Коста Рика. День 6-7. Parque Nacional Los Quetzales.
Перед поездкой я перечитала всю информацию о Parque Nacional Los Quetzales, и отзывы тех, кто уже побывал там. Так вот в каждом отзыве описывалась УЖАСНАЯ дорога, которая ведет на дно каньона, где собственно и располагается основная часть гостиниц. Начитавшись про полетевшие подвески, пробитые колеса, я сразу же донесла эту информацию до мужа, и при выборе машины он руководствовался ее проходимостью в первую очередь. Забегая вперед, скажу, что машинка нас не подвела за все путешествие ни разу.
Мы съехали с Inter American Highway на Calle San Gerardo. Calle - в переводе с исп. - улица. Назвать ту дорогу - улицей с натяжкой можно было где-то первые километра два-три. Там еще был приличный асфальт, к тому же именно там было первое место, которое было у меня отмечено, как обязательное к посещению.
Это место - кафе Miriam's Soda. Мириам - это имя хозяйки этого кафе и большой любительницы птиц. Все бёдвочеры считают своим долгом обязательно посетить это кафе, потому что при кафе есть смотровая площадка и кормушки для птиц. По поводу еды ничего сказать не могу, я так была захвачена зрелищем прекрасных птиц, что с трудом вспомню, что я вообще там ела. не хлебом единым... Именно там легко увидеть птиц - эндемиков, которые обитают только в этой местности.
Конечно мы с радостью прервали нашу утомительную в некоторых частях дорогу и воспользовались гостеприимством Мириам. Заказали еду, и пока она готовилась, мы вышли на террасу , с которой открывались головокружительные виды на горы и на кормушку. А там был полный аншлаг, я даже не сразу смогла собрать свои глаза в кучку, потому что птиц было много, и всех их хотелось запечатлеть. Еле оторвалась от этого увлекательного занятия на перекус.
The acorn woodpecker (Melanerpes formicivorus) - муравьиный меланерпес, небольшой дятел, в Коста Рике можно встретить в южной высокогорной части, ближе к Панаме. В Parque Nacional Los Quetzales можно увидеть точно. Мы долго наблюдали как парочка этих дятлов защищала кормушку от наглых белок.
The flame-colored tanager (Piranga bidentata) - огненная пиранга, вид птиц семейства кардиналовых. Это самец.
The sooty thrush (Turdus nigrescens) - мрачный дрозд (как две капли похожий на широко распространненого в Европе черного дрозда) для Коста Рики - эндемик.
The flame-colored tanager (Piranga bidentata) - огненная пиранга (самка)
The rufous-collared sparrow or Andean sparrow (Zonotrichia capensis) - рыжеошейниковая овсянка (если переводить дословно с анг. то это андский воробей.)
The yellow-thighed finch (Pselliophorus tibialis) - те,что с желтыми "подштаниками", тоже эндемик.
После обеда мы опять вышли на террасу и еще поснимали птиц. Тут нам сильно повезло, потому что на куст, что рос прямо у кафе, слетели The long-tailed silky-flycatcher, (Ptiliogonys caudatus)- птица-эндемик, что водиться только в этих местах. Обычно они тусуются на верхушках огромных деревьев и редко слетают ближе к земле.
длиннохвостый шелковистый свиристель (самец)
длиннохвостый шелковистый свиристель (самка)
Наконец мы решили продолжить путь к Сabinas El Quetzal. Дальнейшие десять км можно назвать дорогой смерти. Узкая грунтовая дорога, на которой с трудом можно разъехаться со встречной машиной, а слева головокружительная пропасть у которой, кажется, нет дна. Крутой спуск и крутой поворот. И так до бесконечности…, но к счастью, даже этот ужас имеет свой финал. Вот мы уже в самом низу этого узкого и глубокого каньона. Можно чуть-чуть расслабиться. Тут случилась небольшая накладка с поиском гостиницы. Все нужные координаты я забивала в навигатор еще в Питере. Вот и координаты этой гостиницы тоже. Но когда "навигатская" тётя радостно возвестила: вы прибыли в пункт назначения - вокруг были только густые заросли и камни, и никакого намека на какое-нибудь жилье. Мы маленько занервничали, но решили проехать еще вниз, чтобы там у кого-нибудь узнать, где же этот чертов лодж. В результате Сabinas El Quetzal оказался на пять километров дальше от указанной точки.
