Город мёртвых
Оооо, Родина моя малая любимая)
приятно
а я тут была-хвастаюсь)
много красивых фотографий!
Оригинал взят у crimeaphile в Город мёртвых
Читать сначала: Знакомство с Аланией...
Продолжение: Кармадон...
В горах Алании, рядом с местечком Даргавс, что на юго-западе горы Чиджитыхох, находится знаменитый исторический памятник, известный как «Город мертвых». И его посещение, конечно же, было одной из главных целей всего нашего путешествия. С одной стороны, хорошо, что мы приехали сюда уже ближе к вечеру - свет красиво рисовал фактуру причудливых «домиков». Но с другой стороны - на осмотр некрополя нам дали всего полчаса. На входе касса и табличка, которая, по идее, должна пролить свет на то, что нам предстоит увидеть: «В горных селениях Осетии сооружались склепы в виде надземных фамильных усыпальниц для коллективных погребений. Эти памятники материальной культуры, относящиеся к XIV-XVIII векам, имеют важное значение для изучения далёкого прошлого осетинского народа, его истории, быта и искусства. Городок мёртвых является историко-архитектурным памятником и состоит на государственной охране. Повреждение его карается законом». Фотографируем табличку «на потом» - и бегом-бегом вверх, пока не набежали другие туристы с нашего и ещё парочки экскурсионных автобусов!
Некрополь у селения Даргавс - самый крупный из подобных захоронений на Северном Кавказе. Он состоит из 95 склепов. Каждый из них является общей усыпальницей для немалого количества поколений осетин-однофамильцев. Число склепов напрямую зависит от численности населения. В прошлом Даргавс считался одним из наиболее крупных населенных пунктов Осетии, а сейчас тут осталось около десятка домов. Селение расположилось на берегу реки Гизельдон в самом центре горной котловины, которая тысячи лет назад возникла под воздействием талых вод окрестных ледников. Со всех сторон долина защищена горами от облачных фронтов и ветров, плюс - это одно из самых солнечных мест в республике, почти весь год тут стоит ясная погода. И благодаря этому тут сложился особый микроклимат - даже осенью и зимой в этих местах сухо. На южной стороне ущелья возвышается ледяная вершина горы Джимарай-Хох. С её ледников постоянно дует прохладный ветер. Внизу бежит речка Гизельдон - пейзаж с горы Раминырах, на которой находится некрополь, открывается очень красивый.
Название селения Даргавс тоже не имеет никакой связи со смерью или загробным миром - оно переводится как «привратник или защитник ущелья», либо как «длинная «поляна». Здешние места были заселены ещё в давние времена - с эпохи бронзы. Позднее Даргавс был одним из главных центров формирования Тагаурского горного общества, согласно историческим и генеалогическим преданиям здесь жил «царевич Тага» (Тагаур), родоначальник родов и фамилий, относившихся к высшему сословию Восточной Осетии. Из Даргавса происходят многие знатные аланские фамилии. Особенно влиятельными здесь были Кануковы и Мамсуровы, которые владели лучшими земельными участками вблизи селения и имели право на охрану Даргавского ущелья. Недалеко от некрополя сохранились две родовые каменные башни, которые когда-то были частью замка предков нынешнего главы Республики Северная Осетия-Алания Таймураза Мамсурова.
Домики-усыпальницы древних алан и их потомков иногда сравнивают с Долиной фараонов в Египте. Но чаще, благодаря схожей архитектуре, в склепах находят сходство с башнями средневековых храмов Ангкора в Камбодже. Одни склепы располагаются над землёй, и их крыша представляет собой ступенчатую пирамиду, собранную из сланцевой плитки. Есть похожие склепы, но увенчанные двухскатным перекрытием. А есть совсем простые прямоугольные камеры, сложенные из больших, грубо обработанных каменных плит. Чем богаче и больше была семья - тем сложнее и больше строила она себе «домик».
В центре фасадной стены склепов есть небольшое окошко - лаз, через который вносили умерших и укладывали на настил. Потом окно закрывали деревянным щитом с задвижкой. Сейчас дверок нет и все желающие могут заглянуть внутрь. Если не страшно. Потому что зрелище не для слабонервных - внутри на деревянном настиле лежат кости, черепа, обрывки одежды. Да и запах витает не самый ароматный…
Учёные нашли здесь немало различных предметов, относящихся к разным историческим эпохам. Но самые необычные - это «лодки». Во многих захоронениях останки лежали в выдолбленных из дерева колодах, которые по своему виду напоминали лодку. Подобное погребение совершенно нетипично для соседних народов. А в одной из лодок лежало весло. Учёные говорят о неизвестном им культе, сохранявшемся у осетин почти до современных времён! Ну и конечно, на ум опять приходят египетские ассоциации с их подземным Стиксом…
Современные жители Даргавса стараются обходить стороной это манящее туристов место. С древних времен в ущелье существует поверье, что всякий, кто рискнёт из праздного любопытства проникнуть в склеп, поплатится за это жизнью. А любое поверье на чём-то да основано. На рубеже XVIII и XIX веков здесь бушевала страшная эпидемия чумы. Вымирали целые семьи. За полвека население Осетии сократилось с двухсот до шестнадцати тысяч человек! Прежние жители Даргавса знали только один способ сдержать эпидемию - чтобы не заразить своих соседей, больные целыми семьями, с детьми на руках уходили в заранее построенные склепы, где и умирали. А те, кто умудрялся не заразиться, покидали ущелье. На Кавказе традиции, обычаи и поверья живут очень долго. Может быть, поэтому репутация Даргавса как опасного места сохранилась и по сей день. Дурная слава «города мёртвых» останавливала исследователей аж до 1967 года, когда было установлено, что в усыпальницах не осталось возбудителей чумы.
Но, даже зная это, особого желания заглядывать в склепы и фотографироваться на их фоне, как у большинства наших попутчиков, у нас не возникало. Странные это желания. Место, конечно, очень колоритное, и «домики» усыпальниц очень живописно вписаны в окружающий ландшафт, но всё равно тут не очень уютно - кладбище есть кладбище. Может быть, полчаса - это как раз то время, которое тут стоит провести. Больше тут делать нечего, если только ловить какой-нибудь удивительный фотографический свет. Но это - если вы путешествуете сами по себе, а наша группа, быстренько пофоткавшись у склепов, в нетерпении ждала у автобуса опаздывающих нас.
Когда едешь по Осетии, волей-неволей обращаешь внимание на многочисленные родовые башни. До нашего времени сохранилось около трёхсот средневековых башен и замков. Замков, правда, сильно меньше. Около одного из них, миновав Катадурский перевал, мы сделали ещё одну короткую остановку. И опять трудно удержаться от ворчания недовольного фотографа - вместо того, чтобы любоваться фантастическими пейзажами Куртатинского ущелья с невероятно органично «вписанными» в них руинами, все туристы бегом бегут полазать по древним камням, портя своей толчеёй идиллическую картину…
А что до башен - они то и дело мелькают на горных склонах, среди заброшенных террас, где некогда явно существовали селения, жители которых возделывали эти земли. Современные башни выглядят богаче и крепче. По крайней мере те, которые прячутся за высокими заборами громадных поместий и особняков. Есть рядом с Верхним Фиагдоном, куда мы всё же поехали смотреть мужской монастырь, и такие… Даже колокольня строящегося храма - вылитая родовая башня. Традиция здесь такая - мужчина должен гордиться свои родом, причём так, чтобы все видели и уважали! Хорошая, между прочим, традиция, и для туристов, опять же, привлекательная. Особенно, когда эти башни не прячутся за высоченными заборами, а умело, как это делали предки, вписываются в горные пейзажи Алании. Туристическое будущее Северной Осетии может быть очень перспективным, если жители этой красивой республики захотят его строить. Ведь пока, по сути, ни периферийных дорог, ни кафешек, ни мотелей и турприютов… Хотя, может, мы просто про них не знаем. Но, скорее всего, узнаем, как только соберёмся пообстоятельнее погулять в осетинских горах.
В заметке использованы материалы Википедии и статьи Дмитрия Серкова из журнала «Итоги» (№493).
Фотографии Андрея Илюхина и Елены Свиридовой, 7 октября 2012 г.
Яндекс-карта экскрсионного маршрута.
приятно
а я тут была-хвастаюсь)
много красивых фотографий!
Оригинал взят у crimeaphile в Город мёртвых
Читать сначала: Знакомство с Аланией...
Продолжение: Кармадон...
В горах Алании, рядом с местечком Даргавс, что на юго-западе горы Чиджитыхох, находится знаменитый исторический памятник, известный как «Город мертвых». И его посещение, конечно же, было одной из главных целей всего нашего путешествия. С одной стороны, хорошо, что мы приехали сюда уже ближе к вечеру - свет красиво рисовал фактуру причудливых «домиков». Но с другой стороны - на осмотр некрополя нам дали всего полчаса. На входе касса и табличка, которая, по идее, должна пролить свет на то, что нам предстоит увидеть: «В горных селениях Осетии сооружались склепы в виде надземных фамильных усыпальниц для коллективных погребений. Эти памятники материальной культуры, относящиеся к XIV-XVIII векам, имеют важное значение для изучения далёкого прошлого осетинского народа, его истории, быта и искусства. Городок мёртвых является историко-архитектурным памятником и состоит на государственной охране. Повреждение его карается законом». Фотографируем табличку «на потом» - и бегом-бегом вверх, пока не набежали другие туристы с нашего и ещё парочки экскурсионных автобусов!
Некрополь у селения Даргавс - самый крупный из подобных захоронений на Северном Кавказе. Он состоит из 95 склепов. Каждый из них является общей усыпальницей для немалого количества поколений осетин-однофамильцев. Число склепов напрямую зависит от численности населения. В прошлом Даргавс считался одним из наиболее крупных населенных пунктов Осетии, а сейчас тут осталось около десятка домов. Селение расположилось на берегу реки Гизельдон в самом центре горной котловины, которая тысячи лет назад возникла под воздействием талых вод окрестных ледников. Со всех сторон долина защищена горами от облачных фронтов и ветров, плюс - это одно из самых солнечных мест в республике, почти весь год тут стоит ясная погода. И благодаря этому тут сложился особый микроклимат - даже осенью и зимой в этих местах сухо. На южной стороне ущелья возвышается ледяная вершина горы Джимарай-Хох. С её ледников постоянно дует прохладный ветер. Внизу бежит речка Гизельдон - пейзаж с горы Раминырах, на которой находится некрополь, открывается очень красивый.
Название селения Даргавс тоже не имеет никакой связи со смерью или загробным миром - оно переводится как «привратник или защитник ущелья», либо как «длинная «поляна». Здешние места были заселены ещё в давние времена - с эпохи бронзы. Позднее Даргавс был одним из главных центров формирования Тагаурского горного общества, согласно историческим и генеалогическим преданиям здесь жил «царевич Тага» (Тагаур), родоначальник родов и фамилий, относившихся к высшему сословию Восточной Осетии. Из Даргавса происходят многие знатные аланские фамилии. Особенно влиятельными здесь были Кануковы и Мамсуровы, которые владели лучшими земельными участками вблизи селения и имели право на охрану Даргавского ущелья. Недалеко от некрополя сохранились две родовые каменные башни, которые когда-то были частью замка предков нынешнего главы Республики Северная Осетия-Алания Таймураза Мамсурова.
Домики-усыпальницы древних алан и их потомков иногда сравнивают с Долиной фараонов в Египте. Но чаще, благодаря схожей архитектуре, в склепах находят сходство с башнями средневековых храмов Ангкора в Камбодже. Одни склепы располагаются над землёй, и их крыша представляет собой ступенчатую пирамиду, собранную из сланцевой плитки. Есть похожие склепы, но увенчанные двухскатным перекрытием. А есть совсем простые прямоугольные камеры, сложенные из больших, грубо обработанных каменных плит. Чем богаче и больше была семья - тем сложнее и больше строила она себе «домик».
