Изумрудная капля в ладонях океана. 2
Анурадхапура. Люди и священные места
От Коломбо до Анурадхапуры машиной - плевое дело, всего километров двести, но если ползти 40 километров в час, то и это покажется немало. Быстрее не выходит - всюду ограничения скорости и постоянно в «засадах» сидит полиция. А дороги - очень хорошие, так и хочется прибавить газу и рвануть вперед, заодно включив кондиционер на полную катушку. Но приходится соблюдать правила, никуда не деться. Кстати, когда едешь в прохладной машине, то кажется, что за окном - чудесно, тоже также прохладно, к тому же облачка какие-то на небе тусуются, пальмы по обеим сторонам, коровки ходят, кустики цветут. Открываешь дверь, чтобы размяться на остановке, и через полминуты начинаешь сильно сомневаться в необходимости этого.
По дороге мы проезжали местность, где есть много креветочных ферм, там накупили в большой пенопластовый ящик креветок и рыбы, засыпав все это льдом. Сегодня вечером у нас ответственное культурное мероприятие - мы приглашены в гости к тестю нашего гида на ужин.
Во всех путешествия мне всегда особенно сильно хотелось побывать в домах жителей посещаемой страны, чтобы увидеть, как и чем живут эти люди. Поэтому я была очень рада предоставленной возможности познакомиться с родственниками Гами, приветливой еще совсем не старой пары, имеющей двух уже взрослых детей, очень симпатичный дом, тук-тук, двух собак и столько же котов, один из которых - трехногий.
Дом у них небольшой, но очень симпатичный - красивая терраса, обставленная вазонами с гигантскими диффенбахиями, асплениумами и драценами, потом идет гостиная с большим обеденным столом, из нее я вижу четыре двери - это спальные комнаты. Заглядываю на кухню, где нам наливают прохладительные напитки - небольшая, из нее есть выход на задний двор. Там кот сидит и мяукает, видимо, здоровается со мной. Все говорят по-английски, так что проблем нет. Мое имя привело хозяев дома в бурный восторг - их дочь тоже зовут Нина. Выясняется, что тесть не прочь пропустить рюмочку-другую местного питья под названием арак. Настроение супруга заметно ползет вверх.
Очень удачно накануне ужина прошел дождь, и стало заметно прохладнее, нам просто повезло. Вся семья в сборе - хозяин с хозяйкой, их сын и дочь, и старший брат хозяина дома со своей супругой тоже приехали с нами познакомиться. Мы садимся на террасе, потихоньку выпиваем, из женщин пью только я. На закуску приносят жареную рыбку, конечно, перченую. Потом картофель фри, с кокосовой стружкой и тоже острый. Под конец - печенье, я с надеждой откусываю кусочек - перец и здесь, куда же без него.
Я постоянно что-то рассказываю, мужчины попивают арак, мы смотрим фотографии с моего ноутбука. Всем очень хочется увидеть наш дом и детей, а у меня только кот в изобилии. Смотрим кота, наши хозяева в изумлении - никогда такого не видели. Нина говорит, что хотела бы его потрогать. Я отвечаю ей, что Альфред на ощупь очень приятный. Жаль, что мало семейных фотографий, они все в другом компьютере, но несколько все-таки находится, даже видео. Смотреть семейные фото прибегают все, кто есть в доме. Не интересуется фотографиями только трехногий кот - он сидит у стола и громко требует рыбку, иногда ему что-то перепадает.