Когда мы его обнаружили, первое, что мне не понравилось - это то, что лодж притулился между рекой и дорогой на узкой полоске земли. Ни о каком единении с природой, о котором я мечтала, не приходилось и думать. Впрочем, территория лоджа была довольно ухоженной, да и наличие реки под боком было бесплатным бонусом, и я смирилась.
При заселении хозяйка гостиницы предложила нам экскурсию - наблюдение за кецалем. Первоначально я хотела отказаться, так как мое чутье или что там отвечает за интуицию, шептало: не связывайся. Но я подумала, что это похоже на параною. На всякий случай, мы спросили: сколько народу будет на такой экскурсии, так как у меня жуткая идиосинкразия на большое скопление народа, но получили туманный ответ, что это может быть человек 10, а может быть всего двое. Тогда я предупредила, что мы согласны, если только экскурсия будет немноголюдной. И вроде девушка нас поняла.
Потом она отвела нас к отдельно стоящему домику и вручила ключи. Этот домик состоял из двух спален, гостиной с камином и крохотной ванной комнаты. Днем все выглядело вполне прилично, потому мы побросали наши вещи, взяли фотоаппаратуру и поехали на разведку вглубь каньона.
Надо упомянуть об особенностях климата в этом благословенном месте. Днем тут довольно прилично припекает солнце, зато ночью температура резко опускается иногда до +4. Но это были теоретические знания, а практика была не за горами. Пока же мы с воодушевлением рванули на разведку окружающих мест.
Буквально в пяти километрах от нашего лоджа находился Savegre Hotel Natural Reserve & Spa , я о нем читала у других путешественников. Главное - это огромная территория, с небольшим озерком посредине. Сначала у меня были опасения - а пустят ли нас туда, оказалось, что в ресторан этого лоджа приезжает много туристов со всей округи, вот и мы решили сделать вид, что интересуемся именно рестораном. Кстати, ресторан так себе, типа шведского стола. А территория мне там понравилась, и уходить не хотелось.
Сollared redstart (Myioborus torquatus) - Ошейниковый горихвостковый певун. Еще один эндемик.
The silver-throated tanager (Tangara icterocephala) - серебряногорлая танагра
The slaty flowerpiercer ( Diglossa plumbea) - питается нектаром , прокалывая своим клювом основание цветка. на фото ниже это хорошо видно.
В этих местах темнеет довольно рано и пришлось двигать ближе к месту ночевки.
К вечеру стало холодать и тут очень пригодились все теплые вещи, что мы брали с собой. Стали готовиться ко сну, я сначала решила, что раз уж у нас в распоряжении две спальни, то мы вполне можем их поделить по справедливости. Улеглись, каждый в своей спальне. Я попыталась уснуть, но буквально через несколько минут поняла, что вряд ли засну, так как холод буквально вползал в самую маленькую щелку, и ноги холодели, не смотря на теплые носки и термобелье. Еще через полчаса я пришла к мысли, что в одной спальне вдвоем будет теплее (скорее надышим) и я переползла в спальню к мужу, захватив с собой парочку лишних одеял. Но и тут мне как-то не спалось, под тремя одеялами было жарко, а голова и лицо стыло от холодного воздуха. Муж испытывал сходные чувства. Еще через час таких мучений нам почти одновременно пришла «гениальная» мысль - у нас в гостиной же есть камин! Почему бы нам его не растопить. Вылезли из-под одеял, надели на себя всю теплую одежду, я включила электрочайник, а муж стал пытаться разжечь камин. Тут выяснилось, что камин-то есть, а вот чем топить - нет. Точнее в камине нашлась парочка недогоревших до конца поленьев, из которых мой муж, вспомнив детство, сложил подобие пионерского костра. Я решила найти какие-нибудь деревяшки на территории, но ночью выпала сильная роса и все, что можно было считать топливом, было влажным. Тогда мы собрали всю бумагу, которая была в доме, включая туалетную, и, наконец, наш костер разгорелся. Но тут обнаружилась другая напасть: дым в нашем очаге вместо того, чтобы вылетать в трубу, упорно лез в обратную сторону. Проклиная рукож…го специалиста по каминам, который соорудил это недоразумение, мы стали загонять дым обратно в камин, получалось плохо, потом муж догадался заткнуть щель под входной дверью одеялом и нам удалось немного укротить этот долбаный камин. Часам к трем ночи домишко немного прогрелся, и мы смогли наконец-то уснуть.
