Путешествие в Ушгули
Прохладным пасмурным утром мы стартовали из Местии в Ушгули (самую высокогорную деревню в Европе, 2200м) на джипах с местными водителями, по 5-6 человек на каждый. Джипы по виду больше напоминали минибусы, а руль в зависимости от страны-поставщика, располагался то справа, то слева, что в Грузии вообще встречается часто. Кроме "обычного" экскурсовода с нами едет учительница истории из местной школы по имени Русико, очень элегантная дама, вооруженная знаниями и разными печатными изданиями.
Русико на литературном русском языке будет рассказывать о местной истории и быте.
Итак, едем.
Дорога длиной 45 км, водитель обещает добраться за 3,5 часа и по дороге рассказывает истории о быте и нравах на хорошем русском языке (выучил в Красной армии, естественно). Довольно быстро понимаем, почему нужно 3,5 часа: преодолеваем речку, ухабы углубляются, дождь усиливается...но все это неважно - мы получаем удовольствие! вокруг гористо, лесисто, зелено, цветет что-то желтое, и речка бьется о крутые скалы...
Из рассказов водителя: желтые цветы ядовиты. Если теленок по неопытности пожует такой цветок, будет сутки лежать как мертвый. Неопытный же хозяин может его зарезать, а зря: теленок скоро встанет, шатаясь как пьяный.
Вдоль дороги бодро блестят вышки линии электропередачи, построенной в прошлом году. Попадаются деревни, совсем маленькие и побольше. Много пустых домов - жители переехали в специально построенные поселки на границу с Южной Осетией, чтобы остановить продвижение осетин внутрь страны. Как жили в деревнях до того, как провели электричество, мы спросить не догадались. Самые ухоженные здания оказываются школами. Дети ходят в школу за 2-3 км. В некоторых классах по одному человеку,
Вокруг деревень видны какие-то поля терассами, коровы-хрюшки пасутся, фруктовые деревья цветут (только сейчас, высота сказывается).
Из рассказов водителя: колхозы в Сванетии были организованы в 1949 г. - как построили дорогу из Зугдиди, землю у всех отобрали и объединили. После падения Советской власти сваны без шума и конфликтов разобрали ее обратно. Каждый хозяин знал, где его, а где нет. Знание это передавалось от отца к сыну, и вот пригодилось.
По мере подъема суровые и прекрасные виды становятся еще более суровыми и прекрасными. Ощутимо холодает (мы периодически останавливаемся для фотографирования). Деревьев все меньше, попадаются снежники, а горы вокруг черно-белые наверху и зеленые внизу. Коровы пасутся на крутизне, практически любой. Видна уже летняя резиденция царицы Тамар на одной из вершин (как она туда добиралась? тепло ли ей там было?) - это рядом с Ушгули.
И вот въезжаем в деревню, вернее в первую из четырех, составляющих Ушгули.
Как водится, дома с башнями, но какие-то полуразрушенные; не башни, нет, эти стоят с 10-го века как новые, а сами дома без крыш...
Из рассказов водителя: пару лет назад с противоположного склона, безобидного на вид, сошла лавина и накрыла эти дома несколькими метрами снега. 9 человек погибли. Один отец семейства спустился в погреб, а вышел через неделю (когда спасатели откопали) чтобы узнать, что жена и дети погибли. Сейчас у него другая семья, и детки уже есть.
Вообще, если зимой снега много, Ушгули бывает отрезан по несколько дней. Вот построят новую дорогу, и доступ будет всегда.
Следующая остановка - магазин типа сельпо, где мы ждем остальные джипы. Вокруг стоят указатели на Guesthouse и кафе. Ветер, холод и дождь диктуют правильное решение: купить чачи и сыра, и немедленно выпить. Сыр, кстати, оказался знаменитым местным сулугуни и очень быстро кончился (водители скупили весь запас), а чача очень вкусной. Мы напробовались и сразу согрелись и запечатлели в разных видах местных лохматых поросят, которые дивно смотрелись на фоне снежных вершин вокруг...
А тут и все собрались, и поехали мы в церковь на ближайшей горке ( решили ехать , т. к. в тот момент нам казалось, что пешком здесь ходить невозможно - глубоковато будет. И видно, что грязь очень плодородная, жирная, вряд ли с беленьких кроссовок отмоется...) Вокруг церкви - старое кладбище, и в честь какого-то церковного праздника люди приходят проведать могилы своих предков, закусить и выпить, а также угостить всех проходящих мимо (нас. Мне почему-то достался кусок пирога "Наполеон").
