Тирана, ч.4: восточнее Проспекта
Сегодня познакомимся с территорией столицы, что восточнее Проспекта. Здесь обстановка попроще, чем в западных районах: меньше банков, ресторанов и элитных высоток, зато больше спортбаров, трактиров, повседневных услуг. В общем, тоже есть на что посмотреть. Фотка, так сказать, для затравки:
Нашу условную прогулку начнём с того же места на Проспекте, что и во 2-й части, и будем двигаться по не менее замысловатой траектории, общим направлением на восток и юг.
Узнаёте Художественную галерею?
На дальнем плане виднеются высотки Европейского торгового центра (ЕТС) на речном бульваре. Внутри имеется небольшой трёхэтажный молл, видимо, один из первых в столице.
А мы пока идём вбок, мимо галереи, по пешеходной аллее Мурата Топтани. Аллея совсем недавно была облагорожена по какой-то европрограмме, поэтому выглядит пока что комильфо:
Через квартал, по правой стороне, будет т.н. Тиранская крепость (Kalaja e Tiranës), но от неё ничего не осталось, кроме фрагмента невысокой стены, тёмной и нефотогеничной.
В конце аллеи, бульварный ландшафт внезапно меняется на ультрасовременный:
Отмечаем, что в Албании появляются свои софтверные гиганты. А архитектурной доминантой района, безусловно, является 25-этажный небоскрёб TID Tower (Tirana International Development, если расшифровать). Башня была закончена в 2011 году, а рядом уже вовсю строится большой торговый центр. Обойдя забор, выходим на площадь Сулеймана Паши - основателя Тираны (1614). Здесь разбит довольно аккуратный скверик с памятником отцу-основателю,
но он совершенно теряется как на фоне деревьев, так и высоченной башни:
Более того, башня построена на месте главной древности города - мавзолея этого самого Сулеймана Паши. В итоге получился какой-то рвущий шаблоны симбиоз. Видите тёмно-серую полуарку перед башней? Так вот, мавзолей находится прямо под ней! Несмотря на такую мощную бетонную защиту, памятник 17 века, похоже, нуждается и в отдельном герметичном павильоне. К сожалению, он явно превращается в долгострой и сегодня выглядит безобразно:
Проходим один квартал на восток и попадаем на круглую площадь Авни Рустеми. Она известна прежде всего тем, что на ней располагается главный городской рынок, или Новый базар:
С тех пор, как старый базар был вытеснен с главной площади после войны, отдельной площадки для него так и не нашлось, и Новый базар как бы растекается по трём внутренним кварталам, заполняя всё свободное пространство между домами, а также их первые этажи в виде мясных, молочных и рыбных лавок. Фрукты-овощи продаются, в лучшем случае, под навесом, а часто торговцы просто раскладывают товар на мешковину или на ящики. Половина из них остаётся торговать до позднего вечера. А вот живую птицу почему-то продают не на базаре, а на автобусной остановке:
Надо сказать, что уличных сценок мне удалось заснять немного - албанцы мгновенно и бурно реагируют на фотосъёмку. Хозяин петухов, например, мне предъявил: "Что ты тут снимаешь бесплатно, деньги давай!" Непонятно, в шутку или всерьёз - без знания языка, такие нюансы ускользают, но впредь я старался без нужды не нарываться.
У базара лепятся многочисленные пивные пролетарского вида, где на закуску жарят цыплят, колбаски и шашлык. Из заведений подобного экономкласса, я настоятельно рекомендую посетить Zgara Korçare, где, кроме отличного мяса и разливного пива, подадут фирменное блюдо из Корчи - божественного вкуса кефирный соус Salce Pikante, с кусочками кисловатого экзотического фрукта, который я так и не опознал. Вообще, город Корча считается носителем правильной албанской традиции, и всё, что происходит оттуда, ценится за высокое качество. "Згару" можно найти не только на рынке - это сетевое заведение встречается в Тиране часто.
