466 году многие семьи албанской знати отправились в эмиграцию, не желая жить в условиях османской оккупации. Через год, турки всё-таки добрались до мыса и разрушили крепость.
Большая часть крепостных стен (их периметр достигал 400 м) сегодня либо исчезла насовсем, либо скрыта под водой, о чём намекает одинокий бастион в паре метров от берега:
В принципе, дальше можно было бы не ходить: вблизи крепость неинтересна, а вокруг всё засыпано мусором. По контрасту с берегом, вода отличного качества - в отличие от суши, море, к счастью, способно самоочищаться:
Мы всё же прошли до конца: хотелось убедиться, что между церковью и крепостью нельзя добраться вдоль берега, не замочив ног. Убедились - обратно пришлось возвращаться тем же путём. А в качестве бонуса за километр пути, некоторые бойницы оказались прикольными, напоминая замочные скважины:
В общем, я бы оценил экскурсию на мыс Родон как чисто одноразовое мероприятие, так сказать, для общего развития. Возвращаться сюда желания не возникает, поскольку в Албании много других, более интересных в культурном и природном отношениях мест. Впрочем, это лишь моё частное мнение - буду рад, если мой рассказ кого-то сподвигнет сюда приехать. Во всяком случае, встречу с дикими черепахами гарантирую - здесь тысячи их :)
Это вид с севера, а нам предстояло добираться с юга. До недавних пор, чтобы достичь мыса, надо было преодолеть километров двадцать по грунтовой дороге, петляющей по вершинам холмов от деревни к деревне, но с прокладкой новой дороги, он стал легко доступен ленивым туристам: асфальт теперь подходит вплотную к месту назначения. Новая дорога успела попасть на онлайновые карты, но далеко не на все навигаторы, так что некоторой подготовкой маршрута озаботиться следует:
Что из Дурреса, что из Тираны, весь путь занимает около часа расслабленного вождения, но ближе к цели надо снова включить внимание, ибо из-за крутых поворотов и уклонов обзорность резко снижается, да и при полном отсутствии указателей совсем просто заблудиться.
Полуостров Родон образован безымянной холмистой грядой (той же самой, что разделяет Тирану и Дуррес). Это ни разу не горы - высота холмов едва превышает 200 метров, - но сильно пересечённый характер рельефа, лесистые склоны и скальные породы создают полное впечатление горной местности. Попасть в такую само по себе приятно, а дополнительным бонусом служат два туристических объекта - древние крепость и церковь. Самое время привести подробную карту:
Видно, что главные достопримечательности компактно располагаются в конце пути - на крайнем северо-западе, но спешить к ним не нужно: по дороге тоже есть что посмотреть, и желание насладиться живописными видами заставит вас выйти из машины не один раз. Мой навигатор знал дорогу только до пляжа (в центре карты), поэтому рекомендовал ехать прямо, по старой дороге на деревню Ляльз (жёлтая линия в правой части). Что ж, спешить некуда - проверим, что есть в материковой части парка и можно ли оттуда проехать на запад. Пять минут подъёма, и равнинные пейзажи сменяются горными. У длинного озера Топана делаем первую остановку:
Судя по всему, поля в лежащей ниже долине надёжно обеспечены водой. А виноградникам и полив не нужен - весь холм между озером и дорогой занят мощной плантацией винофермы Vila Duka:
Собираемый здесь виноград считается органическим: не применяются пестициды и другие химикаты. Не знаю, вкуснее ли подобное биовино обычного, но наверняка дороже :)
Помимо виноделия, склоны холмов используются и для обычного огородничества. Крестьяне (или дачники) с пользой проводят погожий весенний денёк:
Следующий привал - на водоразделе. С него открывается панорама на север глубиной километров в 30:
На ближнем плане - озеро Ликметай. В отличие от бесполезных туристу искусственных озёр, здесь, похоже, можно купаться и загорать.
За холмами - уже другая область, Лежская. Водная гладь - это ещё не море, а Патокская лагуна, известная как заповедник птиц. Ещё дальше белеет город Лежа - областной центр, а на горизонте - уже настоящие горы.
Воочию убедившись, что в нужном направлении асфальта нет, мы возвращаемся обратно на главную дорогу и движемся на запад, к побережью Ляльзского залива (Gjiri i Lalzit). В пляжной зоне активно строятся курорты Lalzit Bay и Shën Pjeter, планируется даже "марина на тыщу яхт". Нас такие пляжи не особо привлекают, поэтому проезжаем мимо, изрядно поплутав по деревеньке Fushë Draç. Набрав высоту, для порядка делаем общий вид:
Пейзажи северной стороны полуострова гораздо более живописны, но серпантин не позволяет отвлекаться, и каждый кадр требует полной остановки. Снова вид на Лежу, но уже через морской (Шенджинский) залив:
По мере приближения к мысу, пастораль сменяется скалами, между которыми прячутся дикие пляжи:
Ещё немного, и мы у цели, но тут путь преграждает шлагбаум: въезд на мыс платный - по 100 лек с машины. Любопытно, что оплату собирает отнюдь не государство, а церковь, и не просто церковь, а Албанское отделение Францисканского ордена меньших братьев-обсервантов (Provinca Françeskane Shqiptare OFM). Нищенствующий монашеский орден, ага.
Получили квитанцию под порядковым номером 9. Учитывая, что добрались мы к полудню, и посетителей, прибывших после нас, не заметили - вычисляем средний поток туристов на мыс Родон - десять машин в день. Собрав около тысячи лек на нужды ордена, уже к обеду охранник свой пост покинул.
Метров через 500, вместо ожидаемой парковки (значок Р на карте) мы обнаружили лишь тот факт, что внезапно кончился асфальт. С этого места, церковь направо, а крепость налево, поэтому благоразумно оставить машину на развилке у гигантского дерева и дальше идти пешком:
Сначала лучше посетить крепость - это потребует некоторых усилий, и после прогулки можно будет освежиться у источника возле церкви, а ещё лучше - на пляже. Впрочем, как пройти в крепость мы не знали, поэтому направились сразу к церкви, благо её крышу было уже видно со стоянки.
Церковь св.Антония (Kisha e Shna 'Ndoit) была построена в 15 веке, вероятно, на фундаменте ещё более древней церкви 12 века. Во времена Скандербега, францисканцы (сёстры-клариссинки) основали здесь небольшой монастырь, который не пережил османского ига. Вплоть до 2001 года, комплекс лежал в руинах, хотя с 1963-го считался памятником культуры. Реставрацию провели без особой тщательности, что заметно ещё на подходе:
Апсидная часть базилики выполнена в романском стиле, а правее видны остатки монастырских строений, которые восстанавливать не стали:
В фасадной части уже больше ранней готики. Как и повсюду на Балканах, свечные столики вынесены за пределы здания:
Церковь открыта для посещения: даже если калитка заперта, рядом заботливо поставили лесенку, чтобы можно было перелезть через ограду. Внутри просто, как и положено францисканцам. Я не любитель снимать детали интерьера, поэтому ограничился одним общим кадром:
Теперь идём на берег; в двух шагах от церкви - то ли лодочная пристань, то ли пляж:
Вот и рыбаки плывут с уловом:
Поймали немного, но среди мелкой рыбёшки попалась парочка ярко-красных, страшных на вид морских окуней. Каждый вид рыбы зачем-то скрупулёзно взвешивают:
Вода чистая и прозрачная - вполне можно было бы искупаться:
По пляжу и пирсу не спеша прогуливаются малочисленные туристы-иностранцы. Кто-то даже приехал на такси. На всякий случай уточняю у скучающего таксиста, как пройти к крепости - он не знает, но зовёт другого албанца. Тот неопределённо машет рукой: там, мол. Возвращаемся к развилке и идём левой дорогой. Здесь на машине уже не проедешь, но идти не далеко и не сложно. Вскоре тропинка поднимается на высокую террасу, надёжно защищённую целой батареей береговой охраны:
Слева по ходу - крутой обрыв к морю высотой метров 50:
Из туристов, за нами последовали только французы, да и то оставив женскую половину семьи на пляже:
Это всё были виды назад, а теперь осторожно подойдём к обрыву и посмотрим вперёд - мыс уже в прямой видимости:
Вниз к крепости ведёт уже не удобная дорожка, а горная тропинка. В самом фотогеничном месте, она в виде лестницы проходит сквозь расщелину - даже спустя сутки после дождя здесь мокро и скользко. Тем не менее, канонический вид крепости оставить без фотки никак нельзя:
Это т.н. крепость Скандербега, которую великий воин построил в 1452 году, укрепив порт, основанный ещё его отцом в начале века для связи с Италией. Крепость имела скорее не военное, а тыловое и транспортное значение: здесь полководец готовился к боям за Крую, и отсюда в 1466 году многие семьи албанской знати отправились в эмиграцию, не желая жить в условиях османской оккупации. Через год, турки всё-таки добрались до мыса и разрушили крепость.
Большая часть крепостных стен (их периметр достигал 400 м) сегодня либо исчезла насовсем, либо скрыта под водой, о чём намекает одинокий бастион в паре метров от берега:
В принципе, дальше можно было бы не ходить: вблизи крепость неинтересна, а вокруг всё засыпано мусором. По контрасту с берегом, вода отличного качества - в отличие от суши, море, к счастью, способно самоочищаться:
Мы всё же прошли до конца: хотелось убедиться, что между церковью и крепостью нельзя добраться вдоль берега, не замочив ног. Убедились - обратно пришлось возвращаться тем же путём. А в качестве бонуса за километр пути, некоторые бойницы оказались прикольными, напоминая замочные скважины:
В общем, я бы оценил экскурсию на мыс Родон как чисто одноразовое мероприятие, так сказать, для общего развития. Возвращаться сюда желания не возникает, поскольку в Албании много других, более интересных в культурном и природном отношениях мест. Впрочем, это лишь моё частное мнение - буду рад, если мой рассказ кого-то сподвигнет сюда приехать. Во всяком случае, встречу с дикими черепахами гарантирую - здесь тысячи их :)