Байкальские зарисовки. Часть 3
Хариуса тут готовят так: потрошат, чистят, отрезают хвосты и головы. Внутрь каждой рыбины кладется ложка деревенских сливок, затем икра, лук и помидоры.
Связанную нитками рыбу кладут на спинки вплотную друг к другу, прокладывая палочками, чтобы не слипались.
После запекается в духовке минут сорок, а потом сверху все засыпается оставшимся луком, помидорами и перцем.
Растаявшие сливки, смешиваясь с соком рыбы, помидоров и лука дают такой непередаваемый по вкусу бульон, что непонятно, что вкуснее нежнейшая рыба или этот божественный сок.
Вообще, тема еды тут достаточно незатейлива. Для того чтобы накормить много народа здесь варят бухулёр - национальное бурятское блюдо. А так как брат профессиональный охотник, вместо традиционной баранины, он закладывает в это блюдо мясо изюбря, лося, косули. После суточной варки имеем на выходе ведро вкуснейшего густого бульона и гору мяса. В урожайный год блюдо посыпают укропом и зеленым луком.
На следующий день едем на берег Байкала южнее губы Слюдянской, как раз напротив острова Богучанского, где мы были в 2005 году.
Погода поначалу солнечная, к обеду гачинает хмуриться и мы вынуждены вернуться домой. Поиграв немного с ручным медведем в шахматы, решаем съездить на остров Ярки, а заодно половить мелкой рыбешки для кота.
Остров Ярки расположен в самой северной части Байкала, над ним на многие километры раскинулась широченная дельта из устья двух рек Верхней Ангары и Кичеры. На сам остов на машине проехать невозможно, поэтому все рыбаки доезжают до протоки, где начинается раздолье. По дороге среди двуногих рыбаков попался вот такой, крылатый:
Климат и природа северного Байкала не приспособлены к разведению скотов, да и с сельским хозяйством тут тоже все очень экстремально, почвы как таковой нет, везде песок. Поэтому большинство населения, которое не пьет, занимается либо охотой, либо рыбной ловлей, либо тем и другим.
В результате наладился своеобразный натуральный обмен, в котором не участвуют денежные средства. Кто-то добывает зверя, причем часть добычи развозит по своим знакомым, которые в свою очередь, спустя порою даже не один месяц, приносят ему кто рыбу, кто кедровые орехи, кто ягоды. Вот таким обменом и живут, живые деньги получают очень немногие в городе, в основном работники железной дороги и всяких муниципальных служб.
Так как мои успехи во взрослой рыбной ловле оказались более чем скромные, да и погоды какие-то ветреные, едем на специальный пирс, где местное население учит рыбачить своих маленьких детей, чтобы вырастить из них настоящих морских волков. Не брезгуют этим местом и пенсионеры.
Наловив совместными усилиями кошке на ужин, едем домой, заскочив по дороге на местный пляж, дабы лицезреть закат. По тому, какой случается закат на Байкале, местные люди планируют свой завтрашний день, контролируют рождаемость и время засолки огурцов. Этот закат был хорош, а большое количество сапропеля - донного ила, вынесенного на берег, сулило неплохой улов омуля.
И действительно, на следующий день нас позвали «чеканить» рыбу, то есть вынимать ее из сети. Где-то на задворках той самой разноцветной Сорочьей слободки мы около двух часов вынимали из сети и раскладывали по ящикам чей-то улов. Он тут же разошелся по своим, в том числе перепало и нам. А вот так его засаливают, на вкус по мне так обычная селедка, хотя местные очень обижаются за такое сравнение.
Так с шутками и прибаутками незаметно пролетело время, мне пора возвращаться домой. Надо сказать, что, как и попасть в славный город Северобайкальск, так и выбраться из него задача не простая. Билеты на «Комету», как правило, распроданы на весь сезон, «зайцев» они не берут. Раньше из Улан-Удэ в Иркутск летал самолет, но именно в этом году его почему-то отменили, да и с билетами там все сложно. Остается поезд, он пилит до Иркутска полтора дня - не успеваю и бешеная маршрутка, которая едет почти сутки по недавно открытой дороге-техничке, которую сделали для своих нужд газпромовцы. Падаю брату в ноги, преподношу дары, бусы и огненную воду, в общем, кое-как упрашиваю его свезти мое тельце до Иркутска на авто. И вот мы совершаем этот марш-бросок, длиной почти 700 километров по весьма убитым дорогам сначала Бурятской, а потом Иркутской области. Вот как раз характерная красная почва и долгожданный асфальт, коим местные дороги совсем не изобилуют.