Местная публика меня нисколько не смущала. Хотя албанцы внешне похожи на гопников - брутальный облик, чёрные куртки, короткие стрижки, зычный голос и резкие движения, - на самом деле, они душевные и дружелюбные люди. Так, уже на втором заходе в кабак, меня замечали ещё с улицы, называли "амиго" и все четверо официантов жали руки.
Однако, продолжим прогулку. На базарной площади находилась и гостиница, в которой я остановился на эти дни. Jolly Hotel оказался отличным выбором для бюджетного туриста - уровень сервиса, расположение и включённый завтрак с лихвой оправдывали 24 евро в сутки, а единственным недостатком оказался крошечный размер комнаты. Что делать, пространство в Тиране - товар дефицитный. Догадайтесь, что за здание слева от отеля:
Выснилось, что весьма непростое - нацбанк всея Албании! В шаговой доступности от гостиницы оказалось ещё много полезного: минимаркет, булочная, интернет-кафе (80 центов в час), а прямо напротив входа, отвоевал себе место последний представитель базара - фургончик с комнатными цветами:
Растения и кактусы в горшках - обязательный элемент оформления албанских балконов и фасадов, прямо как флоксы в какой-нибудь Австрии. И не беда, если нет балкона - можно ведь всё поставить на крышу:
Теперь спускаемся на бульвары. Неожиданно, сбоку от тротуара нарисовался древний мост:
Это Ura e Tabakëve, османское наследие 18 века. К табаку от никакого отношения не имеет, а на русский переводится как "мост кожевников", отражая род занятий тогдашних жителей этого района. Квартал, который мы так старательно обошли вокруг, считается старым городом. Название стоящей на его периметре кафешки не даст соврать:
В старом городе действительно имеется две узких кривых улицы, но к сожалению, больше ничего интересного или хотя бы фотогеничного: глухие стены, невыразительные домишки не старше 20 века и даже стройка очередного точечного объекта. Так что идём дальше по бульвару.
Набережная речушки Лана выглядит точно так же, как и ниже по течению (если кто помнит фотку из второй части нашего обзора). Бульвар - результат масштабной городской планировки 30-х годов; тогда провели работы по спрямлению русла (в самом деле, мост кожевников не стоял бы вдоль реки, как сейчас), заключению его в бетон, организации зелёной зоны и широких улиц по обоим берегам:
Это вид на запад, с Проспекта. По правую руку, видим уже знакомый нам Европейский молл, а по левую - кафедральный собор св.Павла католического архидиоцеза Тираны-Дурреса. Архиепархия существует в Албании с незапамятных времён, чуть ли не с 4 века, а вот собор появился в новейшие времена (2001; а прежняя кафедра всегда находилась в Дурресе). Его детали даже за весенними деревьями разглядеть трудно:
Дальше держим путь на юг, по улице Иоанна Павла II, соединяющей храм и стадион. У стадиона высится ещё одна башня-ультрамодерн, 21-этажный АВА бизнес-центр (2009). В отличие от ЕТС, здесь больше офисов, чем квартир, а на верхнем этаже - пафосный ресторан ABA Twenty First:
Радужная раскраска зданий ничего общего с геями не имеет. Говорят, что какой-то из мэров Тираны повелел ярко раскрасить фасады, чтобы малой кровью улучшить общий облик города. Не знаю, насколько это правда, но цветные дома в городе встречаются довольно часто:
Особо доставляют полихромные хрущёвки:
Но мы отвлеклись, вернёмся на маршрут. По Эльбасанской дороге (Rruga e Elbasanit) ходить пешком не рекомендую из-за пыли и дорожного ремонта, зато здесь мы наконец вырываемся на оперативный простор и можем любоваться панорамными видами на восточные пригороды - пьедмонт Дайта. В солнечную погоду, контрасты между пёстрой застройкой и голубыми горами смотрятся потрясающе:
На удивление, частного сектора в этой благодатной долине немного, а плотность многоэтажек даже возрастает с удалением от центра:
Для жителя равнин, грех так близко видеть горы и не подняться на них, поэтому в следующей части мы совершим небольшую экскурсию в горный парк Дайт.