Утром вся моя одежда и даже волосы пропахли кострищем.
Встали мы рано, так как в семь за нами должен был заехать гид, да забыла сказать, что когда мы договаривались насчет экскурсии, девушка сказала, что на нее мы должны будем ехать на своей машине. Меня это удивило, но я подумала, что может быть кроме нас никого больше не будет и гид сядет в нашу машину. В 7.15 подъехал микроавтобус из которого вышел молодой парень и подошел к нам. Поздоровались, представились друг другу. И я спрашиваю Карлоса: -Так мы поедем в этом автобусе?
- Нет, вы поедете на своей машине.
- А сколько народу будет вообще?
- С вами 10-ть.
Мне как-то стало резко скучно - ходить в толпе, это значит, ничего толком не снять… и я говорю мужу - скажи, что мы отказываемся от экскурсии, т.к. нас не устраивают предлагаемые условия. К тому же, непонятно, почему мы должны ехать на эту экскурсию на своей машине, тогда как остальные едут на транспорте гида. Короче, Сережа все это перевел, тут у этого Карлоса изменилось лицо, и он заявил, что в таком случае мы должны заплатить за экскурсию, так как за нами были зарезервированы места. От такой наглости я сначала оторопела, а потом рассвирепела. Я сказала, что не собираюсь платить за услуги, которых не получила. Если Карлос, считает, что десять минут, которые он потратил на беседу с нами, для него бесценны, мы готовы заплатить ему 10 долларов. Тут он понял, что так просто с нами не сладить и сказал, что нам надо будет этот вопрос решить на ресепшене, с хозяйкой гостиницы. На этом и разбежались.
Настроение он нам подпортил, но мы решили не зацикливаться на одном нехорошем человеке, а поехать самостоятельно разведывать птичные места. И это было правильное решение. Утром, пока не проснулись остальные туристы, дорожки нац.парка были пустынны, и кое-кого из интересных птиц мы успели увидеть и даже снять.
The spangle-cheeked tanager (Tangara dowii) - пятнистая танагра. В Коста Рике имеет ограниченный ареал обитания. Будем считать, что нам повезло.
The yellowish flycatcher (Empidonax flavescens) - желтобрюхая мухоловка с птенцом
Опять попались на глаза The yellow-thighed finch (Pselliophorus tibialis) , мы долго наблюдали за их родительскими хлопотами.
The common bush tanager (Chlorospingus flavopectus) - очковая кустарниковая танагра. Не часто встречающийся вид танагр.
Это не птичка, но очень интересная ящерица - малахитовая игуана (лат. Sceloporus malachiticus). Я ее сняла в период линьки, поэтому она не так красочно выглядела, как на картинках в инете. В отличие от остальных игуан - эта совсем маленькая, не больше 15 см.
Все те же желтобрюхие мухоловки .
Это явно кто-то из крапивников, но какой иммено пока не определила
The Wilson's warbler (Cardellina pusilla) - Малая вильсония
Мы отлично провели время, но завтракать поехали в свой лодж, чтобы заодно разрулить ситуацию с экскурсоводом Карлосом.
Я мужа спрашиваю: Ты сможешь переводить меня синхронно? А муж мне: Да, только когда будешь говорить, не смотри на меня, а то я тебя боюсь.
Муж у меня человек с нежной психикой, а мои воспитательские интонации приводят его в трепет. Ладно, пообещала на него не смотреть, лишь бы он выполнил свою функцию синхронного переводчика.
Мы для начала позавтракали, а после пошли к хозяйке в офис.
Сначала разговор проходил довольно мирно. Мы объяснили, почему отказались от экскурсии, и на мой взгляд наши доводы были вполне понятные. Девушка завела песню, что если мы отказались от экскурсии, то мы все же должны за нее заплатить, типа такие правила.
Я резонно задаю вопрос, почему мы должны платить за услуги, которых мы не получили? Опять же напоминаю, что предупреждала, что не поеду на эту экскурсию, если там будет много народа. К тому же не совсем понятно, почему мы должны были ехать на своей машине (перечитайте, что это за дорога), когда все едут на микроавтобусе.
Короче, у девушки закончились аргументы, и она побежала за подмогой. Вернулась с гидом Карлосом и они начали уже в два голоса убеждать нас, что мы просто обязаны им заплатить.