В центре фасадной стены склепов есть небольшое окошко - лаз, через который вносили умерших и укладывали на настил. Потом окно закрывали деревянным щитом с задвижкой. Сейчас дверок нет и все желающие могут заглянуть внутрь. Если не страшно. Потому что зрелище не для слабонервных - внутри на деревянном настиле лежат кости, черепа, обрывки одежды. Да и запах витает не самый ароматный…
Учёные нашли здесь немало различных предметов, относящихся к разным историческим эпохам. Но самые необычные - это «лодки». Во многих захоронениях останки лежали в выдолбленных из дерева колодах, которые по своему виду напоминали лодку. Подобное погребение совершенно нетипично для соседних народов. А в одной из лодок лежало весло. Учёные говорят о неизвестном им культе, сохранявшемся у осетин почти до современных времён! Ну и конечно, на ум опять приходят египетские ассоциации с их подземным Стиксом…
Современные жители Даргавса стараются обходить стороной это манящее туристов место. С древних времен в ущелье существует поверье, что всякий, кто рискнёт из праздного любопытства проникнуть в склеп, поплатится за это жизнью. А любое поверье на чём-то да основано. На рубеже XVIII и XIX веков здесь бушевала страшная эпидемия чумы. Вымирали целые семьи. За полвека население Осетии сократилось с двухсот до шестнадцати тысяч человек! Прежние жители Даргавса знали только один способ сдержать эпидемию - чтобы не заразить своих соседей, больные целыми семьями, с детьми на руках уходили в заранее построенные склепы, где и умирали. А те, кто умудрялся не заразиться, покидали ущелье. На Кавказе традиции, обычаи и поверья живут очень долго. Может быть, поэтому репутация Даргавса как опасного места сохранилась и по сей день. Дурная слава «города мёртвых» останавливала исследователей аж до 1967 года, когда было установлено, что в усыпальницах не осталось возбудителей чумы.
Но, даже зная это, особого желания заглядывать в склепы и фотографироваться на их фоне, как у большинства наших попутчиков, у нас не возникало. Странные это желания. Место, конечно, очень колоритное, и «домики» усыпальниц очень живописно вписаны в окружающий ландшафт, но всё равно тут не очень уютно - кладбище есть кладбище. Может быть, полчаса - это как раз то время, которое тут стоит провести. Больше тут делать нечего, если только ловить какой-нибудь удивительный фотографический свет. Но это - если вы путешествуете сами по себе, а наша группа, быстренько пофоткавшись у склепов, в нетерпении ждала у автобуса опаздывающих нас.
Когда едешь по Осетии, волей-неволей обращаешь внимание на многочисленные родовые башни. До нашего времени сохранилось около трёхсот средневековых башен и замков. Замков, правда, сильно меньше. Около одного из них, миновав Катадурский перевал, мы сделали ещё одну короткую остановку. И опять трудно удержаться от ворчания недовольного фотографа - вместо того, чтобы любоваться фантастическими пейзажами Куртатинского ущелья с невероятно органично «вписанными» в них руинами, все туристы бегом бегут полазать по древним камням, портя своей толчеёй идиллическую картину…
А что до башен - они то и дело мелькают на горных склонах, среди заброшенных террас, где некогда явно существовали селения, жители которых возделывали эти земли. Современные башни выглядят богаче и крепче. По крайней мере те, которые прячутся за высокими заборами громадных поместий и особняков. Есть рядом с Верхним Фиагдоном, куда мы всё же поехали смотреть мужской монастырь, и такие… Даже колокольня строящегося храма - вылитая родовая башня. Традиция здесь такая - мужчина должен гордиться свои родом, причём так, чтобы все видели и уважали! Хорошая, между прочим, традиция, и для туристов, опять же, привлекательная. Особенно, когда эти башни не прячутся за высоченными заборами, а умело, как это делали предки, вписываются в горные пейзажи Алании. Туристическое будущее Северной Осетии может быть очень перспективным, если жители этой красивой республики захотят его строить. Ведь пока, по сути, ни периферийных дорог, ни кафешек, ни мотелей и турприютов… Хотя, может, мы просто про них не знаем. Но, скорее всего, узнаем, как только соберёмся пообстоятельнее погулять в осетинских горах.
В заметке использованы материалы Википедии и статьи Дмитрия Серкова из журнала «Итоги» (№493).
Фотографии Андрея Илюхина и Елены Свиридовой, 7 октября 2012 г.
Яндекс-карта экскрсионного маршрута.