Нашу условную прогулку начнём с того же места на Проспекте, что и во 2-й части, и будем двигаться по не менее замысловатой траектории, общим направлением на восток и юг.
Узнаёте Художественную галерею?
На дальнем плане виднеются высотки Европейского торгового центра (ЕТС) на речном бульваре. Внутри имеется небольшой трёхэтажный молл, видимо, один из первых в столице.
А мы пока идём вбок, мимо галереи, по пешеходной аллее Мурата Топтани. Аллея совсем недавно была облагорожена по какой-то европрограмме, поэтому выглядит пока что комильфо:
Через квартал, по правой стороне, будет т.н. Тиранская крепость (Kalaja e Tiranës), но от неё ничего не осталось, кроме фрагмента невысокой стены, тёмной и нефотогеничной.
В конце аллеи, бульварный ландшафт внезапно меняется на ультрасовременный:
Отмечаем, что в Албании появляются свои софтверные гиганты. А архитектурной доминантой района, безусловно, является 25-этажный небоскрёб TID Tower (Tirana International Development, если расшифровать). Башня была закончена в 2011 году, а рядом уже вовсю строится большой торговый центр. Обойдя забор, выходим на площадь Сулеймана Паши - основателя Тираны (1614). Здесь разбит довольно аккуратный скверик с памятником отцу-основателю,
но он совершенно теряется как на фоне деревьев, так и высоченной башни:
Более того, башня построена на месте главной древности города - мавзолея этого самого Сулеймана Паши. В итоге получился какой-то рвущий шаблоны симбиоз. Видите тёмно-серую полуарку перед башней? Так вот, мавзолей находится прямо под ней! Несмотря на такую мощную бетонную защиту, памятник 17 века, похоже, нуждается и в отдельном герметичном павильоне. К сожалению, он явно превращается в долгострой и сегодня выглядит безобразно:
Проходим один квартал на восток и попадаем на круглую площадь Авни Рустеми. Она известна прежде всего тем, что на ней располагается главный городской рынок, или Новый базар:
С тех пор, как старый базар был вытеснен с главной площади после войны, отдельной площадки для него так и не нашлось, и Новый базар как бы растекается по трём внутренним кварталам, заполняя всё свободное пространство между домами, а также их первые этажи в виде мясных, молочных и рыбных лавок. Фрукты-овощи продаются, в лучшем случае, под навесом, а часто торговцы просто раскладывают товар на мешковину или на ящики. Половина из них остаётся торговать до позднего вечера. А вот живую птицу почему-то продают не на базаре, а на автобусной остановке:
Надо сказать, что уличных сценок мне удалось заснять немного - албанцы мгновенно и бурно реагируют на фотосъёмку. Хозяин петухов, например, мне предъявил: "Что ты тут снимаешь бесплатно, деньги давай!" Непонятно, в шутку или всерьёз - без знания языка, такие нюансы ускользают, но впредь я старался без нужды не нарываться.
У базара лепятся многочисленные пивные пролетарского вида, где на закуску жарят цыплят, колбаски и шашлык. Из заведений подобного экономкласса, я настоятельно рекомендую посетить Zgara Korçare, где, кроме отличного мяса и разливного пива, подадут фирменное блюдо из Корчи - божественного вкуса кефирный соус Salce Pikante, с кусочками кисловатого экзотического фрукта, который я так и не опознал. Вообще, город Корча считается носителем правильной албанской традиции, и всё, что происходит оттуда, ценится за высокое качество. "Згару" можно найти не только на рынке - это сетевое заведение встречается в Тиране часто.
Местная публика меня нисколько не смущала. Хотя албанцы внешне похожи на гопников - брутальный облик, чёрные куртки, короткие стрижки, зычный голос и резкие движения, - на самом деле, они душевные и дружелюбные люди. Так, уже на втором заходе в кабак, меня замечали ещё с улицы, называли "амиго" и все четверо официантов жали руки.
