Вишеград
Вишеград интересовал меня куда меньше Эстергома, проехать через него решила просто "для галочки". Возможно, попади я в замок часом-двумя позже, галдящие туристы помешали бы очароваться открывающейся панорамой, но время было выбрано удачно, и с погодой повезло. История города оказалась тоже интересной, а уже задним числом в сознании сформировался неприлично романтический образ места, где на общем светлом фоне неожиданно возникает тень мрачного трансильванца Дракулы.
К северо-западу от Будапешта тянутся горы-не горы, скорей, высокие известняковые холмы с карстовыми пещерами и термальными источниками. За городком Сентэндре начинается сплошной курортно-дачный район, и забавно наблюдать, как люди блаженствуют в открытых бассейнах прямо рядом с автомобильной дорогой. Это уже территория национального парка Дунай-Ипой (Duna-Ipoly Nemzeti Park), охватывающего оба дунайских берега.
Сам Вишеград не включен в состав парка, но охраняемая территория начинается сразу за границей города. Дорога идет по неширокой прибрежной полосе, следуя изгибам Дуная, и от нее в гору поднимаются такие же извилистые, как река, улочки и переулки.
До старинной крепости нужно добираться сначала этими улицами, а дальше по заплатанному и в трещинах серпантину.
Наверху мы были минут через двадцать после открытия, когда парковка у входа еще не успела заполниться транспортом. Парковка платная, но кассир следит за временем не очень тщательно - мы оплатили час, проходили минут на двадцать дольше, и доплату с нас не взяли.
Поскольку от Вишеграда до границы Словакии рукой подать, информационные надписи на словацком дополняют стандартные немецкие и английские (и мадьярские, само собой). Имя у города, конечно же, славянское, но по-венгерски Вышеград читается через "и".
Крепость на скалистом холме построена в середине XIII в. на средства венгерской королевы, позже перестраивалась. Тут находилась королевская резиденция и хранились коронационные регалии.
Сейчас корона Святого Иштвана, пережившая за тысячу лет множество приключений, выставлена в будапештском Парламенте. В Вишеграде можно увидеть ее муляж и рассмотреть подробности декора.
Интересно, что на короне имеются надписи и на латыни, и на греческом, но не сохранилось никакой информации о происхождении священного предмета. Как и о том, когда и при каких обстоятельствах был искривлен крест и почему его не стали выправлять.
Музейное помещение в крепости всего одно, оно занимает подремонтированную башню. Помимо экспозиции, посвященной венгерской короне, на застекленной площадке стены установлена схема заречных гор - бывших вулканов, и любознательные посетители толпятся рядом, сравнивая схему с подернутым дымкой оригиналом.
От вида сверху перехватывает дыхание - не зря Вишеградское ущелье считается одним из самых живописных мест на Дунае.
Помимо холмов и широкой реки, из крепости видны частично воссозданные корпуса королевского дворца и мощная башня Шаломона - оба объекта сейчас принадлежат Музею короля Матьяша.
Но начинал строить их не Корвин. В самом начале XIV в., когда пресеклась династия первых правителей Арпадов, престол занял Карл Роберт Анжуйский, унаследовавший права на корону по женской линии. К этому моменту Венгрия была фактически поделена между местными магнатами, не признававшими анжуйца. После многолетней борьбы, Карою Роберту удалось усмирить непокорных, но столицу он перенес в Вишеград, на всякий случай. Тем более, горожане Буды тоже бунтовали, требуя посадить на престол чешского королевича. Около двадцати лет Вишеград оставался политическим центром страны и как раз в этот период был построен парадный дворец, где король принимал монархов соседних государств.
Сын Кароя Роберта, Лайош Великий вернул Буде столичный статус, и вишеградский дворец пришел в запустение. Сто лет спустя Матьяш Корвин решил перестроить здание в ренессансном стиле. Полученный результат вызвал восхищение современников, которые считали эту королевскую резиденцию одним из красивейших дворцов Европы. А потом настал XVI век, на территорию Венгрии пришли завоеватели-османы, и шедевр архитектуры был разрушен.
Цитадель на горе тоже пострадала, а ее остатки взорвали австрийцы, воевавшие с венграми в начале XVIII в.
Из всех средневековых зданий, более-менее в целости до нас дошла только башня Шаломона, но и ее восстанавливали в 1870-х гг. и ремонтировали позже. Вон она, шестиугольная - в правом нижнем углу кадра (снизу я к ней не подходила).