Ну, уж фигушки. Я так и сказала, что платить не собираюсь, потому что… и мы опять перечислили свои аргументы. Переговоры явно заходили в тупик. Я опять предложила оплатить время, которое Карлос потратил на разговор с нами. Тут Карлос буквально взвился и очень эмоционально что-то такое сказал, гляжу, у моего доброго и не скандального по натуре мужа меняется лицо. И если до этой минуты он переводил мои реплики без особого пыла, то тут его как подменили. В голосе появился металл. Потом я выяснила, что в пылу спора Карлос очень нехорошо выругался в наш адрес и этого мой муж не смог перенести. Но ответил он ему очень красиво, не опускаясь до ответных оскорблений.
Все это время я изо всех сил старалась соблюдать условие, которое мне выдвинул муж - не смотреть на него, а говорить по-русски, глядя на оппонентов. В какую-то минуту девушка тоже потеряла терпение и на мою очередную тираду (еще непереведенную), вдруг выпалила: Мой муж - (ага, он еще и ее мужем оказался, прям коллективный подряд) - понимает только испанский и английский, не надо говорить с ним по-французски!
Я поняла ее слова без перевода и чуть не расхохоталась, несмотря на драматичность ситуации.
Еще через минуту Карлос окончательно психанул и вылетел из помещения, бормоча по-испански явно не молитву.
Бедная деушка снова осталась одна и тут я ее окончательно добила, указав на то, что мы не заключали письменного договора, в котором были бы прописаны штрафные санкции в случае отказа от экскурсии, потом пообещала, что обязательно напишу о них соответствующий отзыв и пригрозила туристической полицией. Не знаю, какой аргумент оказался решающим, но девушка сдалась.
Но это был еще не конец ее мучений, потому что пришла пора вспомнить нашу практически бессонную ночь в холодном доме. И мы ей все высказали, что думаем об их сервисе.
Короче, через полчаса в наш дом принесли корзинку с дровами, спичками и жидкостью для розжига.
Думаю, они будут долго вспоминать наш «французский».
Понятно, что в Коста Рике многие живут за счет туристов и это нормально, но когда тебя рассматривают как бесплатное приложение к твоему кошельку, это не очень приятно.
К счастью, этот инцидент был единственным неприятным моментом во всем нашем путешествии.
Кстати, когда мы уже ехали в обратную сторону, то на полпути, прямо на дороге увидели скопление машин и кучу людей, которые, открыв рот, кого-то высматривали. Я так понимаю - кетцаля. Мы останавливаться не стали, но я искренне пожалела бедных птиц и наивных туристов. Это я к чему? Тому, кто хочет увидеть кетцаля стоит изучить в интернете, как выглядит дерево дикого авокадо, плоды которого и являются излюбленной пищей этих птиц. Далее остается только найти, где в данной местности произрастает это дерево и шансы увидеть кетцаля становятся вполне реальными и без гидов подобных Карлосу ) Как правило кетцали прилетают кормиться на авокадовое дерево где-то между 8-10 часами утра. Да, вот так просто. И это хорошо знают местные гиды, и сильно не напрягаясь, тащат туристов пачками любоваться на этих изумительных птиц в толпе таких же жаждущих. Вот такой вот бизнес.
Резюме: этот нац.парк обязателен к посещению для тех, кто хочет увидеть некоторых редких птиц, в том числе кетцаля (если повезет). Места в гостинице лучше резервировать заранее и внимательно изучать отзывы, и уточнять у хозяев есть ли в доме отопление, чтобы не попасть так, как попали мы. Еще надо помнить, что в выходные в этот парк приезжает много местных туристов, а потому становится довольно шумно, и шансы увидеть кого-то интересного уменьшаются.
The dark pewee (Contopus lugubris) - эндемик высокогорья Коста Рики.
Tufted Flycatcher (Mitrephanes phaeocercus) - хохлатый мухоед или хохлатая мухоловка (из тиранновых).
Уехали мы мы из лоджа рано утром, по-английски, даже не прощаясь, не стали и завтракать. Решили, что лучше остановиться у Мириам, заодно и птиц поснимаем. Обратная дорога далась нам легче, было уже не так страшно на крутых поворотах и крутых подъемах. А еще на полпути мы увидели радугу, повисшую над каньоном. Это было незабываемое зрелище.
Позавтракали у Мириам, как и планировали.
Поснимали птиц, пообщались с другими бедвочерами. И поехали дальше в сторону Тихоокеанского побережья.
P.S. К сожалению из-за технической накладки во время перекидывания папок из Коста - Рики с одного диска на другой, у меня пропали пять папок (пять дней путешествия) и среди них та, где были фотографии из Херадо де Дота. Спасенными оказались несколько фотографий, которые я успела обработать и перенсти в другую папку. Увы, большая часть фотографий утеряна безвозвратно.
Мы съехали с Inter American Highway на Calle San Gerardo. Calle - в переводе с исп. - улица. Назвать ту дорогу - улицей с натяжкой можно было где-то первые километра два-три. Там еще был приличный асфальт, к тому же именно там было первое место, которое было у меня отмечено, как обязательное к посещению.
Это место - кафе Miriam's Soda. Мириам - это имя хозяйки этого кафе и большой любительницы птиц. Все бёдвочеры считают своим долгом обязательно посетить это кафе, потому что при кафе есть смотровая площадка и кормушки для птиц. По поводу еды ничего сказать не могу, я так была захвачена зрелищем прекрасных птиц, что с трудом вспомню, что я вообще там ела. не хлебом единым... Именно там легко увидеть птиц - эндемиков, которые обитают только в этой местности.
Конечно мы с радостью прервали нашу утомительную в некоторых частях дорогу и воспользовались гостеприимством Мириам. Заказали еду, и пока она готовилась, мы вышли на террасу , с которой открывались головокружительные виды на горы и на кормушку. А там был полный аншлаг, я даже не сразу смогла собрать свои глаза в кучку, потому что птиц было много, и всех их хотелось запечатлеть. Еле оторвалась от этого увлекательного занятия на перекус.
The acorn woodpecker (Melanerpes formicivorus) - муравьиный меланерпес, небольшой дятел, в Коста Рике можно встретить в южной высокогорной части, ближе к Панаме. В Parque Nacional Los Quetzales можно увидеть точно. Мы долго наблюдали как парочка этих дятлов защищала кормушку от наглых белок.
The flame-colored tanager (Piranga bidentata) - огненная пиранга, вид птиц семейства кардиналовых. Это самец.
The sooty thrush (Turdus nigrescens) - мрачный дрозд (как две капли похожий на широко распространненого в Европе черного дрозда) для Коста Рики - эндемик.
The flame-colored tanager (Piranga bidentata) - огненная пиранга (самка)
The rufous-collared sparrow or Andean sparrow (Zonotrichia capensis) - рыжеошейниковая овсянка (если переводить дословно с анг. то это андский воробей.)
The yellow-thighed finch (Pselliophorus tibialis) - те,что с желтыми "подштаниками", тоже эндемик.
После обеда мы опять вышли на террасу и еще поснимали птиц. Тут нам сильно повезло, потому что на куст, что рос прямо у кафе, слетели The long-tailed silky-flycatcher, (Ptiliogonys caudatus)- птица-эндемик, что водиться только в этих местах. Обычно они тусуются на верхушках огромных деревьев и редко слетают ближе к земле.
длиннохвостый шелковистый свиристель (самец)
длиннохвостый шелковистый свиристель (самка)
Наконец мы решили продолжить путь к Сabinas El Quetzal. Дальнейшие десять км можно назвать дорогой смерти. Узкая грунтовая дорога, на которой с трудом можно разъехаться со встречной машиной, а слева головокружительная пропасть у которой, кажется, нет дна. Крутой спуск и крутой поворот. И так до бесконечности…, но к счастью, даже этот ужас имеет свой финал. Вот мы уже в самом низу этого узкого и глубокого каньона. Можно чуть-чуть расслабиться. Тут случилась небольшая накладка с поиском гостиницы. Все нужные координаты я забивала в навигатор еще в Питере. Вот и координаты этой гостиницы тоже. Но когда "навигатская" тётя радостно возвестила: вы прибыли в пункт назначения - вокруг были только густые заросли и камни, и никакого намека на какое-нибудь жилье. Мы маленько занервничали, но решили проехать еще вниз, чтобы там у кого-нибудь узнать, где же этот чертов лодж. В результате Сabinas El Quetzal оказался на пять километров дальше от указанной точки.
Когда мы его обнаружили, первое, что мне не понравилось - это то, что лодж притулился между рекой и дорогой на узкой полоске земли. Ни о каком единении с природой, о котором я мечтала, не приходилось и думать. Впрочем, территория лоджа была довольно ухоженной, да и наличие реки под боком было бесплатным бонусом, и я смирилась.
При заселении хозяйка гостиницы предложила нам экскурсию - наблюдение за кецалем. Первоначально я хотела отказаться, так как мое чутье или что там отвечает за интуицию, шептало: не связывайся. Но я подумала, что это похоже на параною. На всякий случай, мы спросили: сколько народу будет на такой экскурсии, так как у меня жуткая идиосинкразия на большое скопление народа, но получили туманный ответ, что это может быть человек 10, а может быть всего двое. Тогда я предупредила, что мы согласны, если только экскурсия будет немноголюдной. И вроде девушка нас поняла.
Потом она отвела нас к отдельно стоящему домику и вручила ключи. Этот домик состоял из двух спален, гостиной с камином и крохотной ванной комнаты. Днем все выглядело вполне прилично, потому мы побросали наши вещи, взяли фотоаппаратуру и поехали на разведку вглубь каньона.
Надо упомянуть об особенностях климата в этом благословенном месте. Днем тут довольно прилично припекает солнце, зато ночью температура резко опускается иногда до +4. Но это были теоретические знания, а практика была не за горами. Пока же мы с воодушевлением рванули на разведку окружающих мест.
Буквально в пяти километрах от нашего лоджа находился Savegre Hotel Natural Reserve & Spa , я о нем читала у других путешественников. Главное - это огромная территория, с небольшим озерком посредине. Сначала у меня были опасения - а пустят ли нас туда, оказалось, что в ресторан этого лоджа приезжает много туристов со всей округи, вот и мы решили сделать вид, что интересуемся именно рестораном. Кстати, ресторан так себе, типа шведского стола. А территория мне там понравилась, и уходить не хотелось.
Сollared redstart (Myioborus torquatus) - Ошейниковый горихвостковый певун. Еще один эндемик.
The silver-throated tanager (Tangara icterocephala) - серебряногорлая танагра
The slaty flowerpiercer ( Diglossa plumbea) - питается нектаром , прокалывая своим клювом основание цветка. на фото ниже это хорошо видно.
В этих местах темнеет довольно рано и пришлось двигать ближе к месту ночевки.
К вечеру стало холодать и тут очень пригодились все теплые вещи, что мы брали с собой. Стали готовиться ко сну, я сначала решила, что раз уж у нас в распоряжении две спальни, то мы вполне можем их поделить по справедливости. Улеглись, каждый в своей спальне. Я попыталась уснуть, но буквально через несколько минут поняла, что вряд ли засну, так как холод буквально вползал в самую маленькую щелку, и ноги холодели, не смотря на теплые носки и термобелье. Еще через полчаса я пришла к мысли, что в одной спальне вдвоем будет теплее (скорее надышим) и я переползла в спальню к мужу, захватив с собой парочку лишних одеял. Но и тут мне как-то не спалось, под тремя одеялами было жарко, а голова и лицо стыло от холодного воздуха. Муж испытывал сходные чувства. Еще через час таких мучений нам почти одновременно пришла «гениальная» мысль - у нас в гостиной же есть камин! Почему бы нам его не растопить. Вылезли из-под одеял, надели на себя всю теплую одежду, я включила электрочайник, а муж стал пытаться разжечь камин. Тут выяснилось, что камин-то есть, а вот чем топить - нет. Точнее в камине нашлась парочка недогоревших до конца поленьев, из которых мой муж, вспомнив детство, сложил подобие пионерского костра. Я решила найти какие-нибудь деревяшки на территории, но ночью выпала сильная роса и все, что можно было считать топливом, было влажным. Тогда мы собрали всю бумагу, которая была в доме, включая туалетную, и, наконец, наш костер разгорелся. Но тут обнаружилась другая напасть: дым в нашем очаге вместо того, чтобы вылетать в трубу, упорно лез в обратную сторону. Проклиная рукож…го специалиста по каминам, который соорудил это недоразумение, мы стали загонять дым обратно в камин, получалось плохо, потом муж догадался заткнуть щель под входной дверью одеялом и нам удалось немного укротить этот долбаный камин. Часам к трем ночи домишко немного прогрелся, и мы смогли наконец-то уснуть.
Утром вся моя одежда и даже волосы пропахли кострищем.
Встали мы рано, так как в семь за нами должен был заехать гид, да забыла сказать, что когда мы договаривались насчет экскурсии, девушка сказала, что на нее мы должны будем ехать на своей машине. Меня это удивило, но я подумала, что может быть кроме нас никого больше не будет и гид сядет в нашу машину. В 7.15 подъехал микроавтобус из которого вышел молодой парень и подошел к нам. Поздоровались, представились друг другу. И я спрашиваю Карлоса: -Так мы поедем в этом автобусе?
- Нет, вы поедете на своей машине.
- А сколько народу будет вообще?
- С вами 10-ть.
Мне как-то стало резко скучно - ходить в толпе, это значит, ничего толком не снять… и я говорю мужу - скажи, что мы отказываемся от экскурсии, т.к. нас не устраивают предлагаемые условия. К тому же, непонятно, почему мы должны ехать на эту экскурсию на своей машине, тогда как остальные едут на транспорте гида. Короче, Сережа все это перевел, тут у этого Карлоса изменилось лицо, и он заявил, что в таком случае мы должны заплатить за экскурсию, так как за нами были зарезервированы места. От такой наглости я сначала оторопела, а потом рассвирепела. Я сказала, что не собираюсь платить за услуги, которых не получила. Если Карлос, считает, что десять минут, которые он потратил на беседу с нами, для него бесценны, мы готовы заплатить ему 10 долларов. Тут он понял, что так просто с нами не сладить и сказал, что нам надо будет этот вопрос решить на ресепшене, с хозяйкой гостиницы. На этом и разбежались.
Настроение он нам подпортил, но мы решили не зацикливаться на одном нехорошем человеке, а поехать самостоятельно разведывать птичные места. И это было правильное решение. Утром, пока не проснулись остальные туристы, дорожки нац.парка были пустынны, и кое-кого из интересных птиц мы успели увидеть и даже снять.
The spangle-cheeked tanager (Tangara dowii) - пятнистая танагра. В Коста Рике имеет ограниченный ареал обитания. Будем считать, что нам повезло.
The yellowish flycatcher (Empidonax flavescens) - желтобрюхая мухоловка с птенцом
Опять попались на глаза The yellow-thighed finch (Pselliophorus tibialis) , мы долго наблюдали за их родительскими хлопотами.
The common bush tanager (Chlorospingus flavopectus) - очковая кустарниковая танагра. Не часто встречающийся вид танагр.
Это не птичка, но очень интересная ящерица - малахитовая игуана (лат. Sceloporus malachiticus). Я ее сняла в период линьки, поэтому она не так красочно выглядела, как на картинках в инете. В отличие от остальных игуан - эта совсем маленькая, не больше 15 см.
Все те же желтобрюхие мухоловки .
Это явно кто-то из крапивников, но какой иммено пока не определила
The Wilson's warbler (Cardellina pusilla) - Малая вильсония
Мы отлично провели время, но завтракать поехали в свой лодж, чтобы заодно разрулить ситуацию с экскурсоводом Карлосом.
Я мужа спрашиваю: Ты сможешь переводить меня синхронно? А муж мне: Да, только когда будешь говорить, не смотри на меня, а то я тебя боюсь.
Муж у меня человек с нежной психикой, а мои воспитательские интонации приводят его в трепет. Ладно, пообещала на него не смотреть, лишь бы он выполнил свою функцию синхронного переводчика.
Мы для начала позавтракали, а после пошли к хозяйке в офис.
Сначала разговор проходил довольно мирно. Мы объяснили, почему отказались от экскурсии, и на мой взгляд наши доводы были вполне понятные. Девушка завела песню, что если мы отказались от экскурсии, то мы все же должны за нее заплатить, типа такие правила.
Я резонно задаю вопрос, почему мы должны платить за услуги, которых мы не получили? Опять же напоминаю, что предупреждала, что не поеду на эту экскурсию, если там будет много народа. К тому же не совсем понятно, почему мы должны были ехать на своей машине (перечитайте, что это за дорога), когда все едут на микроавтобусе.
Короче, у девушки закончились аргументы, и она побежала за подмогой. Вернулась с гидом Карлосом и они начали уже в два голоса убеждать нас, что мы просто обязаны им заплатить.
Ну, уж фигушки. Я так и сказала, что платить не собираюсь, потому что… и мы опять перечислили свои аргументы. Переговоры явно заходили в тупик. Я опять предложила оплатить время, которое Карлос потратил на разговор с нами. Тут Карлос буквально взвился и очень эмоционально что-то такое сказал, гляжу, у моего доброго и не скандального по натуре мужа меняется лицо. И если до этой минуты он переводил мои реплики без особого пыла, то тут его как подменили. В голосе появился металл. Потом я выяснила, что в пылу спора Карлос очень нехорошо выругался в наш адрес и этого мой муж не смог перенести. Но ответил он ему очень красиво, не опускаясь до ответных оскорблений.
Все это время я изо всех сил старалась соблюдать условие, которое мне выдвинул муж - не смотреть на него, а говорить по-русски, глядя на оппонентов. В какую-то минуту девушка тоже потеряла терпение и на мою очередную тираду (еще непереведенную), вдруг выпалила: Мой муж - (ага, он еще и ее мужем оказался, прям коллективный подряд) - понимает только испанский и английский, не надо говорить с ним по-французски!
Я поняла ее слова без перевода и чуть не расхохоталась, несмотря на драматичность ситуации.
Еще через минуту Карлос окончательно психанул и вылетел из помещения, бормоча по-испански явно не молитву.
Бедная деушка снова осталась одна и тут я ее окончательно добила, указав на то, что мы не заключали письменного договора, в котором были бы прописаны штрафные санкции в случае отказа от экскурсии, потом пообещала, что обязательно напишу о них соответствующий отзыв и пригрозила туристической полицией. Не знаю, какой аргумент оказался решающим, но девушка сдалась.
Но это был еще не конец ее мучений, потому что пришла пора вспомнить нашу практически бессонную ночь в холодном доме. И мы ей все высказали, что думаем об их сервисе.
Короче, через полчаса в наш дом принесли корзинку с дровами, спичками и жидкостью для розжига.
Думаю, они будут долго вспоминать наш «французский».
Понятно, что в Коста Рике многие живут за счет туристов и это нормально, но когда тебя рассматривают как бесплатное приложение к твоему кошельку, это не очень приятно.
К счастью, этот инцидент был единственным неприятным моментом во всем нашем путешествии.
Кстати, когда мы уже ехали в обратную сторону, то на полпути, прямо на дороге увидели скопление машин и кучу людей, которые, открыв рот, кого-то высматривали. Я так понимаю - кетцаля. Мы останавливаться не стали, но я искренне пожалела бедных птиц и наивных туристов. Это я к чему? Тому, кто хочет увидеть кетцаля стоит изучить в интернете, как выглядит дерево дикого авокадо, плоды которого и являются излюбленной пищей этих птиц. Далее остается только найти, где в данной местности произрастает это дерево и шансы увидеть кетцаля становятся вполне реальными и без гидов подобных Карлосу ) Как правило кетцали прилетают кормиться на авокадовое дерево где-то между 8-10 часами утра. Да, вот так просто. И это хорошо знают местные гиды, и сильно не напрягаясь, тащат туристов пачками любоваться на этих изумительных птиц в толпе таких же жаждущих. Вот такой вот бизнес.
Резюме: этот нац.парк обязателен к посещению для тех, кто хочет увидеть некоторых редких птиц, в том числе кетцаля (если повезет). Места в гостинице лучше резервировать заранее и внимательно изучать отзывы, и уточнять у хозяев есть ли в доме отопление, чтобы не попасть так, как попали мы. Еще надо помнить, что в выходные в этот парк приезжает много местных туристов, а потому становится довольно шумно, и шансы увидеть кого-то интересного уменьшаются.
The dark pewee (Contopus lugubris) - эндемик высокогорья Коста Рики.
Tufted Flycatcher (Mitrephanes phaeocercus) - хохлатый мухоед или хохлатая мухоловка (из тиранновых).
Уехали мы мы из лоджа рано утром, по-английски, даже не прощаясь, не стали и завтракать. Решили, что лучше остановиться у Мириам, заодно и птиц поснимаем. Обратная дорога далась нам легче, было уже не так страшно на крутых поворотах и крутых подъемах. А еще на полпути мы увидели радугу, повисшую над каньоном. Это было незабываемое зрелище.
Позавтракали у Мириам, как и планировали.
Поснимали птиц, пообщались с другими бедвочерами. И поехали дальше в сторону Тихоокеанского побережья.
P.S. К сожалению из-за технической накладки во время перекидывания папок из Коста - Рики с одного диска на другой, у меня пропали пять папок (пять дней путешествия) и среди них та, где были фотографии из Херадо де Дота. Спасенными оказались несколько фотографий, которые я успела обработать и перенсти в другую папку. Увы, большая часть фотографий утеряна безвозвратно.