Наконец нас информируют, что ужин давно готов, просто хозяева не хотели казаться невежливыми и не прерывали наши рассказы о путешествиях и жизни в России. Я вскакиваю, но оказывается, что рано. Сажусь обратно. Брат хозяина дома с женой покидают нас и отправляются домой. Они встают с кресел, а вся остальная семья внезапно падает на пол к их ногам. Я растерялась, а нам что делать? Потом Нина объяснила, что это такая традиция прощаться со старшими родственниками. Потом Нина скрывается в кухне и выносит нам на тарелочке стакан воды, протягивает мне. Что делать? Выпить что ли? Видя растерянность на моем лице, она объясняет, что это такая традиция приглашать гостей на ужин, надо в ответ просто дотронуться до стакана, что мы втроем (я, муж и Гамини) с удовольствием делаем. Заходим в гостиную, и я с удивлением обнаруживаю на столе только три тарелки. А что же хозяева? Не будут есть с нами? В общем, семья носилась с тарелками с закуской вокруг нас и не знала уже, чем нам угодить, а мы втроем сидели и ели. Вот такие традиции, оказывается. После еды хозяева вынесли два альбома, и мы с интересом рассматривали семейные фотографии.
Так странно, подумалось мне, вот я ехала за тридевять земель, думала, что тут край света и люди живут как-то по-другому. И каждый раз так думаю, когда уезжаю в очередной отпуск. А стоит приехать, и я понимаю, что тут все почти также, как дома, и в любой точке мира я ощущаю свою связь с домом и родными, а расстояния не имеют никакого значения, они важны только когда постоянно сидишь на одном месте. Получается, чем дальше ты от дома, тем мир кажется компактнее, а сидя безвылазно в четырех стенах, даже соседняя деревня становится краем света. Эта мысль давно бродила у меня в голове, но сформулировать ее я смогла только сейчас, в доме наших гостеприимных хозяев. Боюсь показаться банальной, видимо, я открываю прописные истины, но уж как есть.
Мы уезжаем в свой отель, попрощавшись с радушными хозяевами, напоследок я беру адрес Нины и обещаю ей прислать ссылки на свой журнал. Дружище Гугл поможет ей прочитать, хоть и с потерей части информации, мой рассказ о ее замечательной семье. Кто знает, может мы еще увидимся? Жизнь - такая удивительная штука.
******************
О поездках по достопримечательностям Анурадхапуры написаны десятки отчетов, поэтому я не буду повторяться и расскажу, пожалуй, только о своих наблюдениях во время культурного подвига. А то, что это подвиг - не сомневайтесь. Попробуйте походить босиком по каменным плитам в тридцать с лишним градусов (в тени, а солнце - все пятьдесят). Я знала, что все посетители снимают обувь в культовых местах на Шри Ланке, но я не связала эту деталь с температурой окружающей среды. А тут - ходим по часу и больше, и чувствуешь себя прямо таки йогом. Я иду и думаю, ну другие же тоже идут, и ничего, никто не умер, и я дойду. И знаете, помогает.
Про цветы я уже говорила, но повторюсь. Подношение цветов Будде - прекрасная традиция. По дорожкам к местам поклонения идут толпы людей - мужчины и женщины - с букетами красивых цветов - белыми, розовыми и голубыми лотосами разной формы, некоторые несут целые подносы, живописно украшенные цветками. Перед статуей Будды надо стебелек оторвать от цветочка и положить цветок обеими руками, произнося про себя какую-нибудь просьбу или пожелание. Оставшиеся стебли потом выбрасываются в специальную корзину. А вот голову покрывать ничем не надо. Я накрыла голову палантином от солнца, но меня попросили снять.
И еще меня поразило священное дерево Бо, которому уже более 2200 лет. Представляете, чтобы дерево так долго жило. Но долгожитель еще совсем в неплохом состоянии, листва растет, ветвями шумит. Это самое древнее дерево на Земле. Я прошла под его ветвями, уважительно провожая взглядом пару кружащихся в воздухе листочков, не удержалась и подобрала их, аккуратно положив их в карман. Теперь у меня есть кусочек дерева Бо, листочки уже подсохли и я увезу домой частичку чуда. На самом деле это - один видов фикуса, размеры его огромны, что и неудивительно нисколько, за два с лишним тысячелетия уже можно было дорасти до неба.
Поразили меня размеры священных ступ, просто гигантские. Представляете, внутрь войти нельзя, они не полые, а полностью состоят из кирпичей. Не представляю, сколько весит такое сооружение. На самую древнюю ступу ушло 93 миллиона кирпичей. Я, честно говоря, не знаю, как прокомментировать этот факт. Грандиозное сооружение. Но в него, например, войти нельзя, т.е. оно не функциональное, это монумент, внутри которое замурованы священные артефакты. Не знаю, как вам, я мне всегда хочется найти функциональное назначение для непонятных для меня материальных объектов, видимо, чтобы оправдать трудовые, временные и материальные затраты народа, который к этим постройкам причастен.
В одном из храмов есть большой и ухоженный сад с длинной витиеватой дорожкой вверх, которая как раз и приводит к входу в храм. Вдоль дорожки все время стоят 500 статуй монахов во главе с самим Буддой.
Я иду по дорожке, громко звучит буддийская музыка, на весь парк раскатываются звонкие глубокие звуки «о-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м…» и я рассматриваю лица статуй - они все разные, и это удивительно. Сквозь листву деревьев я вижу оранжевую змейку из статуй, им не видно конца.
Здесь замечательная обстановка для прогулок и размышлений…вот бы только не сумасшедшая жара! Все красоты перечеркивает раскаленный, влажный, липкий, изнуряющий воздух. Его и воздухом-то назвать нельзя - дышать практически нечем. У меня одна задача - дойти до храма, встать под его тень, набраться сил на обратную дорогу и отправиться назад, к спасительной машине с кондиционером.
Хотите фотографии - пожалуйста, любые. Можно снимать сколько угодно. Но только не себя любимого на фоне религиозных объектов, а сами святыни. А то и правда, неуважительно получается. "Смотрите, это Я, любимый, а это там кто-то сзади...статуя... не помню точно".
Позабавили меня вездесущие обезьяны, хулиганили они на полную катушку, норовя напасть на цветы, которые посетители несут в дар Будде (надо вовремя поднимать руки вверх!), дрались между собой и просто смешили своими скачками по заборам.
А еще впервые в жизни здесь мне гадала цыганка по руке. Я и не собиралась, случайно вышло. Многое из сказанного осталось непонятным - двойной перевод, сначала с сингальского, потом с английского сыграл свою роковую роль.
Анурадхапура останется в моей памяти самым жарким и ярким местом Шри Ланки. Мы прощаемся с его памятниками и едем на север, в Джаффну. Куда я совершенно не собиралась при планировании своего маршрута в Москве и была бы очень удивлена, если б еще пару дней назад мне сказали бы, что я тула поеду.
*********************
А мы пойдем на север!
Совершенно случайным образом до высокого военного чиновника в Коломбо дошла информация о том, что по острову путешествует русская пара, и женщина (т.е. я) ведет путевые наблюдения о Шри Ланке, которые потом будет выкладывать в своем блоге. И все бы ничего, если бы не одно обстоятельство. Эта дама (т.е. я) не собирается посещать север острова, будучи уверенной, что там до сих пор небезопасно. Я честно в это верила и не хотела совершать рискованные поездок на свою шею. Большой военный босс сильно расстроился и решил доказать, что я ошибаюсь. По все стране можно ездить совершенно спокойно и чувствовать себя в безопасности. Между нами состоялась телефонная беседа, после чего мы довольно резко поменяли маршрут и отправились на самый север острова, в Джаффну. От него по океану рукой подать до Индии. В свое время, лет тридцать пять назад, тамильские активисты, именуемые себя тиграми Илама, решили отделиться от сингальского большинства, образовав свое маленькое государство. Не знаю, что там можно было бы делить, страна итак небольшая, куда там двум государствам ужиться рядом. Ну, и как в этих случаях обычно случается, началась гражданская война, т.е. самый худший вариант событий для любого государства. Война длилась 30(!) лет и унесла почти 100 тысяч жизней. Примерно 4 года назад правительственные войска разбили повстанцев, и в стране воцарился мир. Однако, север страны был сильно разрушен, и население оттуда почти все ушло за время войны. Нужно поднимать хозяйство - а тут всюду мины, за тридцать лет сколько их успели понатыкать - не счесть. Но все же постепенно регион восстанавливается. Строятся дороги, дома и общественные здания. Ну что же, посмотрим.
За окном - плюс пятьдесят, мелькают довольно редкие деревушки, чем ближе к северу, тем их меньше. Дорогу лениво переползает большая ящерица, встречный тук-тук почтительно уступает ей дорогу. Да, народу стало встречаться ощутимо меньше.
Доезжаем до Вавуньи, тут первый блок-пост. Выходим из машины, тут я вспоминаю, что читала в путеводителях о том, что надо иметь специальное разрешение из Министерства обороны, чтобы посетить эту часть острова. Неужели придется возвращаться обратно? Но нет, паспорта проверяют, данные заносят в специальную книжечку и аккурат в момент, когда я начинаю плавиться и превращаться в лужу, нам их вежливо возвращают, я с трудом отлепляюсь от стула ( слава богу, а то получилось бы как в мультике «иностранец с табуреткой») и бегу к машине, в спасительную прохладу. На проверку ушло минут пять, надо же.. а я уже сварилась!
Еще примерно через час решили попить чай. Надо сказать, что придорожных едальных заведений тут почти нет. Надо поесть-попить - останавливайтесь сразу, как что-то найдете, потому как неизвестно, будет ли следующее. Но лучше бы мы не останавливались. Наверное, все мухи острова нашли себе здесь вторую родину и успешно осваивают столы, стулья и все остальное, на что можно нагадить. Сидим, отгоняем себя от мух, с ужасом ждем чай. Выносят. Я заглядываю в большой чайник - там молоко. В маленький - там кипяток. Может, у тамилов так пьют чай? Мы с мужем переглядываемся и пожимаем плечами. Сейчас Гами подойдет и спросим. Докладываем о ситуации гиду, тот начинает смеяться, вместе с ним и мы. Конечно, ошибка. Работник не знал, как пить чай с молоком, видимо, до этого никто не просил.
Килиноччи. Бывшая столица повстанческой армии. Уже всюду видны следы войны - разрушенные дома, сожженные деревья, по обеим сторонам дорог иногда мелькают таблички «Осторожно, мины!».
Неприятно. Вот так в темноте выйти из машины и пойти в кустики - мало не покажется. Но на обочинах стоят военные машины и вдоль дороги ходят саперы в тяжелых кевларовых костюмах, ищут эти проклятые мины.
Уже почти стемнело, когда мы проезжали в местечке Элефант Пасс памятник прошедшей войне - бронированный бульдозер. Во время войны террористы переделали бульдозер в жуткого вида бронемашину, нагрузили его взрывчаткой и решили взорвать с его помощью лагерь военных. Один из солдат пожертвовал своей жизнью, чтобы этих террористов остановить.
Ужасная тупая бронированная убийца с чудовищным ковшом, утыканная шипами… человек кажется песчинкой рядом с этой махиной. Какими же уродами надо быть, чтобы своими руками сделать такое безобразие и еще поехать на нем убивать людей.
Проезжаем второй блок-пост, даже не надо вылезать из машины, только гид показывает свое удостоверение. Вот и Джаффна. Совсем темно, мы пробираемся по улицам, по дороге спрашиваем направление у всех подряд, некоторые не знают сингальского… куда уж нам со своим английским, сидим молчим в тряпочку. Устали ужасно, уж бы добраться и рухнуть в кровать. Наконец, мы в отеле Green Grass. Быстро едим ужин пока нас также оперативно доедают москиты. Моим куриным бульоном можно прожечь дыру в столе, с перцем на севере все хорошо, понимаю я. Поэтому мои рис и рыба смогут прожить в этом климате вечность благодаря обилию специй, что нельзя будет сказать обо мне, если я их съем. Иду спать, раз такое дело. Завтра у нас ответственный день.
От Коломбо до Анурадхапуры машиной - плевое дело, всего километров двести, но если ползти 40 километров в час, то и это покажется немало. Быстрее не выходит - всюду ограничения скорости и постоянно в «засадах» сидит полиция. А дороги - очень хорошие, так и хочется прибавить газу и рвануть вперед, заодно включив кондиционер на полную катушку. Но приходится соблюдать правила, никуда не деться. Кстати, когда едешь в прохладной машине, то кажется, что за окном - чудесно, тоже также прохладно, к тому же облачка какие-то на небе тусуются, пальмы по обеим сторонам, коровки ходят, кустики цветут. Открываешь дверь, чтобы размяться на остановке, и через полминуты начинаешь сильно сомневаться в необходимости этого.
По дороге мы проезжали местность, где есть много креветочных ферм, там накупили в большой пенопластовый ящик креветок и рыбы, засыпав все это льдом. Сегодня вечером у нас ответственное культурное мероприятие - мы приглашены в гости к тестю нашего гида на ужин.
Во всех путешествия мне всегда особенно сильно хотелось побывать в домах жителей посещаемой страны, чтобы увидеть, как и чем живут эти люди. Поэтому я была очень рада предоставленной возможности познакомиться с родственниками Гами, приветливой еще совсем не старой пары, имеющей двух уже взрослых детей, очень симпатичный дом, тук-тук, двух собак и столько же котов, один из которых - трехногий.
Дом у них небольшой, но очень симпатичный - красивая терраса, обставленная вазонами с гигантскими диффенбахиями, асплениумами и драценами, потом идет гостиная с большим обеденным столом, из нее я вижу четыре двери - это спальные комнаты. Заглядываю на кухню, где нам наливают прохладительные напитки - небольшая, из нее есть выход на задний двор. Там кот сидит и мяукает, видимо, здоровается со мной. Все говорят по-английски, так что проблем нет. Мое имя привело хозяев дома в бурный восторг - их дочь тоже зовут Нина. Выясняется, что тесть не прочь пропустить рюмочку-другую местного питья под названием арак. Настроение супруга заметно ползет вверх.
Очень удачно накануне ужина прошел дождь, и стало заметно прохладнее, нам просто повезло. Вся семья в сборе - хозяин с хозяйкой, их сын и дочь, и старший брат хозяина дома со своей супругой тоже приехали с нами познакомиться. Мы садимся на террасе, потихоньку выпиваем, из женщин пью только я. На закуску приносят жареную рыбку, конечно, перченую. Потом картофель фри, с кокосовой стружкой и тоже острый. Под конец - печенье, я с надеждой откусываю кусочек - перец и здесь, куда же без него.
Я постоянно что-то рассказываю, мужчины попивают арак, мы смотрим фотографии с моего ноутбука. Всем очень хочется увидеть наш дом и детей, а у меня только кот в изобилии. Смотрим кота, наши хозяева в изумлении - никогда такого не видели. Нина говорит, что хотела бы его потрогать. Я отвечаю ей, что Альфред на ощупь очень приятный. Жаль, что мало семейных фотографий, они все в другом компьютере, но несколько все-таки находится, даже видео. Смотреть семейные фото прибегают все, кто есть в доме. Не интересуется фотографиями только трехногий кот - он сидит у стола и громко требует рыбку, иногда ему что-то перепадает.
Наконец нас информируют, что ужин давно готов, просто хозяева не хотели казаться невежливыми и не прерывали наши рассказы о путешествиях и жизни в России. Я вскакиваю, но оказывается, что рано. Сажусь обратно. Брат хозяина дома с женой покидают нас и отправляются домой. Они встают с кресел, а вся остальная семья внезапно падает на пол к их ногам. Я растерялась, а нам что делать? Потом Нина объяснила, что это такая традиция прощаться со старшими родственниками. Потом Нина скрывается в кухне и выносит нам на тарелочке стакан воды, протягивает мне. Что делать? Выпить что ли? Видя растерянность на моем лице, она объясняет, что это такая традиция приглашать гостей на ужин, надо в ответ просто дотронуться до стакана, что мы втроем (я, муж и Гамини) с удовольствием делаем. Заходим в гостиную, и я с удивлением обнаруживаю на столе только три тарелки. А что же хозяева? Не будут есть с нами? В общем, семья носилась с тарелками с закуской вокруг нас и не знала уже, чем нам угодить, а мы втроем сидели и ели. Вот такие традиции, оказывается. После еды хозяева вынесли два альбома, и мы с интересом рассматривали семейные фотографии.
Так странно, подумалось мне, вот я ехала за тридевять земель, думала, что тут край света и люди живут как-то по-другому. И каждый раз так думаю, когда уезжаю в очередной отпуск. А стоит приехать, и я понимаю, что тут все почти также, как дома, и в любой точке мира я ощущаю свою связь с домом и родными, а расстояния не имеют никакого значения, они важны только когда постоянно сидишь на одном месте. Получается, чем дальше ты от дома, тем мир кажется компактнее, а сидя безвылазно в четырех стенах, даже соседняя деревня становится краем света. Эта мысль давно бродила у меня в голове, но сформулировать ее я смогла только сейчас, в доме наших гостеприимных хозяев. Боюсь показаться банальной, видимо, я открываю прописные истины, но уж как есть.
Мы уезжаем в свой отель, попрощавшись с радушными хозяевами, напоследок я беру адрес Нины и обещаю ей прислать ссылки на свой журнал. Дружище Гугл поможет ей прочитать, хоть и с потерей части информации, мой рассказ о ее замечательной семье. Кто знает, может мы еще увидимся? Жизнь - такая удивительная штука.
******************
О поездках по достопримечательностям Анурадхапуры написаны десятки отчетов, поэтому я не буду повторяться и расскажу, пожалуй, только о своих наблюдениях во время культурного подвига. А то, что это подвиг - не сомневайтесь. Попробуйте походить босиком по каменным плитам в тридцать с лишним градусов (в тени, а солнце - все пятьдесят). Я знала, что все посетители снимают обувь в культовых местах на Шри Ланке, но я не связала эту деталь с температурой окружающей среды. А тут - ходим по часу и больше, и чувствуешь себя прямо таки йогом. Я иду и думаю, ну другие же тоже идут, и ничего, никто не умер, и я дойду. И знаете, помогает.
Про цветы я уже говорила, но повторюсь. Подношение цветов Будде - прекрасная традиция. По дорожкам к местам поклонения идут толпы людей - мужчины и женщины - с букетами красивых цветов - белыми, розовыми и голубыми лотосами разной формы, некоторые несут целые подносы, живописно украшенные цветками. Перед статуей Будды надо стебелек оторвать от цветочка и положить цветок обеими руками, произнося про себя какую-нибудь просьбу или пожелание. Оставшиеся стебли потом выбрасываются в специальную корзину. А вот голову покрывать ничем не надо. Я накрыла голову палантином от солнца, но меня попросили снять.
И еще меня поразило священное дерево Бо, которому уже более 2200 лет. Представляете, чтобы дерево так долго жило. Но долгожитель еще совсем в неплохом состоянии, листва растет, ветвями шумит. Это самое древнее дерево на Земле. Я прошла под его ветвями, уважительно провожая взглядом пару кружащихся в воздухе листочков, не удержалась и подобрала их, аккуратно положив их в карман. Теперь у меня есть кусочек дерева Бо, листочки уже подсохли и я увезу домой частичку чуда. На самом деле это - один видов фикуса, размеры его огромны, что и неудивительно нисколько, за два с лишним тысячелетия уже можно было дорасти до неба.
Поразили меня размеры священных ступ, просто гигантские. Представляете, внутрь войти нельзя, они не полые, а полностью состоят из кирпичей. Не представляю, сколько весит такое сооружение. На самую древнюю ступу ушло 93 миллиона кирпичей. Я, честно говоря, не знаю, как прокомментировать этот факт. Грандиозное сооружение. Но в него, например, войти нельзя, т.е. оно не функциональное, это монумент, внутри которое замурованы священные артефакты. Не знаю, как вам, я мне всегда хочется найти функциональное назначение для непонятных для меня материальных объектов, видимо, чтобы оправдать трудовые, временные и материальные затраты народа, который к этим постройкам причастен.
В одном из храмов есть большой и ухоженный сад с длинной витиеватой дорожкой вверх, которая как раз и приводит к входу в храм. Вдоль дорожки все время стоят 500 статуй монахов во главе с самим Буддой.
Я иду по дорожке, громко звучит буддийская музыка, на весь парк раскатываются звонкие глубокие звуки «о-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м…» и я рассматриваю лица статуй - они все разные, и это удивительно. Сквозь листву деревьев я вижу оранжевую змейку из статуй, им не видно конца.
Здесь замечательная обстановка для прогулок и размышлений…вот бы только не сумасшедшая жара! Все красоты перечеркивает раскаленный, влажный, липкий, изнуряющий воздух. Его и воздухом-то назвать нельзя - дышать практически нечем. У меня одна задача - дойти до храма, встать под его тень, набраться сил на обратную дорогу и отправиться назад, к спасительной машине с кондиционером.
Хотите фотографии - пожалуйста, любые. Можно снимать сколько угодно. Но только не себя любимого на фоне религиозных объектов, а сами святыни. А то и правда, неуважительно получается. "Смотрите, это Я, любимый, а это там кто-то сзади...статуя... не помню точно".
Позабавили меня вездесущие обезьяны, хулиганили они на полную катушку, норовя напасть на цветы, которые посетители несут в дар Будде (надо вовремя поднимать руки вверх!), дрались между собой и просто смешили своими скачками по заборам.
А еще впервые в жизни здесь мне гадала цыганка по руке. Я и не собиралась, случайно вышло. Многое из сказанного осталось непонятным - двойной перевод, сначала с сингальского, потом с английского сыграл свою роковую роль.
Анурадхапура останется в моей памяти самым жарким и ярким местом Шри Ланки. Мы прощаемся с его памятниками и едем на север, в Джаффну. Куда я совершенно не собиралась при планировании своего маршрута в Москве и была бы очень удивлена, если б еще пару дней назад мне сказали бы, что я тула поеду.
*********************
А мы пойдем на север!
Совершенно случайным образом до высокого военного чиновника в Коломбо дошла информация о том, что по острову путешествует русская пара, и женщина (т.е. я) ведет путевые наблюдения о Шри Ланке, которые потом будет выкладывать в своем блоге. И все бы ничего, если бы не одно обстоятельство. Эта дама (т.е. я) не собирается посещать север острова, будучи уверенной, что там до сих пор небезопасно. Я честно в это верила и не хотела совершать рискованные поездок на свою шею. Большой военный босс сильно расстроился и решил доказать, что я ошибаюсь. По все стране можно ездить совершенно спокойно и чувствовать себя в безопасности. Между нами состоялась телефонная беседа, после чего мы довольно резко поменяли маршрут и отправились на самый север острова, в Джаффну. От него по океану рукой подать до Индии. В свое время, лет тридцать пять назад, тамильские активисты, именуемые себя тиграми Илама, решили отделиться от сингальского большинства, образовав свое маленькое государство. Не знаю, что там можно было бы делить, страна итак небольшая, куда там двум государствам ужиться рядом. Ну, и как в этих случаях обычно случается, началась гражданская война, т.е. самый худший вариант событий для любого государства. Война длилась 30(!) лет и унесла почти 100 тысяч жизней. Примерно 4 года назад правительственные войска разбили повстанцев, и в стране воцарился мир. Однако, север страны был сильно разрушен, и население оттуда почти все ушло за время войны. Нужно поднимать хозяйство - а тут всюду мины, за тридцать лет сколько их успели понатыкать - не счесть. Но все же постепенно регион восстанавливается. Строятся дороги, дома и общественные здания. Ну что же, посмотрим.
