Музеи Мадрида
1. Музей Прадо
Сайт музея (есть русская версия сайта) http://museoprado.mcu.es/
Сначала немного фактов, а затем перейдем к моим впечатлениям от увиденного. Сразу сообщу интересующимся, что на роль гида по залам музея я ни в коем случае не претендую, описывать их не буду, более того, полотна для меня делятся на «нравится - не нравится».
*Шепотом* и распиаренную «Джоконду» я терпеть не могу, мне из леонардовских работ гораздо больше нравится «Дама с горностаем». Но я отвлеклась…
Итак, считается, что начало коллекции было положено самой королевой Изабеллой в начале XVI века, потомки королевской четы католических королей благородное дело продолжили (благо что поток дешевого золота из Америк не иссякал и приобретать шедевры и прикармливать художников было на что), приобретая культурные ценности. После итальянского и нидерландского походов Карла V королевская коллекция обогатилась Тицианом и фламандскими мастерами, а Филипп II, построивший Эскориал, давал заказы Тициану и приобретал Босха. На мой взгляд, в Эскориале не менее серьезная коллекция Босха, чем в Прадо и даже в самой Бельгии. Помогали приобретать картины королям Веласкес и Рубенс: первый был советником короля по приобретению предметов искусства (он даже ездил за ними в Италию), второй прибыл в Мадрид по дипломатическим делам, и написанные им здесь картины были приобретены королем. Другие произведения Рубенса были куплены позднее во время распродажи его коллекции после смерти художника. Королевская коллекция разместилась в нынешнем здании только в 1819 г.
Информация практического характера, как-то: цены, часы работы и пр. доступны на
http://www.museoprado.es/ihome.html Отмечу только, что по воскресеньям вход в Прадо бесплатный. Чем мы и воспользовались - 2 раза. Первый тщательно осмотрели все, включая временные выставки, второй - прошли по тому, что особенно понравилось.
Итак, на входе в музей проходишь металлоискатель, сдаешь в камеру хранения там же воду и еду (при их наличии), причем верят на слово, что снимать ты не будешь и не забирают фотокамеры и телефоны (в Эрмитаже, к примеру, забирают безо всяких разговоров). Странно, но гардероба мы так и не нашли, и как все в залах, ходили в верхней одежде. Если прийти с самого утра, народу немного, к обеду набегают японцы и уже атмосфЭра в залах не та. По сравнению с Ватиканом или Лувром - вообще народу никого.
Сразу после металлоискателя на первом же этаже стоят стенды с буклетами по музею - о временных выставках, и поэтажные карты-планы залов, где отмечены основные мастера (правда, не все нас интересующие, поэтому при первом «проходе» я отмечала, в каком зале кто - и во второй раз мы гуляли точечно-прицельно). Надписи под полотнами, кстати, только на испанском, поэтому имеет смысл перед поездкой почитать о художниках, представленных в Прадо, и их работах. Если не хотите пропустить ни одной картины, лучше придерживаться нумерации залов и осматривать их по возрастающей. Милый штрих - тринадцатого зала в Прадо нет!
Обычно туристы смотрят следующие полотна (наверное, в путеводителе каком-нибудь что-то вроде топ-5 имеется): обеих Мах Гойи, «Инфанту Маргариту» Веласкеса, некоторые - Босховский «Сад наслаждений». При этом сразу проскакивают «Давида» Караваджо
и «Святого Себастьяна» Гвидорени, которые встречают у входа. Много Тициана и Эль Греко (иконы, перенесенные сюда из монастыря Энкарнасьон, хороши, да и работы, которым отведен целый отсек, тоже впечатляют, но лучшие его работы, как мне кажется, все равно в Толедо). У Рубенса внимание привлекли портреты Марии Медичи и Анны Австрийской - да, представления о женской красоте сильно изменились… Выбивается из общего ряда портрет русского посла в допетровской еще одежде - на табличке под портретом работы Карреньо де Миранды: «Иванович, посол России». Дюрер - очень понравился.
Велаксеса - море, особенно хороши «Инфанта Маргарита» и «Менины». Девочка 4-5 лет держит спину прямо и веер уверенно, и взгляд у нее взрослый...
Менины
Инфанта Маргарита Австрийская
Интересно переходить от портрета к портрету и смотреть на фирменные выпученные глазки и оттопыренные губки Габсбургов, которые так хорошо писал Веласкес. В зале № 17 портрет инфанты же, Маргариты, но выросшей. Есть еще три портрета инфанты, но в венском музее искусств (они выполняли роль фотографий, отправляемых родственникам-Габсбургам)
Привлекает веласкесова же «Осада Бреды»
Вокруг Босха обычно стоит группка людей, и хотя на первый взгляд картина «Сад наслаждений» кажется как минимум странной, она притягивает и завораживает.
Если интересуетесь картиной, советую прочитать книгу Петера Демпфа « Тайна Иеронима Босха» - можно поспорить об интересности сюжета, но все завязано именно на этой картине и она описана там подробно и разобрана по косточкам.
Гойю не очень люблю, признаюсь, но «Мах» посмотрела. Фигурстая тетка, этого не отнимешь. Имеется целый отсек, где только Гойя - некоторые работы шокируют. Но как было написано в одной умной книжке, «только в Прадо можно по достоинству оценить всю широту диапазона творчества Гойи». С интересом посмотрела росписи церкви из Сеговии XII века - нам мой взгляд, это просто детский лепет по сравнению с новгородскими или киевскими, и это приятно. То ли инквизиция тут их гоняла, то ли талантов не было. На подземном этаже всего один зал - зато какая там стальная дверь, из Форта Нокс, поди, перетащили:)
Часто пишут, что Прадо музей простенький, с Лувром, Эрмитажем или Уффици не сравнить. Не сказала бы - он по-своему хорош, а то, что «распиаренных» шедевров в нем не так много, делает его непривлекательным для тех туристов, которым надо поставить очередную галочку, и это не может не радовать. Зато какой там Тинторетто, фра Анжелико! Какой портрет кардинала работы Рафаэля!
План Прадо сразу вызывает умиление: когда видишь этот поэтажный ориентир - полон только первый этаж, второй пуст наполовину, последний и подземный еле-еле заполнены, понимаешь, что Прадо - это многоточие. Как говорил герой Николая Рыбникова в «Весне на Заречной улице», «многоточие ставится в конце предложения или целого рассказа, когда он не закончен и многое еще осталось впереди»…
Прадо - великий музей. К счастью, не такой огромный как Лувр. Ясно, что тут самое большое в мире собрание испанской живописи: Веласкес, Гойя, Эль Греко, Сурбаран, Рибера. Хорошие мастера. Но не итальянцы. Но на вкус и цвет, как водится… Зато из зала с картинами Босха уходить не хочется - почти все самое известное этого гениального безумца именно в Прадо. Масса хрестоматийных шедевров, знакомых по альбомам, но встречаются и приятные неожиданности вроде небольшого портрета не слишком красивого юноши, само собой знатного - поразил не юноша, а цвет фона. Эдакое густое и сочное светящееся индиго. Обойдя весь музей снизу доверху, снова вернулся к этому портрету - оказался Бронзино. Надо же! Открытки с портретом в музейном бутике, конечно, не оказалось.
Музей Тиссен-Борнемиса
Сайт музея http://www.museothyssen.org/thyssen_ing/home.html
Удачно дополняет Прадо, и расположен буквально через дорогу, во дворце Вильяэрмоса по Пасео-дель-Прадо. Открыт в 1992 г. Коротенько сообщу, что культурные ценности, выставленные в музее, были собраны магнатом Хансом Хейнрихом Тиссен-Борнемиссой (Hans-Heinrich Thyssen-Bornemisza) и его отцом. Мы посетили этот музей в один день с Прадо - и совершенно напрасно, видимо, сказалась усталость от обилия впечатлений, ибо на Тиссенский музей эмоций уже не хватило. Вывод - если хотите посетить и этот музей, выделите для него отдельный день, причем сразу с утра.
Жемчужина коллекции - «Портрет Джованны Торнабуони» кисти Доменико Гирландайо, ставший символом этого музея
Но нам не меньше приглянулась «Святая Катерина Александрийская» Караваджо, это, как мне кажется, лучший его женский портрет.
Кроме указанных «любимцев» посмотреть есть что: Тициан, Ван Дейк, Рубенс, Гойя, Моне, Ренуар, Ван Гог, Пикассо, Дали, Кандинский…
Немного о Тиссенах
Интересная статья о картине Лукаса ван Лейден «Игра в карты»
Музей Тиссен-Борнемиса, ИМХО, интереснее Прадо. Тут тоже немало испанцев, но здесь неплохо с импре- и постимпре. И потом - тут старые фламандцы, немцы, итальянцы и даже Каналетто. Что особливо приятно, не один… При этом музее очень часто устраивают отдельные тематические выставки. При нас была большая экспозиция Ван Гога - его работы за последние два месяца жизни. Выставка пользовалась ажиотажным спросом. Вход - строго по часам. Билет - отдельно. Дорого.
Национальный музей "Центр искусств имени королевы Софии"
Сайт музея http://www.museoreinasofia.es/museoreinasofia/live/index.html
А вот сюда мы не пошли. Может, и зря, и посетим его через пару месяцев.
В наличии Пикассо, Дали, Хоан Миро, Хуан Грис…
Must-see - «Герника» Пабло Пикассо
Центр искусств королевы Софии - огромное собрание современного искусства. «Герника» Пикассо и «Великий мастурбатор» Дали. Этих мы все знаем, остальные - на бааальшого любителя! Зато очень приятно покататься на тутошних лифтах - стеклянные шахты, вынесенные за стены здания. Для всех трех главных музеев Мадрида большим плюсом оказалось практически полное отсутствие очередей - были, но… нуу очень маленькие.
Королевский дворец (Palacio Real)
Сайт музея http://www.patrimonionacional.es/
Перед главным входом во дворец расположена площадь Пласа-де-ла-Армерия (Plaza de la Armeria) с Королевской оружейной палатой, в которой хранятся коллекции оружия и доспехов членов королевской семьи, самые старые датированы XIII в., есть также подлинные доспехи Карла V и Филиппа II. Туристов у мраморной лестницы встречает статуя короля Карла III в римских доспехах работы Сабатини. Потолок расписан художником Джакинто. Сразу пожалуюсь, что мы отчего-то одновременно решили, что снимать нельзя, и как добропорядочные, запрета придерживались, поэтому фотографиями дворца похвастаться не могу.
Хотя для туристов открыто всего 50 комнат из 2800, посмотреть их все и запомнить, где что - настоящее геройство - слишком много всего. Как и всех, наверное, впечатлил тронный зал, сохранивший свой облик со времени правления короля Карла III нетронутым - с потолочной росписью работы мастера Тьеполо (говорят, ему во время создания фрески было уже 70 лет), и двумя позолоченными, обитыми алым бархатом тронными креслами, которые по бокам охраняют два бронзовых с позолотой льва (их в 1650 г. привез из Рима Веласкес). Зеркала изготовлены на королевской фабрике Ла-Гранхе, а канделябры горного хрусталя были привезены из Венеции.
Вру - запомнилась Фарфоровая комната, стены ее покрыты бело-зелеными фарфоровыми украшениями, изготовленными на королевской фабрике в Буэн-Ретиро. Очень красив Обеденный зал (1879), с богатой росписью потолка и стен, золочеными канделябрами и длинными обеденным столом. В Колонном зале вдоль стен стоят бюсты римских императоров. Впечатляет Королевский салон в стиле рококо с китайскими мотивами, более известный как комната Гаспарини - по имени создавшего ее художника из Неаполя. Она похожа на изящную лакированную шкатулку - отчего-то именно так отделывали многие дворцовые помещения например, в России - как кабинет или салон - так восточный стиль. В передней салона с расписным потолком и изящной люстрой висит портрет Карла IV работы Гойи.
Во дворце хранится отличная коллекция живописи: по два портрета Карла IV и королевы Марии Луизы работы Гойи, полотна Веласкеса, полиптих Хуана де Фландерса, и даже Караваджо. Несколько портретов приписывают Рубенсу. Посещение Прадо обзор коллекции дворца, правда, не заменит, идеально, если получится посмотреть и то, и другое. Стоит взглянуть еще на коллекцию гобеленов, особенно те, которые изображают сцены из «Дон Кихота» и коллекцию музыкальных инструментов членов королевской семьи, включая скрипки и виолончели работы Страдивари и Гварнери. Еще можно заглянуть в королевскую аптеку, где по полкам стоят сотни банок-склянок-колбочек-пробирок, доступны также рецепты, выписанные членам королевской семьи.
Королевский дворец. Дни и часы работы - условны. В то утро, что мы туда пришли, оказался для широкой публики закрыт, но весь внутренний двор был полон людей в больничной униформе. Видимо, королевская чета принимала медиков. А ближе к обеду Паласио Реалес вдруг взял да и открылся. Зайти, конечно, можно. Хотя бы ради того, чтобы посмотреть как живут короли реалес. Ничего жилище. У французов жили побогаче, да и наши Романовы скромностью не отличались, но и здесь очень даже неплохо. Тронный зал, впрочем, явно маловат и узок. И тронная пара стоит как-то «неправильно»: представьте себе неширокий в общем-то коридорчик, в котором парочка резных королевских седалищ стоят не в торце - напротив входа, а у стены, ровнешенько посередине. Неправильно и крайне неудобно. Ты торжественно входишь в сию узкую залу, разворачиваешься и метров десять идешь по комнате - все это время бедные Карл с Софой сидят «не повернув головы качаны», уставившись в окна напротив, и даже не предполагают, что ты уже пару минут как шаркаешь ногами. А им же антересна! Антересна, а не видна! Ну если только сильно-сильно скосить глаза направо… Самое ужасное в королевских палатах - нельзя фотографировать! Категорически. Всюду многочисленная охрана, смотрители и камеры. В мадридских музеях вообще нигде ничего нельзя фотографировать. Везде охрана, смотрители и камеры.
Монастырь Дескальсас Реалес (Monasterio de las Descalzas Reales)
Монастырь расположен на месте дворца, в котором проживали король Карл I (будущий император Карл V) и его жена Изабелла Португальская, здесь же в 1535 г. родилась их дочь, принцесса Хуана (не совсем ясно, отчего монархи не проживали в королевском дворце - вероятно, там полным ходом шел ремонт - ведь столицей Мадрид станет только спустя 26 лет благодаря их сыну Филиппу II, родившемуся, кстати, как положено кронпринцу, в тогдашней столице, Вальядолиде).
После смерти своего мужа, наследного принца Португалии, Хуана в 1560 г. (мне попадались также даты 1556, 1559 и 1557) основала здесь монастырь кларисок, и стала в нем первой монахиней. Она похоронена в одной из капелл, надгробье, изображающее ее во время молитвы, выполнено Помейо Леони (Pomeyo Leoni). С тех пор монастырь населяли особы королевских кровей, жертвующие сюда свое имущество, отчего обитель забогатела и обрела необычайное влияние. Сейчас монастырь вроде действующий, во всяком случае, дам в монашеском одеянии мы там видели.
Монастырь называют «маленькой хроникой Европы времен Габсбургов», он стоит в одном ряду с лучшими коллекциями предметов искусства в Испании, а может, и в Европе. Фрески над лестницей изображают короля Филиппа IV с семьей (кажется, будто они стоят на балконе), потолочную роспись выполнил Клаудио Коэльо. Много декоративных элементов в стиле платереско. Монастырь владеет полотнами Сурбарана, Тициана и Питера Брейгеля Старшего, Мурильо, Риберы, а также брюссельские гобелены, созданные по эскизам Питера Пауля Рубенса. Они были пожарены монастырю дочерью короля Филиппа II, инфантой Изабеллой Кларой Евгенией, правительницей Нидерландов, в которую входила тогда и значительная часть Бельгии.
Монастырь Дескальзас Реалес. Никакого ажиотажа, никаких толп. С довольно большим перерывом на сиесту. Ничем не примечательный внешне - впрочем, как и почти все испанские монастыри, что мы видели. Но очень интересный внутри. Весь цимус - в самом конце экскурсии, в небольшой картинной галерее. Рубенс, Караваджо, необычный Питер Брейгель Старший - вдруг с картиной на религиозную тему. Тициановский «Динарий кесаря» тоже вдруг оказался незнамо как здесь. Знаком с юности каждому, а все равно, увидев, изумляешься - монетка так соблазнительно поблескивает… Но прежде чем тебя оставят один на один с этой небольшой, но очень качественной коллекцией картин - несколько бестолковая экскурсия. Без экскурсии в монастырь не попасть. Набирают группу по 20 человек (21-го не возьмут!) и ведут из зала в зал, из коридора в коридор, из комнаты в комнату - и тихие, но хорошо вооруженные охранницы будут беззвучно закрывать за тобой дверь за дверью, обратно не вернуться, строго по маршруту. Экскурсия на испанском - ничего непонятно, экскурсоводша с придыханием и многословно повествует о всяких святынях, что тут в изобилии хранятся. У пожилой синьоры, видимо, склероз - покажет с пафосом на какую-то фреску и вдруг впадает в ступор - стучит извиняющее себе по лбу: извините, мол, забыла… Склероз обширный. За тот час, что длится экскурсия, набила себе не одну шишку. Но про тутошние святыни можно, в принципе, заранее почитать в путеводителе. Великолепна лестница на галерею второго этажа, кессонированные потолки, расписные стены и балки. Любопытно, местами довольно интересно, кое-где очень красиво - все-таки настоящий древний монастырь, но самое интересное, то, ради чего пришел, будет в самом-самом конце…
Во дворе Национального археологического музея вырыта небольшая копия пещеры Альтамира: садишься на мягкий диванчик, задираешь голову вверх и, когда глаза привыкнут к полумраку, начинаешь разглядывать доисторических бизонов, лошадей и прочую живность. Подлинник - на испанском севере и, чтобы попасть в оригинальную Альтамиру, надо записываться за три года.
Очень хорош музей Галдиано. Этот всеядный коллекционер подарил городу все свое великолепное собрание вместе с четырехэтажным особняком. Из живописи - Гойя, Эль Греко, Мурильо, Рембрант, Босх. Это - классический музей, не интерьерный, однако заслуживает внимания и сам особняк - резные потолки и двери, внутреннее патио со стеклянным фонарем потолка просто восхитительны. Красиво и бахато. Единственный минус музея - находится далековато от центра, в том числе и до ближайшего метро не близко. А может, это и плюс: в залах - пусто, охранников больше, чем посетителей, никто и ничто не мешает. Правда, удаленность музея для русской души не проблема. В то утро в музее Гальдиано были мы и еще пятеро - компания трех молодых женщин да мама с дочкой-подростком. По-испански говорила только охрана, все визитеры - по-русски. И никакого каталога на русском языке в музейном бутике. Вот и делай им кассу!
В тексте использованы фрагменты рассказа Испанское путешествие. Мадрид и окрест
***
Музеи Италии
Музеи Ватикана
Сады Ватикана: инструкция по применению
Все работы Караваджо в Риме (шпаргалка)
Бернини vs Борромини
Бернини-художник (про мужчин-эгоистов и несчастных женщин)
Палаццо Барберини (про женщин-патриоток и несчастных мужчин)
Иллюстированные "Муки и радости" Ирвинга Стоуна (все еще в работе)
Римские истории: Забытый герой
Билеты на "Тайную вечерю" в Милане
FAQ по Венеции
Помпеи vs Геркуланум
Про билеты в Альгамбру
Испания, январь 2007
Мадрид, часть 1, часть 2, часть 3, часть 4
Толедо, часть 1, часть 2, часть 3, часть 4
Саламанка, часть 1, часть 2, часть 3, часть 4
Авила, часть 1, часть 2, часть 3
Сеговия, часть 1, часть 2, часть 3
Вальядолид
Гвадалахара
Куэнка
Эскориал
Аранхуэс
Алькала-де-Энарес
Чинчон
Кольменар-де-Ореха
***
Забавные памятники Мадрида
Мадридские небоскребы
Кастильские панорамы
Испанское платереско
Испания, январь 2008
Андалусия, как все начиналось
Фото Андалусии, часть 1, часть 2, часть 3
Панорамы Андалусии
***
Виза
Опыт получения испанской визы
Транспорт
Железные дороги Испании + дополнения по Андалусии
Автобусы в Испании - немного из личного опыта
Отели
Вопросы по бронированию отелей
Письмо в отель на испанском
Наши отели - отзывы с фото
Отель Vincci la Rabida, 4*, Sevilla
Отель Becquer, 4*, Sevilla
Отель Melia Granada, 4*
Отель Cordova Center, 4*
Мадрид, Vincci Soho 4*
Полезная информация
Испанская шпаргалка
Полезные ссылки по Испании
Книги об Испании
Про билеты в Альгамбру
Путеводитель "Афиши" по Барселоне
Шопинг
La Roca Village, как там !? Каталонское утлетное Эльдорадо
Стоковые магазины в Европе
Такс-фри: общие правила и частности
Рассказы друзей
Испанское путешествие. Ч.1. Мадрид и окрест
Испанское путешествие. Ч.2. Андалузия
Испанское путешествие. Ч.3. Эстремадура и Кастилия Ла Манча
Испания, bravo и noble
Коррида, инструкция по применению
Барселона. Охота на дракона
Королевский город Монтбланк
Шопоголик в Барселоне
Дорога к небесам. Монтсеррат
Второй раз на Канары. Гран Канария - Лансароте ч.1
Второй раз на Канары. Гран-Канария - Лансароте ч.2
Шоу фламенко La siesta
Слёзы Эускади
По древней дороге франков в Сантьяго-де-Компостела