Однако, продолжим прогулку. На базарной площади находилась и гостиница, в которой я остановился на эти дни. Jolly Hotel оказался отличным выбором для бюджетного туриста - уровень сервиса, расположение и включённый завтрак с лихвой оправдывали 24 евро в сутки, а единственным недостатком оказался крошечный размер комнаты. Что делать, пространство в Тиране - товар дефицитный. Догадайтесь, что за здание слева от отеля:
Выснилось, что весьма непростое - нацбанк всея Албании! В шаговой доступности от гостиницы оказалось ещё много полезного: минимаркет, булочная, интернет-кафе (80 центов в час), а прямо напротив входа, отвоевал себе место последний представитель базара - фургончик с комнатными цветами:
Растения и кактусы в горшках - обязательный элемент оформления албанских балконов и фасадов, прямо как флоксы в какой-нибудь Австрии. И не беда, если нет балкона - можно ведь всё поставить на крышу:
Теперь спускаемся на бульвары. Неожиданно, сбоку от тротуара нарисовался древний мост:
Это Ura e Tabakëve, османское наследие 18 века. К табаку от никакого отношения не имеет, а на русский переводится как "мост кожевников", отражая род занятий тогдашних жителей этого района. Квартал, который мы так старательно обошли вокруг, считается старым городом. Название стоящей на его периметре кафешки не даст соврать:
В старом городе действительно имеется две узких кривых улицы, но к сожалению, больше ничего интересного или хотя бы фотогеничного: глухие стены, невыразительные домишки не старше 20 века и даже стройка очередного точечного объекта. Так что идём дальше по бульвару.
Набережная речушки Лана выглядит точно так же, как и ниже по течению (если кто помнит фотку из второй части нашего обзора). Бульвар - результат масштабной городской планировки 30-х годов; тогда провели работы по спрямлению русла (в самом деле, мост кожевников не стоял бы вдоль реки, как сейчас), заключению его в бетон, организации зелёной зоны и широких улиц по обоим берегам:
Это вид на запад, с Проспекта. По правую руку, видим уже знакомый нам Европейский молл, а по левую - кафедральный собор св.Павла католического архидиоцеза Тираны-Дурреса. Архиепархия существует в Албании с незапамятных времён, чуть ли не с 4 века, а вот собор появился в новейшие времена (2001; а прежняя кафедра всегда находилась в Дурресе). Его детали даже за весенними деревьями разглядеть трудно:
Дальше держим путь на юг, по улице Иоанна Павла II, соединяющей храм и стадион. У стадиона высится ещё одна башня-ультрамодерн, 21-этажный АВА бизнес-центр (2009). В отличие от ЕТС, здесь больше офисов, чем квартир, а на верхнем этаже - пафосный ресторан ABA Twenty First:
Радужная раскраска зданий ничего общего с геями не имеет. Говорят, что какой-то из мэров Тираны повелел ярко раскрасить фасады, чтобы малой кровью улучшить общий облик города. Не знаю, насколько это правда, но цветные дома в городе встречаются довольно часто:
Особо доставляют полихромные хрущёвки:
Но мы отвлеклись, вернёмся на маршрут. По Эльбасанской дороге (Rruga e Elbasanit) ходить пешком не рекомендую из-за пыли и дорожного ремонта, зато здесь мы наконец вырываемся на оперативный простор и можем любоваться панорамными видами на восточные пригороды - пьедмонт Дайта. В солнечную погоду, контрасты между пёстрой застройкой и голубыми горами смотрятся потрясающе:
На удивление, частного сектора в этой благодатной долине немного, а плотность многоэтажек даже возрастает с удалением от центра:
Для жителя равнин, грех так близко видеть горы и не подняться на них, поэтому в следующей части мы совершим небольшую экскурсию в горный парк Дайт.