За окном - плюс пятьдесят, мелькают довольно редкие деревушки, чем ближе к северу, тем их меньше. Дорогу лениво переползает большая ящерица, встречный тук-тук почтительно уступает ей дорогу. Да, народу стало встречаться ощутимо меньше.
Доезжаем до Вавуньи, тут первый блок-пост. Выходим из машины, тут я вспоминаю, что читала в путеводителях о том, что надо иметь специальное разрешение из Министерства обороны, чтобы посетить эту часть острова. Неужели придется возвращаться обратно? Но нет, паспорта проверяют, данные заносят в специальную книжечку и аккурат в момент, когда я начинаю плавиться и превращаться в лужу, нам их вежливо возвращают, я с трудом отлепляюсь от стула ( слава богу, а то получилось бы как в мультике «иностранец с табуреткой») и бегу к машине, в спасительную прохладу. На проверку ушло минут пять, надо же.. а я уже сварилась!
Еще примерно через час решили попить чай. Надо сказать, что придорожных едальных заведений тут почти нет. Надо поесть-попить - останавливайтесь сразу, как что-то найдете, потому как неизвестно, будет ли следующее. Но лучше бы мы не останавливались. Наверное, все мухи острова нашли себе здесь вторую родину и успешно осваивают столы, стулья и все остальное, на что можно нагадить. Сидим, отгоняем себя от мух, с ужасом ждем чай. Выносят. Я заглядываю в большой чайник - там молоко. В маленький - там кипяток. Может, у тамилов так пьют чай? Мы с мужем переглядываемся и пожимаем плечами. Сейчас Гами подойдет и спросим. Докладываем о ситуации гиду, тот начинает смеяться, вместе с ним и мы. Конечно, ошибка. Работник не знал, как пить чай с молоком, видимо, до этого никто не просил.
Килиноччи. Бывшая столица повстанческой армии. Уже всюду видны следы войны - разрушенные дома, сожженные деревья, по обеим сторонам дорог иногда мелькают таблички «Осторожно, мины!».
Неприятно. Вот так в темноте выйти из машины и пойти в кустики - мало не покажется. Но на обочинах стоят военные машины и вдоль дороги ходят саперы в тяжелых кевларовых костюмах, ищут эти проклятые мины.
Уже почти стемнело, когда мы проезжали в местечке Элефант Пасс памятник прошедшей войне - бронированный бульдозер. Во время войны террористы переделали бульдозер в жуткого вида бронемашину, нагрузили его взрывчаткой и решили взорвать с его помощью лагерь военных. Один из солдат пожертвовал своей жизнью, чтобы этих террористов остановить.
Ужасная тупая бронированная убийца с чудовищным ковшом, утыканная шипами… человек кажется песчинкой рядом с этой махиной. Какими же уродами надо быть, чтобы своими руками сделать такое безобразие и еще поехать на нем убивать людей.
Проезжаем второй блок-пост, даже не надо вылезать из машины, только гид показывает свое удостоверение. Вот и Джаффна. Совсем темно, мы пробираемся по улицам, по дороге спрашиваем направление у всех подряд, некоторые не знают сингальского… куда уж нам со своим английским, сидим молчим в тряпочку. Устали ужасно, уж бы добраться и рухнуть в кровать. Наконец, мы в отеле Green Grass. Быстро едим ужин пока нас также оперативно доедают москиты. Моим куриным бульоном можно прожечь дыру в столе, с перцем на севере все хорошо, понимаю я. Поэтому мои рис и рыба смогут прожить в этом климате вечность благодаря обилию специй, что нельзя будет сказать обо мне, если я их съем. Иду спать, раз такое дело. Завтра у нас ответственный день.