В Иркутске на следующий день у меня самолет домой, прощаюсь с братом и его женой до следующего года, но это уже совсем другая история.
Связанную нитками рыбу кладут на спинки вплотную друг к другу, прокладывая палочками, чтобы не слипались.
После запекается в духовке минут сорок, а потом сверху все засыпается оставшимся луком, помидорами и перцем.
Растаявшие сливки, смешиваясь с соком рыбы, помидоров и лука дают такой непередаваемый по вкусу бульон, что непонятно, что вкуснее нежнейшая рыба или этот божественный сок.
Вообще, тема еды тут достаточно незатейлива. Для того чтобы накормить много народа здесь варят бухулёр - национальное бурятское блюдо. А так как брат профессиональный охотник, вместо традиционной баранины, он закладывает в это блюдо мясо изюбря, лося, косули. После суточной варки имеем на выходе ведро вкуснейшего густого бульона и гору мяса. В урожайный год блюдо посыпают укропом и зеленым луком.
На следующий день едем на берег Байкала южнее губы Слюдянской, как раз напротив острова Богучанского, где мы были в 2005 году.
Погода поначалу солнечная, к обеду гачинает хмуриться и мы вынуждены вернуться домой. Поиграв немного с ручным медведем в шахматы, решаем съездить на остров Ярки, а заодно половить мелкой рыбешки для кота.
Остров Ярки расположен в самой северной части Байкала, над ним на многие километры раскинулась широченная дельта из устья двух рек Верхней Ангары и Кичеры. На сам остов на машине проехать невозможно, поэтому все рыбаки доезжают до протоки, где начинается раздолье. По дороге среди двуногих рыбаков попался вот такой, крылатый:
Климат и природа северного Байкала не приспособлены к разведению скотов, да и с сельским хозяйством тут тоже все очень экстремально, почвы как таковой нет, везде песок. Поэтому большинство населения, которое не пьет, занимается либо охотой, либо рыбной ловлей, либо тем и другим.
В результате наладился своеобразный натуральный обмен, в котором не участвуют денежные средства. Кто-то добывает зверя, причем часть добычи развозит по своим знакомым, которые в свою очередь, спустя порою даже не один месяц, приносят ему кто рыбу, кто кедровые орехи, кто ягоды. Вот таким обменом и живут, живые деньги получают очень немногие в городе, в основном работники железной дороги и всяких муниципальных служб.
Так как мои успехи во взрослой рыбной ловле оказались более чем скромные, да и погоды какие-то ветреные, едем на специальный пирс, где местное население учит рыбачить своих маленьких детей, чтобы вырастить из них настоящих морских волков. Не брезгуют этим местом и пенсионеры.
Наловив совместными усилиями кошке на ужин, едем домой, заскочив по дороге на местный пляж, дабы лицезреть закат. По тому, какой случается закат на Байкале, местные люди планируют свой завтрашний день, контролируют рождаемость и время засолки огурцов. Этот закат был хорош, а большое количество сапропеля - донного ила, вынесенного на берег, сулило неплохой улов омуля.
И действительно, на следующий день нас позвали «чеканить» рыбу, то есть вынимать ее из сети. Где-то на задворках той самой разноцветной Сорочьей слободки мы около двух часов вынимали из сети и раскладывали по ящикам чей-то улов. Он тут же разошелся по своим, в том числе перепало и нам. А вот так его засаливают, на вкус по мне так обычная селедка, хотя местные очень обижаются за такое сравнение.
Так с шутками и прибаутками незаметно пролетело время, мне пора возвращаться домой. Надо сказать, что, как и попасть в славный город Северобайкальск, так и выбраться из него задача не простая. Билеты на «Комету», как правило, распроданы на весь сезон, «зайцев» они не берут. Раньше из Улан-Удэ в Иркутск летал самолет, но именно в этом году его почему-то отменили, да и с билетами там все сложно. Остается поезд, он пилит до Иркутска полтора дня - не успеваю и бешеная маршрутка, которая едет почти сутки по недавно открытой дороге-техничке, которую сделали для своих нужд газпромовцы. Падаю брату в ноги, преподношу дары, бусы и огненную воду, в общем, кое-как упрашиваю его свезти мое тельце до Иркутска на авто. И вот мы совершаем этот марш-бросок, длиной почти 700 километров по весьма убитым дорогам сначала Бурятской, а потом Иркутской области. Вот как раз характерная красная почва и долгожданный асфальт, коим местные дороги совсем не изобилуют.
В Иркутске на следующий день у меня самолет домой, прощаюсь с братом и его женой до следующего года, но это уже совсем другая история.