Башня не только защищала подступы к цитадели, но и служила тюрьмой для знатных узников. Бывало, мятежные бароны держали тут королей, но чаще наоборот. Самым знаменитым заключенным, проведшим в башне больше десяти лет, стал Влад Цепеш.
Пятнадцатый век - время сложное, междоусобные войны происходили одновременно с сопротивлением османскому нашествию. Великий венгерский король этого времени - Матьяш Корвин, он не только покровитель искусств, но и участник битв с турками (ну и с австрийцами тоже). Однако, при всех его заслугах, я к этому персонажу чувствую смутную неприязнь - "он сомнителен", как говорил Велюров в "Покровских воротах". Слишком уж вылизан и облагорожен образ выдающегося правителя, но те человеческие качества, что временами проглядывают сквозь толстый слой грима, не всегда вызывают симпатию.
И Корвин, и Дракула происходят из богатых родов, оба жили какое-то время в Трансильвании (дом Басарабов-Дракул сохранился в Сигишоаре, а замок Хуньяди - в нынешней румынской Хунедоаре, она же Вайдахуньяд). Их отцы служили венгерской короне. После ряда промежуточных событий, отец Корвина, полководец Янош Хуньяди, казнил валашского господаря Влада Дракула (сын унаследовал прозвище отца, добавив к нему конечную "а"). Потом Матьяш стал королем Венгрии, а будущий Цепеш занял престол Валахии и оказался на переднем крае обороны Европы от Османской империи. Янош Хуньяди несколько раз пытался убрать Влада-младшего, расследовавшего обстоятельства гибели отца и убитого вместе с ним младшего брата, но через несколько лет умер. Однако, вражда отцов передалась по наследству их сыновьям, король Матьяш сумел заманить Цепеша в ловушку и посадить в тюрьму - ту самую вишеградскую башню Шаломона.
Тут все понятно, король нейтрализовал личного врага и героя турецкой войны, ставшего слишком сильным и опасным. Но вот дальше, казнить Влада он не стал, а предпочел навсегда испортить репутацию конкурента - по одной из гипотез, именно Корвин был заказчиком анономных немецких пасквилей, описывающих зверства Дракулы в отношении побежденных османов и собственных подданных. Кроме того, он же позаботился о том, чтобы обо всех ужасах узнали послы иностранных держав и донесли информацию до своих государей. Видимо, так появилась и русская повесть "Сказание о Дракуле воеводе".
Добившись своей цели, Корвин выпустил Влада Цепеша на волю. Мало того, даже отдал за него свою то ли сестру, то ли племянницу, а позже назначил валашского господаря "королевским капитаном " и отправил в очередной поход против турок (впрочем, Дракула вскоре был убит, но не венграми, а своими же предателями). В общем, Корвин - образцовый рыцарь, а валах - кровожадный мерзавец, и никак иначе. Но вот в долгосрочной перспективе венгерский король однозначно проиграл, потому что "графа Дракулу" теперь знает весь мир, а про великого Матьяша помнят только в Венгрии и кое-каких сопредельных странах. И лично я испытываю от такого финала необъяснимое удовлетворение (хотя, конечно, понимаю, что все участники этой истории одинаково хороши).
Прогулка на свежем горном воздухе и любование красотами возбудили аппетит, я захотела перекусить в кафе на парковке, но не тут-то было - его уже оккупировали шумные школьники. Поэтому мы купили магнитик в виде фигурки венгра в народной одежде и поехали вниз искать едальню. У поворота к цитадели увидели ресторан "Siraly Visegrad", туда и зашли. В комплекс входят собственно ресторан и кофейня, мы выбрали первое заведение и не прогадали - еда оказалась вкусной, обслуживание быстрым, а цены умеренными. Правда, салат со сметаной посыпали паприкой, но куда ж без нее в Венгрии :) Зато в меню имелись блины "а-ля Гундель" (с марципаном и шоколадным соусом), и это было хорошо, потому что в будапештский "Гундель" меня не пустила жаба. Еще в этом ресторане есть целая пачка меню на разных языках - помимо русского, я видела еврейские и какие-то азиатские иероглифы, так что проблем у туристов возникать не должно. Плюс бесплатный вай-фай, достаточно быстрый, скрашивает ожидание заказанных блюд. В общем, рекомендую.
После сытного обеда прошли к берегу, чтобы не заснуть. Там почти никого, все понаехавшие в музеях. А эти люди куда смотрят?
А они наблюдают за отправляющимся паромом. В Вишеграде нет моста, ближайшие - в Эстергоме и на северном обходе Будапешта, так что приходится переправляться старым дедовским способом. Вообще-то, я паромы люблю, но на левом берегу Дуная делать было совершенно нечего, так что тоже поглазела на речной транспорт и поехала в Эстергом посуху.
К северо-западу от Будапешта тянутся горы-не горы, скорей, высокие известняковые холмы с карстовыми пещерами и термальными источниками. За городком Сентэндре начинается сплошной курортно-дачный район, и забавно наблюдать, как люди блаженствуют в открытых бассейнах прямо рядом с автомобильной дорогой. Это уже территория национального парка Дунай-Ипой (Duna-Ipoly Nemzeti Park), охватывающего оба дунайских берега.
Сам Вишеград не включен в состав парка, но охраняемая территория начинается сразу за границей города. Дорога идет по неширокой прибрежной полосе, следуя изгибам Дуная, и от нее в гору поднимаются такие же извилистые, как река, улочки и переулки.
До старинной крепости нужно добираться сначала этими улицами, а дальше по заплатанному и в трещинах серпантину.
Наверху мы были минут через двадцать после открытия, когда парковка у входа еще не успела заполниться транспортом. Парковка платная, но кассир следит за временем не очень тщательно - мы оплатили час, проходили минут на двадцать дольше, и доплату с нас не взяли.
Поскольку от Вишеграда до границы Словакии рукой подать, информационные надписи на словацком дополняют стандартные немецкие и английские (и мадьярские, само собой). Имя у города, конечно же, славянское, но по-венгерски Вышеград читается через "и".
Крепость на скалистом холме построена в середине XIII в. на средства венгерской королевы, позже перестраивалась. Тут находилась королевская резиденция и хранились коронационные регалии.
Сейчас корона Святого Иштвана, пережившая за тысячу лет множество приключений, выставлена в будапештском Парламенте. В Вишеграде можно увидеть ее муляж и рассмотреть подробности декора.
Интересно, что на короне имеются надписи и на латыни, и на греческом, но не сохранилось никакой информации о происхождении священного предмета. Как и о том, когда и при каких обстоятельствах был искривлен крест и почему его не стали выправлять.
Музейное помещение в крепости всего одно, оно занимает подремонтированную башню. Помимо экспозиции, посвященной венгерской короне, на застекленной площадке стены установлена схема заречных гор - бывших вулканов, и любознательные посетители толпятся рядом, сравнивая схему с подернутым дымкой оригиналом.
От вида сверху перехватывает дыхание - не зря Вишеградское ущелье считается одним из самых живописных мест на Дунае.
Помимо холмов и широкой реки, из крепости видны частично воссозданные корпуса королевского дворца и мощная башня Шаломона - оба объекта сейчас принадлежат Музею короля Матьяша.
Но начинал строить их не Корвин. В самом начале XIV в., когда пресеклась династия первых правителей Арпадов, престол занял Карл Роберт Анжуйский, унаследовавший права на корону по женской линии. К этому моменту Венгрия была фактически поделена между местными магнатами, не признававшими анжуйца. После многолетней борьбы, Карою Роберту удалось усмирить непокорных, но столицу он перенес в Вишеград, на всякий случай. Тем более, горожане Буды тоже бунтовали, требуя посадить на престол чешского королевича. Около двадцати лет Вишеград оставался политическим центром страны и как раз в этот период был построен парадный дворец, где король принимал монархов соседних государств.
Сын Кароя Роберта, Лайош Великий вернул Буде столичный статус, и вишеградский дворец пришел в запустение. Сто лет спустя Матьяш Корвин решил перестроить здание в ренессансном стиле. Полученный результат вызвал восхищение современников, которые считали эту королевскую резиденцию одним из красивейших дворцов Европы. А потом настал XVI век, на территорию Венгрии пришли завоеватели-османы, и шедевр архитектуры был разрушен.
Цитадель на горе тоже пострадала, а ее остатки взорвали австрийцы, воевавшие с венграми в начале XVIII в.
Из всех средневековых зданий, более-менее в целости до нас дошла только башня Шаломона, но и ее восстанавливали в 1870-х гг. и ремонтировали позже. Вон она, шестиугольная - в правом нижнем углу кадра (снизу я к ней не подходила).
Башня не только защищала подступы к цитадели, но и служила тюрьмой для знатных узников. Бывало, мятежные бароны держали тут королей, но чаще наоборот. Самым знаменитым заключенным, проведшим в башне больше десяти лет, стал Влад Цепеш.
Пятнадцатый век - время сложное, междоусобные войны происходили одновременно с сопротивлением османскому нашествию. Великий венгерский король этого времени - Матьяш Корвин, он не только покровитель искусств, но и участник битв с турками (ну и с австрийцами тоже). Однако, при всех его заслугах, я к этому персонажу чувствую смутную неприязнь - "он сомнителен", как говорил Велюров в "Покровских воротах". Слишком уж вылизан и облагорожен образ выдающегося правителя, но те человеческие качества, что временами проглядывают сквозь толстый слой грима, не всегда вызывают симпатию.
И Корвин, и Дракула происходят из богатых родов, оба жили какое-то время в Трансильвании (дом Басарабов-Дракул сохранился в Сигишоаре, а замок Хуньяди - в нынешней румынской Хунедоаре, она же Вайдахуньяд). Их отцы служили венгерской короне. После ряда промежуточных событий, отец Корвина, полководец Янош Хуньяди, казнил валашского господаря Влада Дракула (сын унаследовал прозвище отца, добавив к нему конечную "а"). Потом Матьяш стал королем Венгрии, а будущий Цепеш занял престол Валахии и оказался на переднем крае обороны Европы от Османской империи. Янош Хуньяди несколько раз пытался убрать Влада-младшего, расследовавшего обстоятельства гибели отца и убитого вместе с ним младшего брата, но через несколько лет умер. Однако, вражда отцов передалась по наследству их сыновьям, король Матьяш сумел заманить Цепеша в ловушку и посадить в тюрьму - ту самую вишеградскую башню Шаломона.
Тут все понятно, король нейтрализовал личного врага и героя турецкой войны, ставшего слишком сильным и опасным. Но вот дальше, казнить Влада он не стал, а предпочел навсегда испортить репутацию конкурента - по одной из гипотез, именно Корвин был заказчиком анономных немецких пасквилей, описывающих зверства Дракулы в отношении побежденных османов и собственных подданных. Кроме того, он же позаботился о том, чтобы обо всех ужасах узнали послы иностранных держав и донесли информацию до своих государей. Видимо, так появилась и русская повесть "Сказание о Дракуле воеводе".
Добившись своей цели, Корвин выпустил Влада Цепеша на волю. Мало того, даже отдал за него свою то ли сестру, то ли племянницу, а позже назначил валашского господаря "королевским капитаном " и отправил в очередной поход против турок (впрочем, Дракула вскоре был убит, но не венграми, а своими же предателями). В общем, Корвин - образцовый рыцарь, а валах - кровожадный мерзавец, и никак иначе. Но вот в долгосрочной перспективе венгерский король однозначно проиграл, потому что "графа Дракулу" теперь знает весь мир, а про великого Матьяша помнят только в Венгрии и кое-каких сопредельных странах. И лично я испытываю от такого финала необъяснимое удовлетворение (хотя, конечно, понимаю, что все участники этой истории одинаково хороши).
Прогулка на свежем горном воздухе и любование красотами возбудили аппетит, я захотела перекусить в кафе на парковке, но не тут-то было - его уже оккупировали шумные школьники. Поэтому мы купили магнитик в виде фигурки венгра в народной одежде и поехали вниз искать едальню. У поворота к цитадели увидели ресторан "Siraly Visegrad", туда и зашли. В комплекс входят собственно ресторан и кофейня, мы выбрали первое заведение и не прогадали - еда оказалась вкусной, обслуживание быстрым, а цены умеренными. Правда, салат со сметаной посыпали паприкой, но куда ж без нее в Венгрии :) Зато в меню имелись блины "а-ля Гундель" (с марципаном и шоколадным соусом), и это было хорошо, потому что в будапештский "Гундель" меня не пустила жаба. Еще в этом ресторане есть целая пачка меню на разных языках - помимо русского, я видела еврейские и какие-то азиатские иероглифы, так что проблем у туристов возникать не должно. Плюс бесплатный вай-фай, достаточно быстрый, скрашивает ожидание заказанных блюд. В общем, рекомендую.
После сытного обеда прошли к берегу, чтобы не заснуть. Там почти никого, все понаехавшие в музеях. А эти люди куда смотрят?
А они наблюдают за отправляющимся паромом. В Вишеграде нет моста, ближайшие - в Эстергоме и на северном обходе Будапешта, так что приходится переправляться старым дедовским способом. Вообще-то, я паромы люблю, но на левом берегу Дуная делать было совершенно нечего, так что тоже поглазела на речной транспорт и поехала в Эстергом посуху.