Церковь Богоматери древняя (11 век) - знаменитая, очень маленькая и запертая.
Чтобы попасть в нее Русико звонит батюшке, и в ожидании его мы прячемся в каком-то соседнем строении от все усиливающегося дождя, a Соня спряталась отдельно в часовне:
Внутри церкви - роспись 13 века:
Насмотревшись и запечатлев, народ раскололся на 2 группы: одна поехала в кафе, а другая пошла (!) в местный этнографический музей. Я оказалась в кафе, поэтому про старый сванский дом привожу рассказ Светы:
Музей расположен во дворе обычного сванского дома и тоже был когда-то жилым домом. Двери почему-то обозначены двумя деревяными плитами, которые использовали раньше как решето.
Света в музее нет, как это и было в старину. Помещение состоит из одной комнаты, где теснорасположены предметы быта прошлого
и новоделы, как это кресло для главы рода.
Bещей много и расположены очень кучно, среди них и очень красивые. Смотрительница - женщина 75 лет
(во дворе её дома и находится этот музей) продемонстрировала, и очень ловко, процесс изготовления пряжи, ткани из неё и готовую продукцию:сванские обувь и шапки.
Резьба по дереву в долгие-долгие зимы, продолжительностью в 9 месяцев, до сих пор распространенa среди местного населения.
Во время зимы уровень снега в среднем 4-6 метров, и деревня отрезана от мира. В три летних месяца надо расчитать потребности "вплоть до спички" и запастись на следующую зиму. Народ здесь издревле живет скотоводством и до сих пор в семьях до 50 голов скота, поэтому обработка шерсти и сыроделие - основные промыслы. Из музея предстоит спуститься к местному кафе...
В кафе, главной достопримечательностью которого было кресло главы семьи (фотографировались все по очереди,
но 3елиг вписался органичнее всех).
Мы сжевали привезенные с собой lunchbox'ы и поняли, что сейчас отправимся обратно, а ни в какой музей так и не попадем. И тут Миша Дайчман (спасибо за проявленную активность!) сумел договориться со всеми участниками, сколотить группу заинтересованных лиц, привлечь шофера, и мы таки отправились в местный музей. Музей находится в 500 метрах от кафе, но конечно же едем, пока можем. Последние метры приходится идти, да еще в горку, и это незабываемо: после каждого шага немножко сползаешь...
Музей - филиал исторического музея в Местии - находится в одной из башен, где внутри деревянные настилы, соединеные крутыми лестницами, и не очень сильное освещение. Здесь собрали предметы из окрестных церквей (в том числе серебряные кресты) и раскопок. Сами экспонаты очень разных времен (например были стенды от 1 тысячелетия до н.э. по 1 тыс. н.э.(!)). Фотографировать пришлось из-под полы, т.к. сопровождавший билетер строго следил, чтобы ни-ни. Вот что у нас получилось (фото Светы):
Зато мы еще успели подняться (опять!) на ближайший холм, где стоит небольшая церковь со старинной росписью, на этот раз снаружи.
Изображен некто, называемый грузинским Прометеем (история его напоминает прометеевскую, включая печень и орла).
Но наше время истекло, народ уже ждет, и мы спускаемся и пускаемся (великий русский язык!) в обратный путь. Русико едет в нашем джипе, и рассказывает про следующую аттракцию (как у нас это называют) - церковь св. Варвары.
Деревня, где она находится - священное место с еще дохристианских времен, и все старейшины сванских племен собирались тут дкя решения насущных проблем. Теперь здесь живет одна семья стариков, остальные дома постепенно разрушаются. Церковь заперта, и чтобы в нее попасть, надо попросить, чтобы кто-то из семьи открыл. Внутри церкви необычный иконостас ( иконы в один ряд над алтарем):
и замечательная икона 7-8 века (со слов Русико); канонов еще не придумали, и лица получились вот такие:
А после св. Варвары случилось чудо - появилось солнце, про которое все уже забыли, и раскрасило пейзаж!
Мы сразу начали радостно фотографироваться
Но мне видится, что в Сванетию надо попасть именно в холод, дождь и туман - чем больше суровости (и чачи), тем лучше. Хотя когда развиднелось, появились снежные вершины гор, и стало понятно, что до сих пор мы видели что-то вроде верхушки айсберга, только наоборот. А тут вот он - Большой Кавказ!
До дома добрались без приключений, на подъезде к Местии остановились около нарзанного источника - вкусно!
А вот так выглядит Местия, когда стемнеет:
