Продолжаем открывать Пелопонес (часть 2 - Димитсана).
(продолжение рассказа про поездку в мае-12).
Наша следующая остановка - Димитсана в ущелье Люсия. В прошлый раз, помнится, мы хотели растянуть один день, проведенный там, на три. Что и сделали.
Оказывается, что в Димитсане (и вообще в этой области) основной туристический сезон - зимой (если я ничего не напутала, потому что английский нашего собеседника был… о-го-го, короче) ))) зимой греки приезжают смотреть на снег и - внимание! - покататься на горных лыжах, т.к. в 10 км - горнолыжный курорт. Сейчас кругом куча крутых гостиниц и все они пустые. А летом из афин приезжают только на выходные. На вопрос, что тут делают туристы, официант, с которым разговорились, ответил: «гуляют. спят. едят». и мы очень быстро влились в этот график, потому что больше делать нечего.
Еще интересно - в этой области ориентированы только на внутренний туризм? Вопрос возник потому, что очень многие по-английски не говорят вообще, а те, кто говорят - говорят, прямо скажем, так себе. Например, хозяйка нашей довольно крутой гостиницы (100 евро за ночь, вполне себе 4 звезды) по-английски понимала только «доброе утро» и «двойной кофе по-гречески», а «мы останемся еще на 2 ночи» без языка жестов уже не понимала. А жаль - она была очень мила и хотела нам что-то рассказать, но объясниться было невозможно.
Пожалуй, первый раз мы жили в такой крутой гостинице - в номере все каменное и чугунное, кровать с балдахином, вышитые вензеля на постельном белье и тяжелых махровых халатах, всякие старинные финтифлюшки типа маленького зеркала и подставки для колец. При этом - плазма, душ с массажем, хамамом и встроенной музыкой. И настоящий камин в номере! При этом оказалось, что гостиница стоит на въезде в деревню, а вовсе не в центре, как показывал букинг.ком (частенько привирает, кстати), и я сначала немного расстроилась, но потом стало ясно, что именно у нас потрясающий вид на деревню и на ущелье, а прогуляться минут 10 после сытного ужина - самое оно. (мимо кладбища, хе-хе).
Тем, что ищет крутизны, надо жить в Лагкадии - там очень неожиданно в маленькой горной деревеньке есть аж 3 крутейных (я бы даже сказала дизайнерских, а вовсе не с национальным колоритом) отеля, все принадлежат одной семье. Правда, они тоже были сейчас практически пустые, но сам факт их наличия нас впечатлил - значит, это востребовано?
Еще прогулялись по Стемнице - очень приятная деревня для жилья, какая-то более жилая, чем Димитсана, что ли. От нее, как и от Димитсаны, тоже можно походить в разные стороны, но мне кажется, что оттуда до всех монастырей идти далековато. С другой стороны, поскольку по дорогам движения почти нет, то совершенно необязательно искать именно пешеходные тропинки - очень даже приятно идти по дороге.
Схему троп ущелья заранее найти не получилось, поэтому ориентировались на ходу (я некоторые схемы поснимала, выложу в альбом). Опытным путем выяснилось, что приятнее ходить, не продираясь по лесным тропам, а по широким дорожкам с видами. Один из таких маршрутов начинается, если, выехав из Димитсаны, свернуть сразу вниз по ближайшему указателю на Палеохору и Мони ФилосОфу, доехать до Палеохоры и уже оттуда идти пешком к монастырю Продрому. От него - к Мони Философу (мы так и не зашли в секретную школу - может, зря?) и обратно (внимание: хорошая обувь - это важно!). Но это получится длинная прогулка, практически на целый день. Зато аппетит нагуляете. У нас был немного другой маршрут - от смотровой площадки (отворот на нее с дороги километров в 10 от Димитсаны. Он покороче, но не скажу, что легче. Если бы я повторяла, то пошла бы именно по длинному варианту.
В Мони Философу веселый монах сразу же заманивает в «приемный покой» попить воды и поесть самодельный лукум. Дорога от Продрому до Философу в один конец - 1,7 км по гористой лесной тропинке - у нас заняла минут 50 (плюс от смотровой площадки - тоже очень красивое и умиротворяющее место - еще минут 15). На смотровой можно попить вкусной воды. Мы попили, потупили и поехали в Древний Гортис (там - «обычные» развалины, имхо).
Запах в ущелье, когда пригреет солнце, мне напомнил запах летней Одессы. Вернее, Лузановки. Запах помидорных листьев, разнотравья и какой-то медовый. В горах в мае много молодых, «молочных» грецких орехов - рука так и тянется их нарвать. Они же очень полезные - для желудка, например, это я знаю еще от своей одесской бабушки. Но в этот раз я их рвать не стала, надо будет найти какой-нибудь рецепт с сахаром. Ципурой я их уже заливала, и, наверное, с сахаром должно быть вкуснее.
Не забыть: если ехать куда-либо с планами походить по горам, то всегда надо брать палки для треккинга - не для понта, а для удобства. Мне в этот раз их не хватало. И обувь важна хорошая - разношенная-удобная, с толстой подошвой и чтобы хорошо фиксировала лодыжку. Когда ездим на машине по монастырям, надо не забывать брать парео, чтобы не смущать монахов, а то на каждом монастыре написано - женщинам одеваться прилично, т.е. без штанов ))) И еще не забыть - надо будет всегда с собой возить черный фломастер, чтобы зарисовывать царапины на машине, если случатся.
В общем, вот так бродя по горным тропинкам, монастырям, спрятанным подальше от людских глаз, а также настойчиво и неустанно познавая местную кухню, провели мы первую часть поездки. Как раз в те дни, когда мы «шлялись» по ущелью, в Древней Олимпии - всего в 50 км от нас - зажигали и запускали в Лондон олимпийский огонь. Но в Олимпии мы уже были, поэтому ехать туда еще раз не планировали, а про огонь узнали только вечером. Вот это я называю - не подготовились!
Кстати, о греческой кухне. Приходя в ресторан, нужно сначала спрашивать - что у них сегодня есть? (=что они приготовили себе на ужин сегодня). потому что в меню указано то, что они в принципе умеют готовить.
Греческий салат ничем не испортишь, а вот остальная кухня больше всего, если говорить «ан-масс», мне нравится в Афинах, а все остальное - точечно. Например, самые вкусные креветки саганаки - у «Семи братьев» в старой гавани Ретимно (а! Еще в двухсот-евровом ресторане на Родосе). А мясные тефтели - самые вкусные у Сильвии в Хараки на Родосе… в Аркадии все жирное-мясное-томленое, что, в общем-то, очень подходит к тому, что туристический сезон - зимой. В Афинах же, в любом самом туристическом ресторане на Плаке, даже взяв просто туристическое меню за 10 евро, почти наверняка все будет очень вкусно - проверено неоднократно.
Но что в греции пить? Этот просто sos!!! Надо было внимательнее читать греческого винного посла. А то пока мне «попадается» такое пойло, что я в итоге перешла на воду из-под крана! Еще, каюсь (перед эстетами), - люблю рецину. Но - приходишь в ресторан, и дальше разговор «слепого с глухим»:
- а рецина есть?
- у нас есть белое вино.
- рецина-это белое.
- нет, рецина-это рецина… а у нас свое ОЧЕНЬ хорошее белое.
и после этого приносят пол-литра пойла )) или надо уже с собой приносить? А в одном ресторане, втюхивая нам очередное пойло, официант сказал - не, рецина - это out of fashion, прикиньте?! А на мое удивленное лицо пояснил, что « сейчас модно белое в дубе». Так-то.
… часы на главной башне пробили три раза, смотрим - показывают без двадцати пять. очень по-гречески, мне кажется…
После четырех дней в горах, наш путь лежал на побережье Мессинии, потом мы планировали проехать по побережью Спарты, и далее - в Монемвасию.
По пути на побережье заехали в храм Апполона Эпикурейского в Бассах, куда не заехали в прошлый раз по пути в Олимпию. хотя он и под реставрационной крышей-палаткой - впечатляет. Этот храм называют вторым Парфеноном, из-за размеров и архитектурной композиции, но само место - абсолютно дикое, едешь - и кругом только горы, поросшие лесом, и звон колокольчиков пасущихся где-то баранов-козлов. Иногда вдалеке видны часовенки, но дорог к ним как будто бы нет... можно проехать 50 км по серпантину и не встретить ни встречной машины, ни деревни - иногда начинает казаться, что мы вообще тут одни (на дороге? в греции? в мире???)
продолжение следует (потом мы поехали по побережью Спарты в Монемвасию)...